Рады приветствовать Вас на нашем форуме любителей рукоделия!


Надеемся, Вам здесь будет уютно, а информация окажется для Вас полезной! Мы постараемся публиковать как можно больше познавательной информации: бесплатные уроки, мастер-классы, схемы, детальные описание ручных работ. Будем очень благодарны, если и Вы поделитесь своим опытом, знаниями и навыками!

Для нас важен каждый пользователь!

Для начала, чтобы поближе познакомиться, предлагаем ответить на несложные вопросы анкеты:

1. Как вас зовут? Сколько вам лет?
2. Откуда вы (город, страна)?
3. Какими видами рукоделия владеете?
4. Расскажите о своей первой ручной работе. (можно добавить фото)
5. Ваши творческие планы и мечты.
6. Чем бы Вы хотели поделиться на форуме, что увидеть?

Многим мастерицам временами надоедает стандартная вышивка, хочется попробовать что-то новое. И в поисках этого самого нового я наткнулась на сутажную вышивку. Меня уже само название заинтересовало! И конечно же решила попробовать.

Как работать в технике сутажная вышивка и что это такое?
По факту, сутажная вышивка - это работа с плоским шнуром. Изначально ее использовали, чтобы оригинально вшивать камни и стразы, затем, чтобы удешевить стоимость одежды (хотя я вообще не понимаю как, потому что готовая вышивка выглядит просто шикарно). Обычно новички учатся на брошках, но я же не могу начать с простого, мне посложнее подавайте, и я начала сразу на ткани. В общем суть самой вышивки - создание узоров и обрамлений для камней. Получается, что вы как бы шьете по ткани или фетру, но стежки делаете очень очень близко друг к другу, чтобы получался узор.
Конечно, с первого раза идеальный рисунок может не получиться, особенно если вы, так же как и я, спешите сделать огромный и сложный. Поэтому рекомендую учиться на маленьких кусочках, на которые нужно заранее приклеить бусину или камушек.

Чтобы вы понимали о чем речь, покажу вам самые популярные работы (не свои конечно, потому, что мне еще учиться и учится, пока свои не готова показать, но думаю как только закончу вторую работу, уже будет не так страшно, как в первый раз).

Когда начинаешь шить часто (не раз в год, а хотя бы несколько раз в неделю), понимаешь, что старой ручной машинки уже недостаточно. Мало строчек, плохой свет, короткий "столик". Когда я столкнулась с этой проблемой, выбрать нормальную машинку но не за миллион было очень сложно. Хорошие (ну я так думала, что они идеальные) стоили очень больших денег, а для меня, как для человека который только начинает шить, сумма - не подъемная. И пока я изучала статьи в интернете и журналы, смогла отобрать для себя главные критерии, которые должны быть в домашней машинке:

• Не высокая цена;
• Минимум 10-15 швов;
• Наличие оверлочных строчек;
• Возможность настраивать самостоятельно длину стежков и натяжение нити;
• Возможность работы как с толстыми, так и с тонкими материалами;
• Металлическая лапка + сменные с разделителем (потому как купить отдельно - очень сложно);
• Возможность или раздвинуть столик, или чтобы он изначально был широким;
• Установка двух и более нитей;
• Освещение.

Искать машинки с кучей швов, с всевозможными настройками нет смысла, если вы не занимаетесь этим профессионально и не работаете с дорогими и сложными тканями.
У меня машинка Brother Hanami. Не смотря на то, что она по сути китайская, работает уже 4 года и ни одного нарекания нет. Единственный минус - приловчиться строчить, так как она полуавтоматическая, мне привыкнуть было сложно. Но несколько тренировок и все получается идеально.

Если брать швейные машинки со схожими характеристиками, еще мне понравилась Janome (да, я прямо в магазине просила протестировать, и наверное консультанту надоела, но смогла понять разницу и сделать выбор, о котором не пожалела). У нее мягче ход, строчки ровные, ткань не выскальзывает, лапка держит надежно, можно также настраивать, но в комплекте нет разделителей и крепить одновременно можно только 2 нити ( а в моей - 4 и дополнительные крепежи были в комплекте, итого можно работать с 6 нитями одновременно).

Вдохновилась мастер-классами вязаных маленьких игрушек (их еще амигуруми называют) и решила своим малышам связать что-то интересное. Но я немного паникер и скептик, а еще знаю о свойствах разных материалов и самая сложная проблема, которую до сих пор не решила - какую пряжу взять. Сколько не читаю - выбор очень сложный.

Как по мне, самая подходящая пряжа - хлопок, но меня смущает он в чистом виде, как для игрушек. У меня дети маленькие и еще тянут все в рот. Обратила внимание на пряжу, в составе которой есть полиакрил, но говорят, что она подходит для создания куколок из-за расцветки, так как особого выбора нет, а моим нравятся все яркое.

Еще есть вариант 100 процентный мерсеризованный хлопок, но и у него есть минус, он грубый, хорошо держит форму, но игрушки мягкими назвать нельзя. и если для миниатюрных игрушек он хороший, то мне кажется что большие, если дети бросят друг в друга, больно ударят, а я не хочу, чтобы дети получили травму от игрушки.

Хлопок с травкой. Посмотрела примеры работ и интересней вариантов я еще не видела, игрушки мягкие, пушистые и очень приятные на ощупь, но к сожалению, моим мелким такое еще рано, так как всю эту "травку" просто съедят.

Пока моим фаворитом является пряжа с хлопком и стрейчем (лайкрой), она тянется, ее можно наполнить любым наполнителем, и вроде никакой опасности, но не будет ли наполнитель вылазить с игрушки? Как долго изделия с такой пряжи проживут?
Какой пряжей пользуетесь вы? Так, чтобы надежная и не вредная для деток?

Я люблю вышивку, но обычно готовые варианты, которые предлагают - мне не нравится. поиск в интернете затягивается на недели. Поэтому предпочитаю придумывать свои схемы, которые и воплощаю в реальность. А помогают мне в этом онлайн программы. Если хочу совсем-совсем уникальную картинку и в моей голове родилась идея, я создаю ее в фотошопе, дорисовываю, все что мне нужно и потом преобразовываю ее в схему, а если нахожу в интернете, то что мне нравится (не схему, а именно картинку), то прост о создаю схема на программе.

Хочу с вами поделиться, как сделать схему из картинки. Я пользуюсь двумя онлайн программами:
Первая Хfloss - подробная схема с возможностью выбора цветовой палитры, размером (именно в количестве крестиков), количеством цветов и прочими данными.
Вторая Рic2pat - примерная схема нужного размера, без четкой цветовой палитры.

Какую использовать выбираю исключительно в зависимости от самой картинки. Если это одноцветный или двухцветный рисунок - то пользуюсь вторым вариантом, если же цветов много, без подробной схемы не обойтись.

Как работать с первой программой?
Покажу на примере:
1. Определяемся с картинкой и заходим в онлайн программу.
2. Загружаем картинку и настраиваем нужные данные.
Я выставила примерные данные ширины вышивки, выбрала палитру, которую использую, максимальное количество цветов, модель, яркость и контраст. Остальные данные оставила стандартными.
3. Теперь нажимаем "Создать" и ожидаем результат.
4. Затем выбираем размер канвы, число сложений нити, а также можно убрать фон и абстрактные цвета, скачать или распечатать схему.


Работа со второй программой
Также покажу на примере, чтобы было понятно, как сделать схему, и в чем разница между этими вариантами.

1. Начинаем также с выбора рисунка и загружаем его в программу.
2. Выбираем размер готового рисунка, нитки и количество стежков на 1 сантиметр. Теперь можно создавать схему.
Здесь выбирать точные данные нельзя, так как схема примерная, и какие цвета вы будете использовать - решать только вам.
3. В итоге получаем 4-6 готовым схем, которые отличаются яркостью цветовой гаммы.

Натуральные волокна обладают невероятными свойствами. Наши предки считали, что ткани растительного и животного происхождения обладают зарядом энергии и поэтому, каждое волокно использовалось в определенных условиях.
Про свойства тканей животного происхождения можно прочитать в статье Натуральная пряжа животного происхождения или почему я выбираю ее?
Хлопок
Хлопковая ткань приятная на ощупь и комфортная в носке, она также как и шелк, отлично впитывает влагу (до 65%) и поэтому ее рекомендуют людям с обильным потоотделением. Натуральный хлопок можно окрасить только в светлые тона, (любой цвет, какой бы вы не взяли, будет светлым. темного оттенка добиться нельзя).
Если вы видите яркие изделия из хлопка, знайте, волокна мерсеризированные. Внешний вид после этой процедуры улучшается, появляется большая прочность готового изделия, но и есть минусы:

• большая вероятность усадки после стирки;
• слабая растяжимость.

Хлопчатобумажную одежду всегда носили во время физических работ или отдыха, но никогда во время умственных работ, так как считалось, что это волокно создано для психоэмоциональной разгрузки.

Рами (крапива)
Та крапива, к которой привыкли мы, - двудомная, она жжет, но после обработки получаем самые нежные ярко-зеленые волокна. Рами - это белая крапива, которая растет в Южной Европе, Азии, Китае и Японии. Она в отличии от той, которая растет у нас - не жжется и нити получаются белыми, тонкими и блестящими, которые очень похожи на шелк. Главная особенность - долговечность. Крапивные нити обладают запасом прочности в 6 раз выше, чем у хлопка или льна. Полотно не плесневеет даже во влажном помещении.

Наши предки считали, что одежда из крапивы помогает при ревматических болях, радикулите и мигрени, поэтому из нее делали гольфы, пояса и повязки на голову.

Как часто вы задумывались о свойствах одежды, которую носите каждый день? Я вот надевая шерстяной шарф, который вязала мне бабушка, уверенна в том, что не простужусь) А зная, что блузка сделана из натурального льна, чувствую легкость и наслаждение. Если одежда комфортная, приятная к телу, красиво выглядит - мы чувствуем себя увереннее, можно даже сказать, на высоте!

Виды натуральных волокон

• Пряжа животного происхождения - шелк и шерсть (овцы, ламы,верблюда, ангорских кроликов, альпак и других);
• Пряжа растительного происхождения - лён, хлопок, рами, пенька и другие.

Особенности
У каждого человека развита интуиция, и первая мысль или чувство, которые мы получили при первом прикосновении, всегда правильные. Нужно доверять своим ощущениям.
Когда я задалась вопросом, почему натуральные волокна такие особенные, узнала, что именно они несут в себе заряд энергии (как бы глупо это не звучало), и этом их свойства просто невероятны!

Шерсть
Одежда из шерсти очень мягкая и теплая, практически не мнется (а если немного помялась, разравнивается самостоятельно в немного влажном помещении). Особые свойства - лечебные. Шерстяные вещи согревают тело, за счет чего положительно влияют на печень, почки, воздушно-дыхательные пути и помогают справиться с усталостью.

Шелк
Шелковая одежда приятно прилегает к телу, и носить ее можно в любую погоду, потому, что в жару, она обеспечивает прохладой, а в холод - согревает. Главная особенность в том, что шелк впитывает в себя половину собственного веса, при этом на ощупь остается абсолютно сухим. Шелковая одежда - спасательный круг для людей, которые обильно потеют, потому как еще одно преимущество этой пряжи в том, что она позволяет оставлять кожу сухой на протяжении всего дня (даже если вы занимаетесь спортом).
Раньше из шелка делали белье, которое надевается на голое тело, в том числе и пижамы. В шелковой одежде тело дышит и отдыхает, также считают, что шелковые напульсники помогают снизить боль в суставах .

Привет, мастерицы! Передо мной стоит сложная задача. Дочка пожелала на Хэллоуин преобразиться в Пайпер (это игровой персонаж). Для понимания вот героиня игры:



Шить целое платье для меня проблема, очень давно не делала самостоятельно выкроек. Идея состоит в следующем. Верх сделать из футболки, пояс тоже сообразим, а низ - сшить длинную юбку. Просто лоскут на резинке по талии не хочу делать, посоветуйте простой фасон. Может четырехклинку? Буду ждать совета от Василис Премудрых!

Помню тот период, когда в Dimensions официально объявили о переносе производства в страну трудолюбивых китайских человечков – это был практически траур для всех поклонников бренда. В ажиотаже многие кинулись покупать наборы, чтобы запастись «на будущее» 😧
С тех пор сломано много копий: кто-то доказывает, что настоящий ДИМ существует только в американской сборке, а его китайские выпуски – обыкновенная подделка. Кто-то утверждает, что между наборами Америка&Китай совершенно нет разницы. А кто-то продолжает охоту за раритетами и ждет возвращения Dimensions на родину.

Сразу скажу, что на сегодняшний день ВЕСЬ Dimensions выпускается в Китае Увы и ах! А тому, кто намерен искать «американцев» – несмотря на их иногда совершенно невменяемую цену – следует знать ключевые отличия наборов друг от друга, чтобы случайно не купить «китайца» по цене его американского собрата.

Первое: обратите внимание на обложку. Если на лицевой стороне набора в кружочке обозначен органайзер с разобранными ниточками – это китайская комплектация. Переверните обложку – у «американца» сзади в обязательном порядке присутствует звездный флаг с надписью «Crafted with Pride in the USA» либо «Made and Printed in U.S.A.»



Второе: в ДИМе американской сборки всё мулине собрано в общий пучок и разбирать его приходится самостоятельно, ориентируясь на название оттенков в ключе.



Третье: схема в китайском выпуске всегда более глянцевая и за счет этого бликует. С тканью также могут быть проблемы: «китайскую» аиду обрабатывают пропиткой для пущей жесткости, поэтому любые заломы на ней ликвидировать очень сложно, проще сразу поменять основу.

Поэтому мой совет: если вам предлагают ДИМ с рук, утверждая, что это раритет, не постесняйтесь попросить о вскрытии набора, чтобы хорошо изучить его содержимое.

Я долго не решалась вышивать гобеленовым стежком, потому что мне о нём попадалась крайне противоречивая информация. Теперь, когда за плечами уже четыре большие гобеленовые работы и несколько мелочушек, я готова развеять мифы, кочующие от одной интернет-странички к другой.

Самое распространенное заблуждение: гобеленовский стежок – это тот же полукрестик. Между тем изнанка у них совершенно разная: полукрест сзади выглядит обычно: стандартные вертикальные «палочки», а вот гобеленовая изнанка характерна диагональными протяжками.



Снаружи гобелен и полукрестик действительно похожи, но мое личное наблюдение – за счет диагонального натяжения нитей в гобеленовом шве ниточки ложатся чуть более плотно, поэтому основа не просвечивает даже если шить контрастными нитями. В то время как для полукреста, чтобы избежать явных просветов, придется брать пасму в 3 или даже 4 сложения – в зависимости от основы.

Второй миф – гобеленом шьют только ковры и подушки. У знаменитой молдавской фирмы Luca-S каждый набор представлен в двух видах: крестом и гобеленом. В свое время это стало для меня откровением )) Пока я не вышила их «Зимний закат» и не уяснила на практике, что любую вышивальную схему для полной (!) зашивки можно превратить в гобеленовое полотно.

Третий миф – шьют гобелены исключительно на страмине (жесткой сетке), чтобы избежать перекоса ткани. На самом деле шить можно на чем угодно. К примеру, ДИМовских котов я шила на стандартной 14-й аиде: получились крупные стежки с заметным эффектом меланжа, так как в одну пасму собирались нити разных оттенков. А вот «Зимний закат» шился практически ювелирными гобеленовыми стежками на самой маленькой аиде из существующих – Hardanger 22.



Последний миф – перекос может непоправимо испортить вышивку. Мой ответ: уверенная натяжка в хорошей багетке все исправит ))

Неважно, для чего вам нужна акриловая краска, для рисования на холсте, для декорирования чашек, шкатулок или прочих предметов, или для декупажа, прежде чем купить, нужно знать, какие краски для чего подходят.

Существуют 2 вида акриловых красок:

• ученические;
• художественные.

Первый вариант подходит для тех, кто только начинает работать с этим материалом, второй вариант используют профессиональные художники. Разница этих двух видов в количестве оттенков и в составе. Для ученических применяют недорогие органические пигменты, которые имеют устойчивость к свету. В профессиональных же имеются более ценные натуральные красители, за счет чего краска гораздо лучшего качества.

Разница между красками в тюбиках и баночках?

Если в работе нужно использовать толстый непрозрачный слой, тогда лучше покупать акриловую краску в тюбиках, так как они обладают усиленной тягучестью и поэтому ложатся более густо. В продаже есть разные объемы, начиная от 0.02 мл до 0.2 мл. Самые нужные цвета - черная и белая, поэтому в наборах обычно дают эти цвета в большем объеме.

Краски в банках более жидкие и если в работе требуется равномерный цвет, краски в банках более подходящие. Для удобства использования производители выпускают как наборами по 50 и 100 мл, так и разливные по 1 литру.

На заметку! Краски в банках легче смешивать между собой и разбавлять водой.

Click to expand...

Когда начинаешь вышивать возникает большая проблема - края. Они сыпятся, нити вылазят и канва теряет внешний вид. Чтобы избежать этой участи перед началом работу нужно обработать.
Самый быстрый и простой способ - бесцветный лак для ногтей или обычный канцелярский клей ПВА. Но существуют и другие способы, о которых я узнала уже спустя время:

С помощью швейной машинки:
Нужно завернуть край на 0.2-0.5 сантиметров и прострочить на машинке или оверлоке строчкой "Зигзаг".

Вручную:
Можно обработать край вручную, также подворачиваем 0.2-0.5 см и прошиваем петельным швом.

Если вы решили шить одежду, начинайте с самых простых изделий. Для меня шитье началось с юбки-карандаш. Выбрала я ее из-за универсальности. Мне не хотелось сидеть и читать, какую ткань взять, как лучше сшивать, я просто хотела сесть и сделать. Поэтому я просто взяла то, что было дома и начала шить. Когда все получилось и юбка села так как надо, я поняла что особых сложностей нет, а значит, можно выбирать ткань, которую я буду носить.

Почему именно юбка карандаш?
Благодаря прямому крою можно использовать абсолютно любую ткань. И внешний вид будет отличаться в зависимости от того, что вы выберите:

1. Чтобы получилось строгое офисное изделие, используют костюмку, габардин или креп.
2. Для более спортивного стиля подойдет джинс или вельвет.
3. Для вечернего стиля подойдет жоржет ( его виды), кружевные ткани.
4. Для удобной повседневной лучше брать трикотаж, хлопок или льон.

Что не стоит брать для первой юбки – карандаш?

Самое главное для начала не покупать сложные ткани, такие как бархат, велюр, шелк или атлас. Замша, кожа и мех – вообще самые сложные, и для работы с ними, а особенно для пошива одежды, нужно много практики.
Ни в коем случае не покупайте ткань с рисунком (особенно если он повторяется). Первая работа будет гарантировано неудачной, потому что сшить так, чтобы рисунок совпал – очень сложно.

Как выбрать?
Для первых работ отдавайте предпочтение тканям, которые:

• Легко обрабатывать;
• Не тянуться и не рассыпаются;
• Имеют не высокую цену.

Этим критериям идеально соответствуют такие варианты:

• Креп;
• Костюмка;
• Габардин;
• Джинс легкой или средней плотности.

Я начинала с костюмной ткани, она самая простая в обработке. Но пойдут и другие однотонные.

Подушка-антистресс - отличная замена аналогичным игрушкам. Благодаря тому, что большинство подушек изготавливаются в форме, которая надежно фиксирует шею и голову в правильном положении, тело расслабляется и улучшается кровоток. Это и способствует нормализации нервной системы и помогает поскорее уснуть.




Некоторые подушки-антистресс могут быть выполнены в виде крупных игрушек.



Но у всех подушек-антистресс есть одна особенность: в качестве наполнителя, для них используют небольшие полистирольные шарики, которые очень приятно перебирать пальцами. Разумеется, такую подушку или игрушку можно купить в любом специализированном магазине, но зачем тратиться если можно использовать свои швейные навыки?

Вот такого милого и безвредного котика можно пошить всего за несколько часов.




Выкройка для такой зверушки очень проста и сшивать все детали можно как на машинке, так и вручную (главное найти полистирольные шарики, хотя я думаю это не проблема).





Размер игрушки зависит от того на сколько вы увеличите выкройку или какой питомец вам нужен в конечном результате. Чтобы подушка-антистресс приносил максимальную пользу выбирайте цвета, которые ближе всего вам подуше и те, которые способствуют быстрейшему расслаблению.

Хочу поделиться схемой вязания шапочки для девочки Микки Маус. Если вы хотите сделать такую шапочку мальчику – просто уберите бант и используйте черную и белую пряжу.
К сожалению, когда я вязала, не подумала о том, чтобы сфотографировать все этапы работы, но если вы будете придерживаться моей схемы, вот такая шапочка у вас получиться в итоге:

Как вязать?
Начинаем с самой шапочки:

1. Замыкаем 2 воздушные петли в колечко и обвязываем по кругу еще 7 петелек без накида.
2. Делаем 7 прибавок. В одной петле без накида делаем 2 петли без накида. В этом ряду должно получится 14 петель.
3. Прибавляем еще по одному столбику 7 раз и получаем 21 петлю.
4. Повторяем действие до 9 ряда, чтобы получился круг диаметром примерно 12.5 см.
5. 10 и последующие ряды до 16 чередуем. 10 ряд с прибавкой, 11 провязываем имеющиеся столбиками без накида и так далее.
6. На 15 ряду у нас получается 84 петли и круг, диаметр которого 17 см. Если у вас получилось больше - это не страшно, так как точный диаметр зависит только от пряжи. 17 см - это максимальный диаметр для шапки на окружность головы 52 сантиметра, что мне и нужно.
7. С 16 по 35 ряд провязываем столбиком без накида. Главное не потерять петли, их должно быть 84, если вы все сделали правильно. При желании здесь можно заменить нить на другой цвет.
8. С 36 по 38 ряд используем крючок на пол размера меньше, у меня это 3.5. и также провязываем 84 петли без накида.
9. Там где должны быть ушки вяжем по 13 петель 3 ряда, а затем делаем убавку на 2 петли (вначале ряда и в конце) чтобы получился треугольник. Когда останется одна петля - провязываем ряд воздушных петель, они будут служить завязками.

На заметку! У меня шапочка на обхват головы 52 см. Если вам нужен другой размер, посмотреть, как сделать замеры или посмотреть таблицу можно в статье Как определить размер взрослых и детских шапок?

Вяжем ушки по схеме


На заметку! Чтобы они были плотными и никуда заваливались, делаем 6 деталей (по 3 на каждое ушко). Далее верхушку соединяем столбиками без накида, чтобы с каждой стороны осталось по 5 не соединенных петель, и к изделию привязываем каждую часть по очереди, отступая от предыдущей примерно 0.3-0.5 сантиметров.

Бантик - простая прямоугольная полоска столбиками без накида затянутая посредине.
Чтобы шапочка смотрелась симпатичнее, пришиваем красивые бусинки в хаотичном порядке.

Идея, на которую я натолкнулась в сети, показатель мне очень привлекательной. Это шарф из тесьмы, связанной крючком.



Даже не совсем шарф. Многорядные плетенные бусы? Воротник-хомут? Как ни назови смотрится интересно и необычно, а на вязание уйдет пара часов времени.

Шарф состоит из 2 частей.

Задняя часть:

Набираем 10-12 воздушных петель и вяжем ст с н до необходимой длины (полуобхват шеи). Обвязываем ажурной каймой или рачьим шагом.

Передняя часть:

Закрепляем нить на задней половинке и вяжем цепочку из воздушных петель желаемой длины, на противоположной стороне шарфа провязываем полустолбик бн, 1 ст бн и повторяем действия, пока не свяжем необходимое количество цепочек. Длину цепочки постепенно уменьшаем.

Декор:

Вариантов много, можно выбрать любой на свой вкус.



От толщины пряжи и фактуры ниток зависит полученный результат: нарочито грубоватая модель цвета некрашеной шерсти подойдет к однотонному гольфу, шелковая цветная тесьма - к блузке, а х\б шарфик - к летнему наряду.

Если ваших знакомых и близких уже очень сложно чем-нибудь удивить, а особенно если вы занимаетесь мыловарением, предлагаю сделать необычное мылко, которое можно запросто перепутать с любимым лакомством - шоколадом!



Для работы над таким мылом нам прийдется запастись всеми необходимыми материалами, которые используют мыловары-профессионалы (но не стоит сразу впадать в панику, каждый из данных ингридиентов можно купить-заказать по отдельности по доступной цене):

• по 100г белой и прозрачной мыльной основы;
• восьмая часть чайной ложки диоксида титана;
• 5 грамм шоколада;
• 1 ч. ложка какао порошка;
• четвертая часть чайной ложки ванилина;
• треть чайной ложки масло какао и столько же сухого молока;
• 5 капель ароматизатора "Шоколадная помадка".

Белую мыльную основу растапливаем и выливаем в специально подготовленную формочку. За неимением белой основы можно поступить несколькими способами: растопить детское мыло или использовать прозрачную основу и добавить в нее 2-3 капли диоксида титана, что поможет заматировать массу. Если вы использовали формочку для белой массы несколько больше, чем форма для будущей "плитки шоколада", полученный брусок нужно обрезать под размеры основной емкости.





В отдельной посуде топим прозрачную основу и добавляем в нее всякие вкусности и ароматы: какао, ваниль, масло какао и мелкую стружку натертого шоколада.





Поскольку мыльная смесь для плитки шоколада получилась несколько темноватой, нам необходимо добавить немного сухого молока и несколько капель диоксида титана. Это позволит выровнять цвет и сделать массу оттенком, максимально приближенным к молочному шоколаду.

"Шоколадную массу" заливаем в формочку в виде плитки шоколада толщиной не более, 0,5-0,6 см. На поверхности мыльной смеси быстро начнет схватываться пленка, которую нужно сбрызнуть спиртом. Также, спиртом сбрызгиваем белый брусочек будущего мыла и помещаем в "шоколадную массу".





Заливаем "плитку" оставшейся массой шоколадного цвета и распыляем по поверхности спирт, чтобы на поверхности не образовались пузырики. Оставляем массу на несколько часов схватиться.






Чтобы создать эффект того, что кто-то откусил кусочек от плитки нам понадобиться формочка с рельефными стенками. Аккуратно отрезаем уголок формочкой и получаем "надкушенный" кусочек. Дарить такое мылко можно как с откушенным кусочком "шоколадки", так и без нее (но не забудьте несколько раз напомнить получателю, что это все же мыло, а не сладость, потому что пахнет и выглядит брусочек, как самая настоящая плитка шоколадки).

Нужна ли палитра для рисования акварелью? Однозначно нужна. Но хорошая фарфоровая палитра стоит дорого, хотя она и самая удобная. Некоторые используют просто лист бумаги, но, по-моему, это самый последний способ, когда ничего другого нет.

Почему не стоит использовать бумагу вместо палитры:

• Бумага впитывает краску;
• На ней не всегда видно точный цвет замесов;
• Надо часто менять;
• Бумага быстро размокает и образует катыши, которые могут испортить рисунок.

Можно купить и недорогую пластиковую палитру. Они продаются в любом магазине. Но я не считаю это хорошим вариантом. Сюда я тоже отнесу и разные куски пластика.
Недостатки пластиковой палитры:

• Краска образует мелкие капли и не всегда удобно ее набирать на кисть;
• Пластик впитывает в себя пигмент и после пары использований уже невозможно отмыть палитру, что усложняет создание замесов.

Я, например, пробовала использовать кусок ПВХ и что из этого вышло:


А теперь лайфхак – используйте обыкновенную белую тарелку из магазина. Она по своим характеристикам не хуже фарфоровой палитры, отлично отмывается, на ней не растекается акварель и она стоит недорого.


Моя тарелка пережила и акрил, и гуаш, и огромное количество акварели. Это самая дешевая тарелка из обычного хозмагазина.

Купила я себе на Алиэкспрессе набор кистей для каллиграфии. Использую я их для акварельной живописи. Это натуральный ворс, 3 вида. Достаточно мягкий, хорошо впитывает и держит воду. Но все таки, это не самый лучший вариант для акварели. Я заметила, что на целлюлозной бумаге 200 мг/см2 быстро образуются катыши, на хлопке 300 мг/см2 – работает хорошо.

Но такие кисти очень хорошо подошли для рисования минималистических пейзажей. Форма кисти позволяет рисовать как крупные мазки, так и крохотные линии, регулировать насещенность и ширину мазка, а тонкий кончик позволяет выписывать самые мелкие детали. На фото они сухие и распушенные, в мокром виде кончик тоненький и четкий. Минус – долго сохнут. Поэтому хранить их желательно в тканевом чехле, который хорошо впитывает влагу.

Использовать их как основные кисти для акварельной живописи – не рекомендую, но советую купить одну-две подобные кисти как дополнительные, желательно в разных размерах. Цена у них невысокая если заказывать с Китая, но придется подождать.

Перспектива – наука довольно сложная, имеющая множество нюансов. Новичку бывает очень сложно ее освоить. Есть два простых правила перспективы для новичков:

• Предметы, которые находятся дальше всегда меньше. Даже если вам кажется, что они одинакового размера. Живопись предполагает некоторую условность и упрощение. Поэтому дальний предмет рисуйте всегда меньше предметов на переднем плане.
• Предметы на заднем плане всегда светлее и более размытые, чем на переднем. Поэтому всегда используйте более светлые оттенки для заднего плана, а для переднего – яркие и насыщенные.

Это хорошо видно на некоторых фото:


Но не всегда это так очевидно. Чаще на вашем фото, если вы рисуете с фото, оттенки везде одинаковы и приходится прибегать к упрощению.
Лучший способ натренироваться - рисовать горные пейзажи, особенно монохромные. Так вы научитесь делать замесы, чувствовать оттенки.

Для многих начинающих художников и иллюстраторов перспектива – больная тема. Но есть простой лайфхак как правильно рассчитать все линии и искажения. Этот способ больше всего подходит для изображения разных зданий.

Вам понадобиться кусок резинки, два биндера и скрепка.

Для начала закрепите лист бумаги куске ДВП. Можно использовать и планшет, но лично мне кажется что лист ДВП удобнее. Далее вам надо определить линию горизонта, прочертите на листе линию.
Потом на уровне этой линии закрепите резинку биндерами на краю планшета. Она должна быть хорошо натянута, не привисать, но растягиваться на всю площадь листа. На резинку наденьте скрепку.

Далее делаете черновой набросок вашего рисунка, основные объекты.
Дальше все просто – определяем углы объекта, подводим к нем скрепку и по резинке правим линию. Таким простым образом вы сможете получить естественные линии и пропорции. Единственное, за чем надо внимательно следить – это глубина зданий. Но тут простого решения нет, только опыт и постоянные тренировки. На этом рисунке у меня как раз и есть ошибка с глубиной объекта дом выглядит неестественно длинным.

Рассчитать расход ниток для вязания спицами бывает сложно не только начинающим вязальщицам. В этом вопросе я пользуюсь несколькими способами:

1. Этикетка на пряже.


На ней указаны основные данные: вес мотка и метраж. Это очень важно, поскольку в 100 г ангоры может быть 650 м, а в 100 г акрила - 240 м. Соответсвенно, по моим наблюдениям, на свитер 46-48 размера потребуется примерно 350 гр ангоры и 550 - акрила. Разница существенная.

Многие производители оставляют подсказку, указывая количество петель в образце 10х10 см, номер спиц или крючка и количество мотков данной пряжи на пуловер 48 размера. Вы можете примерно ориентироваться на эти показатели, но с учетом некоторых моментов.

2. Узор



Расход ниток напрямую связан с выбранным узором. Самой экономной считается ровная лицевая вязка, больше пряжи уйдет на ажур и значительно больше - на араны и жгуты. Поэтому, если вы вяжете свитер с косами, то добавьте к предполагаемому расходу 70-100 гр.

3. Толщина спиц



Обычно производитель указывает какой номер спиц или крючка оптимально использовать для той или иной пряжи. Если вы выберете больший номер, расход сократится. Если меньший - увеличится.

В любом случае берите пряжу с запасом - пусть лучше останется половина 100-граммового мотка, чем не хватит ниток на 1 рукав или оформление горловины.

Чтобы сделать авторскую вещь или преобразить скучную футболку в настоящее произведение искусства, вам не нужно тратить много денег и времени. Предлагаю переделать обычную футболку, которую вы носите каждый день, и сделать из нее отличный элемент нарядного образа.






Создавать такую красоту будем из тонкого фатина (при этом чем тоньше вы найдете ткань, тем лучше). Из бумажного листа нужно вырезать шаблоны бабочек. Чтобы бабочки получились объемными нам потребуется отрез фатина 50/20 см, который нужно сложить в два раза по длине и 5 раз по ширине. А для второй детали складываем ткань также в двое по длине, но 8 раз по ширине.





В результате получаем тканюшку, которая сложена в 18 раз. Фатин сам по себе очень тонкий материал, поэтому кроить его очень легко. На сложенную ткань булавкой крепим наших бумажных бабочек и вырезаем их.






Теперь собираем наших бабочек из полученных деталек, при этом большая бабочка должна быть снизу, а маленькая сверху. По центру воздушных бабочек делаем несколько небольших стежочков иголкой с ниткой, чтобы скрепить их вместе.






Чтобы разровнять крылья наших бабочек, и направить крылья в правильную сторону (в результате это даст эффект того, что наши бабочки будут взлетать с футболки), нам потребуется утюг. Его нужно выставить на минимальную температуру и проутюживаем, сложенные пополам бабочек.





На футболке мелом или мылом намечаем места, где будут расположены наши прелестные жители. Прикалываем бабочек булавочками и пришиваем их к футболке. Чтобы не приметать спинку изделия к передку, внутрь футболки можно подложить журнал или газету.

Такой вариант пуфика впишется в любой интерьер, а его изготовление не займет у вас много времени. Легкий, простой и стильный пуф отлично подойдет для использования как в вашей квартире, так и на даче или загородном доме.





Для создания пуфа нам понадобятся самые простые материалы, которые наверняка есть у вас дома:

• пластиковые бутылки емкостью 2л (37 штук);
• картон высокой плотности (если такого нет можно использовать старые картонные коробки, сложенные в несколько раз);
• лист или обрезки поролона/синтепона;
• клейкая лента - скотч (лучше всего если он будет строительный, там клейкость получше);
• отрез ненужной ткани (можно заменить старой, ненужной одеждой);
• кусок плотного полотна на днище пуфа (старое пальто, кропивьяный мешок);
• нитки или ткань, которыми будем декорировать пуфик;
• швейные или вязальные принадлежности;
• рулетка или мерная лента.

Устанавливаем пустые бутылки на полу в круг и обматываем их скотчем. Лучше всего начинать с маленького до большого круга, при этом каждый из них обматывать скотчем (так будет легче и прочнее). Чтобы при использовании готового пуфа бутылки не скрипели, перед обмоткой на каждую из них можно одеть старые ненужные носки.





Из картона вырезаем два круга, диаметр которых равен диаметру основы из бутылок. Один картонный круг будет днищем пуфа, второй верхом. И обматываем нашу конструкцию скотчем.






С помощью рулетки или мерной ленты снимаем мерки с будущего пуфа: нам нужен объем и высота. По полученным меркам вырезаем из синтепона или поролона прямоугольник, нужного нам размера, и два круга, соответствующего размера. Не забываем добавить на кругах из мягкого материала по несколько сантиметров на швы.






Сшиваем детали на каркасе капроновой ниткой, продетую в цыганскую иглу.





Из старой одежды или ненужной ткани вырезаем детали, аналогичного размера, что и синтепон. На машинке сшиваем из них чехол для пуфа, оставив отверстие на месте бокового шва, чтобы можно было засунуть заготовку пуфа в чехол. После того, как пуфик одет в черновой чехол, зашиваем боковой шов вручную.





Теперь можем приступать к пошиву верхнего чехла, который и будет лицом пуфа. Для этого из отреза отделочной ткани вырезаем один круг и прямоугольник и один круг из плотной ткани, который будет днищем пуфа. Выполняем все процедуры, которые мы делали с черновым чехлом. Если хочется чтобы пуфик был необычным или пушистым, его можно одеть в вязаный чехол. Для этого нужно вывязать все детали и соединить их вручную иголкой и ниткой.

Недавно задалась вопросом о покупке пальто с мехом. Пошли с мужем выбирать, и он очень строго сказал, что крашеный мех брать не будем. Мол он не качественный, потом полиняет, всю одежду вымажет, уход очень сложный и т.д. Я сначала была не против, но потом увидела пальто/парку не знаю, даже как правильно назвать и там был именно крашеный мех, но выглядит нереально круто. Ну конечно мнения очень сильно разошлись, немножко поссорились и домой вернулись ни с чем, решив разобраться, как все таки ведет себя крашеный мех. И как оказалось, все не так плохо, как гадали.

Делюсь с вами самыми популярными мифами про крашеный мех, в которые не нужно верить.

Как считают?

Многие думают, что:

• краска портит мех, он начинает быстрее портиться и растрепываться;
• краска линяет во время носки и остается на одежде;
• окраска кратковременна. Цвет долго не продержится.

Почему так считают?

Хочу объяснить немножко, почему мой муж был так против, что дошло до ссоры. Все потому, что разница в возрасте у нас 16 лет, и когда я еще пешком под стол ходила, он уже видел и понимал о всех этих материалах, а также способах, как их красят (кстати, о них до сих пор рассказывают, но повторять не стоит). И такие способы были недолговечными, потому что о качестве никто не задумывался.

Развеем миф

Для окраски меха нужны специальные средства и оборудование (хромпик, медный купорос и другие) которые раньше было найти очень сложно, поэтому окраска меха проводилась «кустарным» способом, всякими подручными средствами. Соответственно качество окраски было крайне низким. Сейчас же, все гораздо качественнее, поэтому о том, что краска что-то испортит или полиняет, переживать не стоит.

Важно! Солнечные лучи портят как крашеный, так и натуральный мех. При этом на светлые оттенки теряют свой внешний вид на много быстрее, желтизна видна практически моментально.

Click to expand...

И чтобы немножечко подтвердить свои слова, делюсь картинками, как выглядит крашеный мех: