Lessons Моделирование зауженных книзу юбок — юбка-тюльпан
- By Аня
- Sewing clothes
- 0 Replies
Юбка тюльпан моделируется на базе лекала-основы прямой юбки. Как строится такая выкройка можно посмотреть в этой теме.
Рассмотрим несколько вариантов построения выкройки юбки-тюльпан.
Юбка-тюльпан со встречными складками
Переснимаем переднее полотнище основы юбки в полный разворот. По линии талии расстояние между вытачками делим на равные части — см. рисунок 1.
Первую линию намечаемых складок проводим от конечной точки деления до конца талиевой вытачки.
Затем из точки пересечения средней линии полотнища с линией талии проводим линии складок в точки пересечения боковых швов с линией низа. В промежутке между линиями намеченных складок прочерчиваем линию средней складочки — она начинается в оставшейся точке деления на талии и проходит примерно по центру участка ограниченному крайними складками.
Для удобства пронумеруем участки между складками. Это обезопасит нас от возможной путаницы при дальнейшей работе. Разрежем лекало по намеченным линиям, оставив по 2-3 мм возле боковых линий — см. рисунок 2.
Раздвигаем участки лекала, образуя складки. Обратите внимание, что они имеют разную глубину — самые большие должны быть по центру полотнища. Каждую следующую по направлению к боковым швам уменьшаем на 5 мм — см. рисунок 2. Талиевые вытачки закрываем, переведя их растворы в крайние складки.
Заднее полотнище оставляем без изменений. При раскрое не забываем предусмотреть припуски, их величина показана на чертеже.
Юбка-тюльпан с запахом
Базовую выкройку переднего полотнища прямой юбки переснимаем в полный разворот.
Отмечаем центр каждой половинки по нижнему краю — см. рисунок 3. По средней линии от нижнего края отмеряем вверх 10-12 см. Эту величину можно корректировать по желанию. Проводим лекальные линии передних деталей полотнища — см. рисунок 3.
Части переднего полотнища переснимаем на отдельный лист. Левую оставляем без изменений, а с правой продолжаем работать.
Отрезок линии талии от бокового шва до следующей вытачки делим на равные участки, не учитывая раствор вытачки.
Из точек деления проводим лекальные линии к боковому шву — см. рисунок 4.
Центры вытачек переносим на линии разрезов, потом растворы вытачек уйдут на складочки.
Разрезаем лекало по проведенным линиям, не доходя 2-3 мм до бокового шва. Раздвигаем части выкройки.
Готовые выкройки частей переднего полотнища юбки-тюльпан с запахом показаны на рисунке 4.
Юбка-тюльпан на кокетке
На базовой выкройке прямой юбки наносим линию кокетки. Затем на этой линии наносим с равным интервалом точки начала линий складок. От них проводим линии разрезов как показано на чертеже 5. Отрезаем деталь кокетки и разрезаем по указанным линиям лекало.
На выкройке кокетке закрываем вытачки, скалываем. Переводим выкройку на новый лист бумаги, оформив края кокетки плавными линиями.
Нижнюю часть выкройки раздвигаем по разрезам — см. рисунок 6.
Аналогичное моделирование выполняем для заднего полотнища юбки.
Рассмотрим несколько вариантов построения выкройки юбки-тюльпан.
Юбка-тюльпан со встречными складками
Переснимаем переднее полотнище основы юбки в полный разворот. По линии талии расстояние между вытачками делим на равные части — см. рисунок 1.
Первую линию намечаемых складок проводим от конечной точки деления до конца талиевой вытачки.
Затем из точки пересечения средней линии полотнища с линией талии проводим линии складок в точки пересечения боковых швов с линией низа. В промежутке между линиями намеченных складок прочерчиваем линию средней складочки — она начинается в оставшейся точке деления на талии и проходит примерно по центру участка ограниченному крайними складками.
Для удобства пронумеруем участки между складками. Это обезопасит нас от возможной путаницы при дальнейшей работе. Разрежем лекало по намеченным линиям, оставив по 2-3 мм возле боковых линий — см. рисунок 2.
Раздвигаем участки лекала, образуя складки. Обратите внимание, что они имеют разную глубину — самые большие должны быть по центру полотнища. Каждую следующую по направлению к боковым швам уменьшаем на 5 мм — см. рисунок 2. Талиевые вытачки закрываем, переведя их растворы в крайние складки.
Заднее полотнище оставляем без изменений. При раскрое не забываем предусмотреть припуски, их величина показана на чертеже.
Юбка-тюльпан с запахом
Базовую выкройку переднего полотнища прямой юбки переснимаем в полный разворот.
Отмечаем центр каждой половинки по нижнему краю — см. рисунок 3. По средней линии от нижнего края отмеряем вверх 10-12 см. Эту величину можно корректировать по желанию. Проводим лекальные линии передних деталей полотнища — см. рисунок 3.
Части переднего полотнища переснимаем на отдельный лист. Левую оставляем без изменений, а с правой продолжаем работать.
Отрезок линии талии от бокового шва до следующей вытачки делим на равные участки, не учитывая раствор вытачки.
Из точек деления проводим лекальные линии к боковому шву — см. рисунок 4.
Центры вытачек переносим на линии разрезов, потом растворы вытачек уйдут на складочки.
Разрезаем лекало по проведенным линиям, не доходя 2-3 мм до бокового шва. Раздвигаем части выкройки.
Готовые выкройки частей переднего полотнища юбки-тюльпан с запахом показаны на рисунке 4.
Юбка-тюльпан на кокетке
На базовой выкройке прямой юбки наносим линию кокетки. Затем на этой линии наносим с равным интервалом точки начала линий складок. От них проводим линии разрезов как показано на чертеже 5. Отрезаем деталь кокетки и разрезаем по указанным линиям лекало.
На выкройке кокетке закрываем вытачки, скалываем. Переводим выкройку на новый лист бумаги, оформив края кокетки плавными линиями.
Нижнюю часть выкройки раздвигаем по разрезам — см. рисунок 6.
Аналогичное моделирование выполняем для заднего полотнища юбки.
-
Adviсe Life hacks Что делать, если молния неисправна – 3 способа решить проблему
- By kisLinka
- Fabrics and materials
- 30 Replies
Когда молния-застежка начинает расстегиваться или заедать в самый неподходящий момент, выхода из ситуации всего два – немедленно ее заменить, либо попытаться починить 🙃
Проверенных способов быстрой реанимации всего три. И каждый годится только для своего конкретного случая.
1. Молния расходится – бегунок уже не смыкает оба края застежки (либо смыкает, но ненадолго).
Возвращаем бегунок «на базу» в начало застежки и очень аккуратно (!) прижимаем плоскогубцами левый и правый края бегунка – так, чтобы разъемы стали чуточку уже. Метод сослужит вам добрую службу всего пару раз: все-таки замок уже выработан и нуждается в замене.
2. Молния заедает – бегунок постоянно застревает на некоторых участках застежки.
Стоит проверить, не попадает ли в бегунок край ткани при застегивании – это часто бывает причиной неисправности. Если движению ничего извне не мешает, применяем маленькую хитрость: на нужном участке «рисуем» грифелем обычного простого карандаша. Графит поможет бегунку скользить более свободно. Похожим образом на молнию подействуют вазелин, парафин, мыло.
3. Молния исправна, но бегунок сломался – в этом случае экстренная замена застежки тоже может обождать.
Для начала убираем специальные зажимы-ограничители: они находятся на самом верху застежки. После этого можно легко снять бегунок и отправиться с ним в любой ближайший магазин швейных принадлежностей. Там гарантированно найдется либо точно такая же, либо очень похожая модель подходящего размера.
Новый бегунок насаживаем на верхние зубчики и тянем вниз. Если все работает исправно, ставим ограничители обратно с помощью плоскогубцев или пинцета.
Итог – вы сами себе мастера!
Проверенных способов быстрой реанимации всего три. И каждый годится только для своего конкретного случая.
1. Молния расходится – бегунок уже не смыкает оба края застежки (либо смыкает, но ненадолго).
Возвращаем бегунок «на базу» в начало застежки и очень аккуратно (!) прижимаем плоскогубцами левый и правый края бегунка – так, чтобы разъемы стали чуточку уже. Метод сослужит вам добрую службу всего пару раз: все-таки замок уже выработан и нуждается в замене.
2. Молния заедает – бегунок постоянно застревает на некоторых участках застежки.
Стоит проверить, не попадает ли в бегунок край ткани при застегивании – это часто бывает причиной неисправности. Если движению ничего извне не мешает, применяем маленькую хитрость: на нужном участке «рисуем» грифелем обычного простого карандаша. Графит поможет бегунку скользить более свободно. Похожим образом на молнию подействуют вазелин, парафин, мыло.
3. Молния исправна, но бегунок сломался – в этом случае экстренная замена застежки тоже может обождать.
Для начала убираем специальные зажимы-ограничители: они находятся на самом верху застежки. После этого можно легко снять бегунок и отправиться с ним в любой ближайший магазин швейных принадлежностей. Там гарантированно найдется либо точно такая же, либо очень похожая модель подходящего размера.
Новый бегунок насаживаем на верхние зубчики и тянем вниз. Если все работает исправно, ставим ограничители обратно с помощью плоскогубцев или пинцета.
Итог – вы сами себе мастера!
-
Master Class Patterns Забавный чехол для маленьких ножниц: шьем «мороженку» из фетра
- By kisLinka
- Home textiles
- 5 Replies
Такой чехол не просто скрасит рукодельные будни, но и очень пригодится тем мастерицам, которые занимаются вышивкой, техникой канзанши, изготовлением брошей, скрапбукингом и другой мелкой работой, где всегда используются маленькие ножницы типа «цапелек». По своему строению они более хрупкие, чем обычные портновские ножницы и при случайном падении могут легко деформироваться. Чтобы избежать обидной ситуации, предлагаю сделать таким «малышкам» свой личный домик в необычном формате
Для создания красоты нам понадобится фетр, нитки в тон, чуть-чуть бисера и немного наполнителя.
Заранее рисуем на бумаге шаблон рожка, чтобы затем перенести все детали на фетр. Длину и ширину основной детали сопоставляем с размером наших ножниц.
Все детали вырезаем без соблюдения припусков.
Каждый из кругляшей мороженного поочередно прикалываем к рожку, вносим под него набивку и обшиваем по контуру.
Шарики расшиваем бисером или стеклярусом.
Теперь придаем фактурности второй, верхней детали рожка: разметку выполняем на самом фетре специальным маркером либо на бумажном шаблоне – после прошивки бумагу просто срываем.
Рожок со стежкой скалываем с задней частью.
Стачиваем 2 детали вместе, прокладывая строчку по контуру.
Аппетитно, забавно, красиво и при этом достаточно практично, не правда ли?
Для создания красоты нам понадобится фетр, нитки в тон, чуть-чуть бисера и немного наполнителя.
Заранее рисуем на бумаге шаблон рожка, чтобы затем перенести все детали на фетр. Длину и ширину основной детали сопоставляем с размером наших ножниц.
Все детали вырезаем без соблюдения припусков.
Каждый из кругляшей мороженного поочередно прикалываем к рожку, вносим под него набивку и обшиваем по контуру.
Шарики расшиваем бисером или стеклярусом.
Теперь придаем фактурности второй, верхней детали рожка: разметку выполняем на самом фетре специальным маркером либо на бумажном шаблоне – после прошивки бумагу просто срываем.
Рожок со стежкой скалываем с задней частью.
Стачиваем 2 детали вместе, прокладывая строчку по контуру.
Аппетитно, забавно, красиво и при этом достаточно практично, не правда ли?
-
Master Class Adviсe Делаем нуновойлок: валяем шерсть на сетку
- Wallow
- 13 Replies
Пару тем по поводу этой необычной техники на нашем форуме уже было, теперь моя очередь погрузится в подробности процесса, который меня очень заинтересовал Никогда раньше валянием не занималась.
Для работы понадобится «пупырчатая» упаковочная подложка, шерсть для валяния, тюль-сетка, натуральное мыло, пульверизатор.
На подложку укладываем тюль и пасмы шерсти – в произвольном порядке.
Тюль-сетку сминаем в складки, формируя фантазийные изгибы. При этом шерсть оказывается где-то внутри сетки, а где-то поверх нее.
Если пары-другой отрезов тюля оказалось недостаточно, докладываем еще и снова формируем складки, двигаясь по вертикали.
Когда площадь тюлевой основы определена, начинаем закладывать поверхность складок тонким сплошным слоем шерсти.
С краев должно остаться около 4-5 см свободного от шерсти пространства.
Отрезаем тюль нужного размера, чтобы сделать финальное покрытие слоев.
Теперь начинается непосредственно сам процесс валяния: брызгаем на заготовку теплой водой из пульверизатора, накрываем ее вторым куском подложки (пупырками внутрь) и, используя мыльный раствор, начинаем массировать.
Мнем и катаем шерсть до тех пор, пока она надежно не приваляется к тюли. Можно в процессе открывать подложку, чтобы поправить слои так, как вам будет угодно. Постепенно ткань даст усадку, превращаясь вот в такую буклю.
После полоскания и просушки получившийся материал сядет окончательно – приготовьтесь к тому, что коэффициент усадки будет не менее 33-35%.
Вот как это будет выглядеть поближе.
Можно оставить букли как есть, а можно аккуратно вытянуть сетку на отдельных секторах для придания материалу объема и фактурности.
Что можно сшить из нуновойлока? Мне больше всего приглянулись сумочки
Ну, и палантины, конечно, получаются просто шикарные по текстуре
С одеждой посложнее: желательно делать более мелкую фактуру, чтобы на итоговом материале она была однородной и выглядела аккуратно. Шелк для этих целей подходит идеально.
Работа по созданию одежды из нуновойлока кропотливая и тонкая. Но результат восхитителен!
Никогда раньше валянием не занималась.Для работы понадобится «пупырчатая» упаковочная подложка, шерсть для валяния, тюль-сетка, натуральное мыло, пульверизатор.
На подложку укладываем тюль и пасмы шерсти – в произвольном порядке.
Тюль-сетку сминаем в складки, формируя фантазийные изгибы. При этом шерсть оказывается где-то внутри сетки, а где-то поверх нее.
Если пары-другой отрезов тюля оказалось недостаточно, докладываем еще и снова формируем складки, двигаясь по вертикали.
Когда площадь тюлевой основы определена, начинаем закладывать поверхность складок тонким сплошным слоем шерсти.
С краев должно остаться около 4-5 см свободного от шерсти пространства.
Отрезаем тюль нужного размера, чтобы сделать финальное покрытие слоев.
Теперь начинается непосредственно сам процесс валяния: брызгаем на заготовку теплой водой из пульверизатора, накрываем ее вторым куском подложки (пупырками внутрь) и, используя мыльный раствор, начинаем массировать.
Мнем и катаем шерсть до тех пор, пока она надежно не приваляется к тюли. Можно в процессе открывать подложку, чтобы поправить слои так, как вам будет угодно. Постепенно ткань даст усадку, превращаясь вот в такую буклю.
После полоскания и просушки получившийся материал сядет окончательно – приготовьтесь к тому, что коэффициент усадки будет не менее 33-35%.
Вот как это будет выглядеть поближе.
Можно оставить букли как есть, а можно аккуратно вытянуть сетку на отдельных секторах для придания материалу объема и фактурности.
Что можно сшить из нуновойлока? Мне больше всего приглянулись сумочки
Ну, и палантины, конечно, получаются просто шикарные по текстуре
С одеждой посложнее: желательно делать более мелкую фактуру, чтобы на итоговом материале она была однородной и выглядела аккуратно. Шелк для этих целей подходит идеально.
Работа по созданию одежды из нуновойлока кропотливая и тонкая. Но результат восхитителен!
-
Lessons Как адаптировать готовую выкройку под свой размер
- By Squirrel
- Sewing clothes
- 10 Replies
Ни для кого не секрет, что все готовые выкройки рассчитаны на стандартные фигуры. Несмотря на это, очень часто мы можем сталкиваться с нестандартными пропорциями: широкие или узкие бедра или плечи, большая грудь при узкой спине, «обожаемая» многими портнихами фигура «яблоко» и т. д.
Тем не менее, готовую выкройку можно подстроить под особенности фигуры. Для этого важно соблюдать несколько требований.
Во-первых, соблюсти баланс общих пропорций. Это значит, что изменения НЕЛЬЗЯ вносить только в одну из частей выкройки, поскольку все ее составляющие взаимосвязаны, в частности, длиной плечевых и боковых срезов, проймой, окатами рукавов и т. д.
Во-вторых, выполнить адекватную адаптацию выкройки. Вы можете расширить или заузить выкройку на 1, иногда (!) на 2 размера, но не более! Адаптировать, например, 48-й размер на 54-й бессмысленно, куда эффективнее и разумнее построить выкройку с нуля.
Изменения в чертёж вносятся в том случае, если выкройка вам либо мала, либо велика на размер, а также если рост, на который она построена, не соответствует вашему.
Прежде, чем рассказать, как непосредственно вносятся изменения в выкройки, расскажу, на основании чего стоит принимать решение изменять или не изменять выкройку.
Допустим, вы – обладательница 46-го размера одежды, а выкройка платья имеется только в 48-м размере. То, что выкройку нужно уменьшить – очевидно, но что и с чем сравнивать? Сравнивать нужно свои правильно снятые мерки с мерками таблицы, прилагаемой к выкройке!
Значения параметров выкройки для ориентира брать нельзя, поскольку при построении чертежа учитываются конструктивные припуски на швы.
Не рекомендуется вносить правки в выкройку, если к ней не прилагается перечень мерок с их значениями. Хорошо, если в этот перечень включены не только базовые мерки (ОГ, ОТ, ОБ), но и длины до талии по спинке и переду. Хороший перечень мерок может помочь при корректировке чертежа. К примеру, когда журналы с готовыми выкройками только появились в продаже, именно столбики с цифрами-мерками помогли понять, что значения ОГ, ОТ и ОБ всегда отличаются от значений этих же замеров соседних размеров на 4 см, но при этом есть замеры (к примеру, ширина проймы или длина спинки до талии), которые отличаются на 0,5-1 см из размера в размер, а есть и те, которые остаются неизменными для нескольких размеров (та же длина рукава).
Теперь предлагаю рассмотреть самые простые корректировки выкроек.
Если ваша мерка ТОЛЬКО по ПОГ или по ПОБ располагается между двумя соседствующими размерами, ее можно откорректировать за счет припусков на швы.
Если же нужно откорректировать выкройку и по груди, и по бедрам, рекомендуется изменить припуски в сторону уменьшения или увеличения по всей длине боковых срезов. Однако важно помнить, что такую корректировку можно осуществить только в пределах 1/2 размера, то есть, максимальная прибавка/убавка составляет по 5 мм на каждом боковом срезе (итого перед – 2 см, спинка – 2 см).
Если вы используете данный способ увеличения выкройки, помните: увеличивая/уменьшая длину пройм (путем увеличения или уменьшения припусков), следует также увеличить/уменьшить длину оката рукава, если данная деталь присутствует.
Далее поговорим о том, как внести более значительные изменения в выкройку (в пределах одного размера, т. е., 4 см).
В таких случаях используется несколько приемов. В частности – разделение деталей выкройки на отдельные сегменты и их корректировка. Почему это делается? Все дело в том, что изменение размера – это не только уменьшение/увеличение тех или иных мерок, но и корректировка длин и высот. Для сохранения баланса пропорций, необходимо учитывать эти изменения без перестраивания выкройки, поэтому и используется метод вертикальных и горизонтальных рассечений.
Для получения сегментов, выкройки разрезаются по долевым линиям. Как это делается я расскажу немного позже, а пока хочу спросить: пробовали ли вы корректировать выкройки? Или проще создать ее с нуля? Поделитесь вашим опытом!
Как уменьшить или увеличить выкройку изделий плечевой группы: ЖМИ
Тем не менее, готовую выкройку можно подстроить под особенности фигуры. Для этого важно соблюдать несколько требований.
Во-первых, соблюсти баланс общих пропорций. Это значит, что изменения НЕЛЬЗЯ вносить только в одну из частей выкройки, поскольку все ее составляющие взаимосвязаны, в частности, длиной плечевых и боковых срезов, проймой, окатами рукавов и т. д.
Во-вторых, выполнить адекватную адаптацию выкройки. Вы можете расширить или заузить выкройку на 1, иногда (!) на 2 размера, но не более! Адаптировать, например, 48-й размер на 54-й бессмысленно, куда эффективнее и разумнее построить выкройку с нуля.
Изменения в чертёж вносятся в том случае, если выкройка вам либо мала, либо велика на размер, а также если рост, на который она построена, не соответствует вашему.
Прежде, чем рассказать, как непосредственно вносятся изменения в выкройки, расскажу, на основании чего стоит принимать решение изменять или не изменять выкройку.
Допустим, вы – обладательница 46-го размера одежды, а выкройка платья имеется только в 48-м размере. То, что выкройку нужно уменьшить – очевидно, но что и с чем сравнивать? Сравнивать нужно свои правильно снятые мерки с мерками таблицы, прилагаемой к выкройке!
Значения параметров выкройки для ориентира брать нельзя, поскольку при построении чертежа учитываются конструктивные припуски на швы.
Не рекомендуется вносить правки в выкройку, если к ней не прилагается перечень мерок с их значениями. Хорошо, если в этот перечень включены не только базовые мерки (ОГ, ОТ, ОБ), но и длины до талии по спинке и переду. Хороший перечень мерок может помочь при корректировке чертежа. К примеру, когда журналы с готовыми выкройками только появились в продаже, именно столбики с цифрами-мерками помогли понять, что значения ОГ, ОТ и ОБ всегда отличаются от значений этих же замеров соседних размеров на 4 см, но при этом есть замеры (к примеру, ширина проймы или длина спинки до талии), которые отличаются на 0,5-1 см из размера в размер, а есть и те, которые остаются неизменными для нескольких размеров (та же длина рукава).
Теперь предлагаю рассмотреть самые простые корректировки выкроек.
Если ваша мерка ТОЛЬКО по ПОГ или по ПОБ располагается между двумя соседствующими размерами, ее можно откорректировать за счет припусков на швы.
Если же нужно откорректировать выкройку и по груди, и по бедрам, рекомендуется изменить припуски в сторону уменьшения или увеличения по всей длине боковых срезов. Однако важно помнить, что такую корректировку можно осуществить только в пределах 1/2 размера, то есть, максимальная прибавка/убавка составляет по 5 мм на каждом боковом срезе (итого перед – 2 см, спинка – 2 см).
Если вы используете данный способ увеличения выкройки, помните: увеличивая/уменьшая длину пройм (путем увеличения или уменьшения припусков), следует также увеличить/уменьшить длину оката рукава, если данная деталь присутствует.
Далее поговорим о том, как внести более значительные изменения в выкройку (в пределах одного размера, т. е., 4 см).
В таких случаях используется несколько приемов. В частности – разделение деталей выкройки на отдельные сегменты и их корректировка. Почему это делается? Все дело в том, что изменение размера – это не только уменьшение/увеличение тех или иных мерок, но и корректировка длин и высот. Для сохранения баланса пропорций, необходимо учитывать эти изменения без перестраивания выкройки, поэтому и используется метод вертикальных и горизонтальных рассечений.
Для получения сегментов, выкройки разрезаются по долевым линиям. Как это делается я расскажу немного позже, а пока хочу спросить: пробовали ли вы корректировать выкройки? Или проще создать ее с нуля? Поделитесь вашим опытом!
Как уменьшить или увеличить выкройку изделий плечевой группы: ЖМИ
-
Useful Adviсe Как обработать карманы брюк или джинсов классическим способом
- By mybaby
- Sewing clothes
- 0 Replies
Обработать вход передних карманов брюк или джинс правильно и аккуратно не всегда получается с первого раза. И после нескольких неудачных проб, начинающие швеюшки забрасывают идею размещения передних карманов (да, что скрывать, я сама была в этих рядах). Но спасибо, одной знакомой закройщице, которая наглядно рассказала и показала, как это делается на примере пошива джинсовой юбки (собственно весь мастер класс и будет изображен на фото).
Для начала нужно построить или распечатать, перенести выкройку для подкладки кармана. По этой детали уже и будут делаться остальные детали кармана, размечать вход кармана и т.д. Для разметки подкладки не обязательно использовать специальные расчеты, формулы, в принципе все можно сделать на глаз. Стандартный размер подкладки для кармана 20/35 см. Также, можно переснять подкладку из другого фабричного кармана.
Изначально выкраиваем две одинаковые зеркальные детали. Затем на бумажном лекале намечаем линию входа в карман. Зделать это можно по собственным размерам или скопировать с заводского изделия.
На зеркальных деталях подкладки намечаем линию и вырезаем. Не забываем оставить припуски на швы (приблизительно 1 см).
Обводим лекало входа в карман.
Вырезаем лишний участок, оставив на 1 см больше (выше), чем расположена линия.
При помощи мелкой детали выкройки намечаем подзор кармана (делаем это тоже с зеркальным расположением).
Выкраиваем обтачку.
Обрабатываем срезы. Можно использовать и оверлок, и строчку зиг-заг.
Совмещаем подзор с подкладочной частью.
Пристрачиваем обтачку.
Входное отверстие укрепляем клеевой лентой.
Стачиваем детали и делаем надсечки вдоль всего шва.
Отворачиваем обтачку и проутюживаем. Для большей надежности сметываем.
Прокладываем отделочную строчку по краю кармана.
Размечаем входную линию кармана на передней части заготовки изделия.
Складываем все детали одной половины джинс, совмещая все линии, и скалываем булавками.
Закрепляем детали, прокладывая строчку по боковым линиям.
Прошиваем срезы подкладки и обрабатываем края.
Вот так выглядит карман с изнаночной стороны.
Для начала нужно построить или распечатать, перенести выкройку для подкладки кармана. По этой детали уже и будут делаться остальные детали кармана, размечать вход кармана и т.д. Для разметки подкладки не обязательно использовать специальные расчеты, формулы, в принципе все можно сделать на глаз. Стандартный размер подкладки для кармана 20/35 см. Также, можно переснять подкладку из другого фабричного кармана.
Изначально выкраиваем две одинаковые зеркальные детали. Затем на бумажном лекале намечаем линию входа в карман. Зделать это можно по собственным размерам или скопировать с заводского изделия.
На зеркальных деталях подкладки намечаем линию и вырезаем. Не забываем оставить припуски на швы (приблизительно 1 см).
Обводим лекало входа в карман.
Вырезаем лишний участок, оставив на 1 см больше (выше), чем расположена линия.
При помощи мелкой детали выкройки намечаем подзор кармана (делаем это тоже с зеркальным расположением).
Выкраиваем обтачку.
Обрабатываем срезы. Можно использовать и оверлок, и строчку зиг-заг.
Совмещаем подзор с подкладочной частью.
Пристрачиваем обтачку.
Входное отверстие укрепляем клеевой лентой.
Стачиваем детали и делаем надсечки вдоль всего шва.
Отворачиваем обтачку и проутюживаем. Для большей надежности сметываем.
Прокладываем отделочную строчку по краю кармана.
Размечаем входную линию кармана на передней части заготовки изделия.
Складываем все детали одной половины джинс, совмещая все линии, и скалываем булавками.
Закрепляем детали, прокладывая строчку по боковым линиям.
Прошиваем срезы подкладки и обрабатываем края.
Вот так выглядит карман с изнаночной стороны.
-
Master Class Как связать "лотосовые" тапочки
- By Koschka
- Knitting with knitting needles
- 3 Replies
Привычные вязаные следки могут выглядеть очень оригинально. Более того, их несложно связать на двух спицах, что важно начинающим мастерицам. Представляю «лотосовые тапочки» - это один из вариантов следков на завязках. О том, как вязать классические «лотосовые» туфельки расскажу в следующий раз.
Тапочки можно вязать на женскую и детскую ножку. В мастер-классе будут расчеты на 37 размер ноги. Я также предлагаю оформить домашнюю обувь на свой вкус, поскольку на фото изделие без всякого декора.
Материалы
1. Для носочков нам понадобится пряжа – акрил или полушерсть средней толщины – 150 г.
2. Нужны также спицы №3, прямые или круговые, как привыкли работать.
3. Для сшивания нужна трикотажная или цыганская игла.
Варианты: верхняя часть на завязках может быть выполнена из пряжи другого цвета, а также рельефным узором, например, «путанкой».
Как связать следки на завязках
Я предлагаю 2 варианта вязания: цельным полотном и в 2 этапа, выбирайте, как вам удобнее.
Вязание лотосовых тапочек в 2 этапа
Вязание лотосовых тапочек одной деталью
Набираем на спицы 6 петель и вяжем сначала завязку длиной 15-20 см, все петли – лицевые. Далее выполняем прибавки после первой и перед последней кромочной. Делаем прибавки в лицевых рядах, пока на спицах будет 40 петель. Переходим к вязанию прямой части следочка. Вяжем резинкой 2 на 2 участок длиной 18 см. далее переходим к убавлениям. После кромочной вяжем 2 вместе лицевой, перед последней кромочной – одна убавка. Вяжем участок до начала завязки и далее – полоску длиной 15-20 см для второй половины завязки.
Сборка
Складываем следки пополам и сшиваем с изнаночной стороны участок, связанны резинкой.
Выворачиваем и делаем примерку.
Наши лотосовые тапочки готовы! Вы можете вышить их бусинами, (фото с просторов интернета), пришить помпоны или украсить вязаными цветами по своему желанию.
Тапочки можно вязать на женскую и детскую ножку. В мастер-классе будут расчеты на 37 размер ноги. Я также предлагаю оформить домашнюю обувь на свой вкус, поскольку на фото изделие без всякого декора.
Материалы
1. Для носочков нам понадобится пряжа – акрил или полушерсть средней толщины – 150 г.
2. Нужны также спицы №3, прямые или круговые, как привыкли работать.
3. Для сшивания нужна трикотажная или цыганская игла.
Варианты: верхняя часть на завязках может быть выполнена из пряжи другого цвета, а также рельефным узором, например, «путанкой».
Как связать следки на завязках
Я предлагаю 2 варианта вязания: цельным полотном и в 2 этапа, выбирайте, как вам удобнее.
Вязание лотосовых тапочек в 2 этапа
Вязание лотосовых тапочек одной деталью
Набираем на спицы 6 петель и вяжем сначала завязку длиной 15-20 см, все петли – лицевые. Далее выполняем прибавки после первой и перед последней кромочной. Делаем прибавки в лицевых рядах, пока на спицах будет 40 петель. Переходим к вязанию прямой части следочка. Вяжем резинкой 2 на 2 участок длиной 18 см. далее переходим к убавлениям. После кромочной вяжем 2 вместе лицевой, перед последней кромочной – одна убавка. Вяжем участок до начала завязки и далее – полоску длиной 15-20 см для второй половины завязки.
Сборка
Складываем следки пополам и сшиваем с изнаночной стороны участок, связанны резинкой.
Выворачиваем и делаем примерку.
Наши лотосовые тапочки готовы! Вы можете вышить их бусинами, (фото с просторов интернета), пришить помпоны или украсить вязаными цветами по своему желанию.
-
Ideas Life hacks Три способа декора шляпки – делаем ее оригинальной
- By kisLinka
- Decorating
- 7 Replies
Обновить любимую летнюю шляпку или просто сделать ее непохожей на сотни других – достичь цели на самом деле очень просто. Достаточно нанести на поля забавную, ироничную или романтичную фразу.
Делать это можно как минимум тремя способами – выбирайте любой
1. Надпись узкой лентой.
Даже если вышивка лентами от вас бесконечно далека, не бойтесь начать: толстая игла, атласная сантиметровая ленточка и шов «назад иголка» совершают настоящие шедевры.
Чтобы уместить надпись и сделать ее максимально аккуратной, сначала нанесите ее специальным самоисчезающим маркером – постепенно испаряясь на воздухе, он без следа исчезнет через день-другой.
2. Надпись пайетками.
Собственно, алгоритм тот же: намечаем маркером фразу или слово и шьем строго вдоль этой линии. Чтобы буквы читались хорошо, лучше взять контрастный глянцевый цвет пайеток. Между прочим, модные бренды чаще всего используют именно этот вариант декора
Чтобы понять, какой способ пришивания подходит вам больше всего, следуйте вот этой простой инструкции:
3. Надпись шнуром.
Такой декор получается фактурным и чуть более изящным, чем предыдущие, ведь шнуром «написать» слово даже проще: можно выбрать любой шрифт и наклон.
Главный вопрос в том, как крепить декор. Вариантов тут всего два – приклеить любым прозрачным клеем либо пришить шнур так, как пришивают в смешанной вышивке выкладную нить (коучинг). Спасибо девочкам, что просветили – очень подробно об этом вот в этой теме: Мастер-классы - Вдохновение - Практическое руководство для начинающих: 10 базовых стежков вышивальщицы - Вышивка - Форум ✂ КомоК
Ну, признавайтесь, кому после такого МК срочно захотелось в лето?
Делать это можно как минимум тремя способами – выбирайте любой
1. Надпись узкой лентой.
Даже если вышивка лентами от вас бесконечно далека, не бойтесь начать: толстая игла, атласная сантиметровая ленточка и шов «назад иголка» совершают настоящие шедевры.
Чтобы уместить надпись и сделать ее максимально аккуратной, сначала нанесите ее специальным самоисчезающим маркером – постепенно испаряясь на воздухе, он без следа исчезнет через день-другой.
2. Надпись пайетками.
Собственно, алгоритм тот же: намечаем маркером фразу или слово и шьем строго вдоль этой линии. Чтобы буквы читались хорошо, лучше взять контрастный глянцевый цвет пайеток. Между прочим, модные бренды чаще всего используют именно этот вариант декора
Чтобы понять, какой способ пришивания подходит вам больше всего, следуйте вот этой простой инструкции:
3. Надпись шнуром.
Такой декор получается фактурным и чуть более изящным, чем предыдущие, ведь шнуром «написать» слово даже проще: можно выбрать любой шрифт и наклон.
Главный вопрос в том, как крепить декор. Вариантов тут всего два – приклеить любым прозрачным клеем либо пришить шнур так, как пришивают в смешанной вышивке выкладную нить (коучинг). Спасибо девочкам, что просветили – очень подробно об этом вот в этой теме: Мастер-классы - Вдохновение - Практическое руководство для начинающих: 10 базовых стежков вышивальщицы - Вышивка - Форум ✂ КомоК
Ну, признавайтесь, кому после такого МК срочно захотелось в лето?
-
Inspiration Ideas Модные шляпы панамки из рафии крючком - идеи для вязания и вдохновения
- By Anna Gri
- Fashion & Style
- 0 Replies
Lessons Моделирование зауженных книзу юбок — со шлицей, с разрезом от колена
- By Аня
- Sewing clothes
- 0 Replies
Зауженный вариант классической юбки — стильный, сексуальный элемент женского гардероба. В зависимости от остальных элементов одежды в такой юбке вы сможете создать как деловой, так и романтический образ.
Юбка со шлицей
Рассмотрим, как разрабатывается выкройка зауженной юбки с завышенной линией талии и шлицей в среднем шве заднего полотнища — см. рисунок 1.
Моделирование зауженной юбки выполняется на базе основного лекала прямой юбки. Как строится такая выкройка можно посмотреть в этой теме.
Переснимем оба полотнища юбки на отдельный лист с обязательным копированием всех контрольных линий и меток — см. рисунок 2.
От линии бедер вниз отложим 7-9 см. От этой точки будет начинаться заужение. По нижнему краю от боковых линий отложим величину заужения - 1,5 - 2 см — см. рисунок 3.
Далее на задней детали достраиваем шлицу — см. рисунок 4. Как это сделать можно посмотреть в этой теме.
Верхний край юбки поднимаем на 3,5 - 4,5 см, при этом продлеваем вытачки с учетом их конфигурации для базовых выкроек. В принципе, выкройка уже готова — см. рисунок 6. Но, можно пойти дальше и доработать ее. Для лучшего прилегания заднюю вытачку рекомендуем разделить на две, по среднему шву выполнить небольшой отвод — до 0,5 см (его величина должна быть учтена при перераспределении вытачек) - см. рисунок 5. Отвод заднего шва обеспечивает более красивое положение шлицы.
Нижний край юбки оформим плавной линией, при этом между линией низа и боковым швом должен быть прямой угол — см. рисунок 7.
Готовая выкройка показана на рисунке 8.
Юбка с разрезом от колена
В отличие от предыдущей модели, эта юбка выполнена с притачным поясом, с разрезом по переднему полотнищу — см. рисунок 9. Разрез начинается немного выше колена, обработан с подзором, на который настрочено кружево. Дополнительная интересная деталь - в шве юбки выполнен карман.
Моделирование выполняем на базовой выкройке прямой юбки. Переснимем переднюю деталь в полный разворот — см. рисунок 10.
Вытачки переда перенесем в направлении боковых швов, как показано на чертеже 11.
Намечаем на выкройке линию шва, отмечаем на ней границы входа в карман — см. рисунок 12.
Начало разреза отмечаем на 20 см ниже линии бедер. Это вполне допустимо, поскольку мы сделаем подзор.
Эту деталь выкраиваем цельной с мешковиной карман — см. рисунок 13.
Для заготовки пояса выкраиваем полосу нужной длины — см. рисунок 14. Ее ширина должна равняться удвоенной ширине пояса (6 см = 2 х 3 см). Пояс укрепляем дублерином, по центру заутюживаем вдоль, а края “заводим” утюгом, немного растягивая нижний срез — см. рисунок 15. В результате пояс приобретает полукруглую форму.
Юбка со шлицей
Рассмотрим, как разрабатывается выкройка зауженной юбки с завышенной линией талии и шлицей в среднем шве заднего полотнища — см. рисунок 1.
Моделирование зауженной юбки выполняется на базе основного лекала прямой юбки. Как строится такая выкройка можно посмотреть в этой теме.
Переснимем оба полотнища юбки на отдельный лист с обязательным копированием всех контрольных линий и меток — см. рисунок 2.
От линии бедер вниз отложим 7-9 см. От этой точки будет начинаться заужение. По нижнему краю от боковых линий отложим величину заужения - 1,5 - 2 см — см. рисунок 3.
Далее на задней детали достраиваем шлицу — см. рисунок 4. Как это сделать можно посмотреть в этой теме.
Верхний край юбки поднимаем на 3,5 - 4,5 см, при этом продлеваем вытачки с учетом их конфигурации для базовых выкроек. В принципе, выкройка уже готова — см. рисунок 6. Но, можно пойти дальше и доработать ее. Для лучшего прилегания заднюю вытачку рекомендуем разделить на две, по среднему шву выполнить небольшой отвод — до 0,5 см (его величина должна быть учтена при перераспределении вытачек) - см. рисунок 5. Отвод заднего шва обеспечивает более красивое положение шлицы.
Нижний край юбки оформим плавной линией, при этом между линией низа и боковым швом должен быть прямой угол — см. рисунок 7.
Готовая выкройка показана на рисунке 8.
Юбка с разрезом от колена
В отличие от предыдущей модели, эта юбка выполнена с притачным поясом, с разрезом по переднему полотнищу — см. рисунок 9. Разрез начинается немного выше колена, обработан с подзором, на который настрочено кружево. Дополнительная интересная деталь - в шве юбки выполнен карман.
Моделирование выполняем на базовой выкройке прямой юбки. Переснимем переднюю деталь в полный разворот — см. рисунок 10.
Вытачки переда перенесем в направлении боковых швов, как показано на чертеже 11.
Намечаем на выкройке линию шва, отмечаем на ней границы входа в карман — см. рисунок 12.
Начало разреза отмечаем на 20 см ниже линии бедер. Это вполне допустимо, поскольку мы сделаем подзор.
Эту деталь выкраиваем цельной с мешковиной карман — см. рисунок 13.
Для заготовки пояса выкраиваем полосу нужной длины — см. рисунок 14. Ее ширина должна равняться удвоенной ширине пояса (6 см = 2 х 3 см). Пояс укрепляем дублерином, по центру заутюживаем вдоль, а края “заводим” утюгом, немного растягивая нижний срез — см. рисунок 15. В результате пояс приобретает полукруглую форму.
Lessons Моделирование расширенных книзу юбок — юбка трапеция в складку
- By Аня
- Sewing clothes
- 0 Replies
Юбка трапеция в трапецевидную складочку создает красивый силуэт. При правильном расчете и пошиве складки будут лежать аккуратно, не топорщась, по линии талии не будет излишнего объема
Для раскроя такой юбки не нужно строить базовую выкройку основы.
Рассмотрим раскрой такой юбки из прямоугольных заготовок ткани.
Нам потребуется снять единственную мерку — обхват талии. Допустим, он равен 84 см. Поскольку на уровне бедер юбка уже будет иметь расширение, то эту мерку мы не снимаем.
Для себя определимся с глубиной вытачек — пусть она будет 7 см (это величина по линии талии). Подсчитаем количество складок 84 см делим на 7 см, получаем 12 складок. Обратите внимание, что глубину складок нужно выбирать такой, чтобы при делении ОТ на эту величину получилось целое число складок.
Далее определим глубину складки. Для этого 7 см умножим на 4, получим 28 см.
Приступим к разметке на ткани. Ее выполняем от центральной оси складочек, симметрично в каждую сторону. При этом ширину и глубину складок делим пополам, откладывая в каждую сторону по половине ширины, т. е. 3,5 см, и по половине глубины, т. е. 14 см, — см. рисунок 1.
Обратите внимание, что при разметке нужно учитывать направление долевой нити. Направление нити основы должно совпадать с направлением средней линии складки.
По низу выполняем расклешение — см. рисунок 1. Его величина зависит от вашего желания и от длины юбки. Для длины миди (85 см), оптимальным будет расклешение по 6 см на каждую сторону складки — см. рисунок 1.
Такую разметку делаем на всей длине полотнищ.
Теперь остановимся на том, как правильно заложить размеченные складки.
На рисунке 2 их ширина выделена цветом.
Сначала загибаем складку так, чтобы ее ребро и ось симметрии совпали.
Затем загибаем вторую складку, зеркальную первой. Ребра обеих складок должны сомкнуться.
Для наглядности все этапы показаны схематически на рисунке 3.
Когда все складки будут заложены необходимо выровнять линию талии, сделав ее плавной, без выступающих углов.
Нижний край юбки подравнивать не нужно, он и так будет лежать красиво.
Отдельный вопрос — нужно ли заутюживать складки? Тут все зависит от свойств используемой ткани. Если она хорошо держит форму, то заутюживать ничего не нужно, а если материал тонкий, текучий — то ребра складок обязательно заутюживаем.
Для раскроя такой юбки не нужно строить базовую выкройку основы.
Рассмотрим раскрой такой юбки из прямоугольных заготовок ткани.
Нам потребуется снять единственную мерку — обхват талии. Допустим, он равен 84 см. Поскольку на уровне бедер юбка уже будет иметь расширение, то эту мерку мы не снимаем.
Для себя определимся с глубиной вытачек — пусть она будет 7 см (это величина по линии талии). Подсчитаем количество складок 84 см делим на 7 см, получаем 12 складок. Обратите внимание, что глубину складок нужно выбирать такой, чтобы при делении ОТ на эту величину получилось целое число складок.
Далее определим глубину складки. Для этого 7 см умножим на 4, получим 28 см.
Приступим к разметке на ткани. Ее выполняем от центральной оси складочек, симметрично в каждую сторону. При этом ширину и глубину складок делим пополам, откладывая в каждую сторону по половине ширины, т. е. 3,5 см, и по половине глубины, т. е. 14 см, — см. рисунок 1.
Обратите внимание, что при разметке нужно учитывать направление долевой нити. Направление нити основы должно совпадать с направлением средней линии складки.
По низу выполняем расклешение — см. рисунок 1. Его величина зависит от вашего желания и от длины юбки. Для длины миди (85 см), оптимальным будет расклешение по 6 см на каждую сторону складки — см. рисунок 1.
Такую разметку делаем на всей длине полотнищ.
Теперь остановимся на том, как правильно заложить размеченные складки.
На рисунке 2 их ширина выделена цветом.
Сначала загибаем складку так, чтобы ее ребро и ось симметрии совпали.
Затем загибаем вторую складку, зеркальную первой. Ребра обеих складок должны сомкнуться.
Для наглядности все этапы показаны схематически на рисунке 3.
Когда все складки будут заложены необходимо выровнять линию талии, сделав ее плавной, без выступающих углов.
Нижний край юбки подравнивать не нужно, он и так будет лежать красиво.
Отдельный вопрос — нужно ли заутюживать складки? Тут все зависит от свойств используемой ткани. Если она хорошо держит форму, то заутюживать ничего не нужно, а если материал тонкий, текучий — то ребра складок обязательно заутюживаем.
-
Lessons Моделирование юбок — юбка трапеция, выполненная расширением полотнищ книзу
- By Аня
- Sewing clothes
- 0 Replies
Этот силуэт не теряет актуальности уже несколько десятилетий. Юбка трапеция может быть разной длины. Модель настолько универсальна, что может быть пошита практически из любой ткани, причем варианты по цвету тоже не ограничены.
Давайте рассмотрим основные варианты моделирования такой юбки.
В качестве базового лекала используем выкройку-основу прямой юбки – см. рисунок 1. Как ее можно построить рассказано в этой теме.
Скопируем на новый лист переднее и заднее полотнище юбки.
Следующая наша задача — создать расширение полотнищ книзу. Существует несколько способов решения этой задачи.
Вариант первый
Увеличиваем ширину полотнищ внизу на 3-7 см (зависит от модели). Прорисовываем новые линии боковых швов. Затем немного корректируем линию низа — приподнимаем ее возле боковых линий, оформив плавной лекальной кривой. Если этого не сделать, то по боковым швам подол будет некрасиво свисать, поскольку на швах юбка будет иметь большую длину. При этом способе моделирования талиевые вытачки мы не трогаем, оставив их без изменения – см. рисунок 2.
Вариант второй
Этот вариант моделирования позволяет создать модель с более красивой посадкой. А-силуэт (а это второе название юбки-трапеции) получается за счет закрытия талиевых вытачек и расширения низа.
На базовом лекале из вершин талиевых вытачек проводим вертикальные линии до нижнего края — см. рисунок 3.
Разрезаем по ним выкройки. Закрываем талиевые вытачки, открыв при этом их раствор внизу полотнищ — см. рисунок 4.
Обратите внимание на нюанс — задняя талиевая вытачка имеет больший раствор чем передняя. Поэтому и расширение заднего полотнища получается больше. В результате мы получим смещенный наперед боковой шов, что неприемлемо для стандартных фигур.
Решается эта проблема индивидуально — если у женщины пышные ягодицы, то как раз широкое заднее полотнище будет оптимальным вариантом.
А для стандартных фигур нужно переднюю талиевую вытачку закрыть полностью, а заднюю — только частично, на величину, равную передней вытачке. В результате на задней детали вытачка все-таки будет, но меньшего раствора. Для дополнительного расширения можно увеличить ширину выкройки по нижнему краю — см. рисунок 5.
Давайте рассмотрим основные варианты моделирования такой юбки.
В качестве базового лекала используем выкройку-основу прямой юбки – см. рисунок 1. Как ее можно построить рассказано в этой теме.
Скопируем на новый лист переднее и заднее полотнище юбки.
Следующая наша задача — создать расширение полотнищ книзу. Существует несколько способов решения этой задачи.
Вариант первый
Увеличиваем ширину полотнищ внизу на 3-7 см (зависит от модели). Прорисовываем новые линии боковых швов. Затем немного корректируем линию низа — приподнимаем ее возле боковых линий, оформив плавной лекальной кривой. Если этого не сделать, то по боковым швам подол будет некрасиво свисать, поскольку на швах юбка будет иметь большую длину. При этом способе моделирования талиевые вытачки мы не трогаем, оставив их без изменения – см. рисунок 2.
Вариант второй
Этот вариант моделирования позволяет создать модель с более красивой посадкой. А-силуэт (а это второе название юбки-трапеции) получается за счет закрытия талиевых вытачек и расширения низа.
На базовом лекале из вершин талиевых вытачек проводим вертикальные линии до нижнего края — см. рисунок 3.
Разрезаем по ним выкройки. Закрываем талиевые вытачки, открыв при этом их раствор внизу полотнищ — см. рисунок 4.
Обратите внимание на нюанс — задняя талиевая вытачка имеет больший раствор чем передняя. Поэтому и расширение заднего полотнища получается больше. В результате мы получим смещенный наперед боковой шов, что неприемлемо для стандартных фигур.
Решается эта проблема индивидуально — если у женщины пышные ягодицы, то как раз широкое заднее полотнище будет оптимальным вариантом.
А для стандартных фигур нужно переднюю талиевую вытачку закрыть полностью, а заднюю — только частично, на величину, равную передней вытачке. В результате на задней детали вытачка все-таки будет, но меньшего раствора. Для дополнительного расширения можно увеличить ширину выкройки по нижнему краю — см. рисунок 5.
-
Patterns For children Шьем подушку для малышей "Сонный мишка"
- By mybaby
- Home textiles
- 5 Replies
Все мамочки знают, что очень важно с самых первых дней следить за тем, как правильно поддерживать головку ребеночка, следить за тем, чтобы малыш правильно лежал в кроватке и т.д. В общем делать все возможное, чтобы у ребеночка правильно формировался позвоночник. На собственном опыте знаю, как трудно бороться с кривошеей у маленьких деток. После длительных месяцев лечения, бесконечных массажей, терапий и всего остального, один хирург (спасибо ему огромное) посоветовал использовать специальную подушку, которая подходит даже новорожденным. Для старшей дочки такую ортопедическую подушку-сплюшку покупала, а для младшей и крестников, племянников уже шила сама.
Для пошива нужно:
Размещаем все детали попарно лицом к лицу, и с любой стороны добавляем утеплитель. Прошиваем "бутерброд"
Выворачиваем заготовки на лицевую сторону и прокладываем отделочную строчку.
Прикладываем ушки к мордочке и пришиваем их как можно ближе к срезу.
Накрываем конструкцию второй деталью подушки вместе с мягким наполнителем и прошиваем, предварительно оставив небольшое пространство для выворачивания.
Выворачиваем заготовку.
Расправляем швы, ткань и скалываем по центру будущую подушку.
Прокладываем строчку по намеченной окружности.
Через отверстие, которое оставляли для выворачивания набиваем подушку синтепухом.
Потайным швом зашиваем отверстие вручную.
Подушка готова. Вот так она выглядит с одной стороны и с другой.
Для пошива нужно:
- мягкая, приятная на ощупь ткань;
- синтепон и синтепух;
- швейные принадлежности.
Размещаем все детали попарно лицом к лицу, и с любой стороны добавляем утеплитель. Прошиваем "бутерброд"
Выворачиваем заготовки на лицевую сторону и прокладываем отделочную строчку.
Прикладываем ушки к мордочке и пришиваем их как можно ближе к срезу.
Накрываем конструкцию второй деталью подушки вместе с мягким наполнителем и прошиваем, предварительно оставив небольшое пространство для выворачивания.
Выворачиваем заготовку.
Расправляем швы, ткань и скалываем по центру будущую подушку.
Прокладываем строчку по намеченной окружности.
Через отверстие, которое оставляли для выворачивания набиваем подушку синтепухом.
Потайным швом зашиваем отверстие вручную.
Подушка готова. Вот так она выглядит с одной стороны и с другой.
-
Patterns Ideas Шьем практичную сумку бананку на лето
- By mamakrinka
- Home textiles
- 4 Replies
Сумок много не бывает, правда девочки! Мы ходим на работу, в магазин, на прогулку и у нас с собой всегда много всяких безделушек и нужных мелочей, без которых не обойтись. И в такие моменты возникает обратная сторона медали: очень все нужно и хочется чтобы руки были свободны. Для этого и придумали умные люди сумку-бананку. Ее можно носить и через плечо, и на поясе и просто в руках. В общем экспериментировать, как только душа пожелает)
Для пошива такой сумки понадобятся:
Прежде всего подготавливаем ткань. Для этого на отрезе размечаем места будущей стежки. Советую использовать самоисчезающий маркер, чтобы можно было чертить прямо на лицевой части и не боятся, что останутся следы.
По размеру ткани вырезаем и мягкий утеплитель. И простегиваем на швейной машинке сразу два материала.
Будущий карман складываем вдвое и прострачиваем по боковым срезам.
Выворачиваем на лицевую сторону и отстрачиваем один край, отступив 0,5 см. На задней части внутренней отделки, намечаем линию по центру и отступаем от низа 4 см.
Примеряем карман к заготовке и притачиваем деталь.
Отворачиваем кармашек и прострачиваем по трем сторонам. Прикладываем к внутренней заготовке "бутерброд" с лицевой тканью и сшиваем их вместе максимально близко к краю.
В верхней части заготовки вшиваем одну половинку застежки-молнии, расположив ее между двух половинок ткани.
Вторую половинку вшиваем в верхний клапан-крышку будущей сумки.
По лицевой стороне прокладываем отделочную строчку.
Пришиваем к сумке боковые детали. Удаляем лишнюю длину молнии.
Складываем переднюю заготовку с задней и сшиваем их вместе. Помните, что молнию нужно оставить раскрытой!
Срезы, которые остались не спрятанные, обрабатываем косой бейкой.
Концы строп вкладываем в боковые швы и надежно их фиксируем. Припуски и срезы обрабатываем строчкой зиз-заг.
Через прорези застежки продеваем стропу и прошиваем. Свободные концы также обрабатываем строчкой.
Вот и все, сумка-бананка готова и может бежать на прогулку или по магазинам)
Для пошива такой сумки понадобятся:
- два отреза ткани (один для лицевой части, второй для внутренней);
- мягкий, тонкий утеплитель;
- швейные принадлежности;
- застежка молния;
- стропа;
- замок-пряжка.
Прежде всего подготавливаем ткань. Для этого на отрезе размечаем места будущей стежки. Советую использовать самоисчезающий маркер, чтобы можно было чертить прямо на лицевой части и не боятся, что останутся следы.
По размеру ткани вырезаем и мягкий утеплитель. И простегиваем на швейной машинке сразу два материала.
Будущий карман складываем вдвое и прострачиваем по боковым срезам.
Выворачиваем на лицевую сторону и отстрачиваем один край, отступив 0,5 см. На задней части внутренней отделки, намечаем линию по центру и отступаем от низа 4 см.
Примеряем карман к заготовке и притачиваем деталь.
Отворачиваем кармашек и прострачиваем по трем сторонам. Прикладываем к внутренней заготовке "бутерброд" с лицевой тканью и сшиваем их вместе максимально близко к краю.
В верхней части заготовки вшиваем одну половинку застежки-молнии, расположив ее между двух половинок ткани.
Вторую половинку вшиваем в верхний клапан-крышку будущей сумки.
По лицевой стороне прокладываем отделочную строчку.
Пришиваем к сумке боковые детали. Удаляем лишнюю длину молнии.
Складываем переднюю заготовку с задней и сшиваем их вместе. Помните, что молнию нужно оставить раскрытой!
Срезы, которые остались не спрятанные, обрабатываем косой бейкой.
Концы строп вкладываем в боковые швы и надежно их фиксируем. Припуски и срезы обрабатываем строчкой зиз-заг.
Через прорези застежки продеваем стропу и прошиваем. Свободные концы также обрабатываем строчкой.
Вот и все, сумка-бананка готова и может бежать на прогулку или по магазинам)
-
Master Class Alterations Шьем японские тапочки для взрослых и детей
- By Джуни
- Sewing clothes
- 5 Replies
Ножкам должно быть тепло и уютно в любое время года. Предлагаю позаботиться о своем комфорте и сшить японские тапочки. Они подойдут не только взрослым, но и совсем маленьким деткам, и даже могут заменить пинетки! Пошив очень простой, из того, что найдется дома: старые джинсы, футболки или лоскуты от изделий, которые вы шьете для себя и на заказ. В зависимости от того, какой вы подберет материал, тапки будут более теплыми или легкими.
Какие нужны материалы
1. Старые джинсы.
2. Плотная нескользкая ткань для подошвы.
3. Прочный полиэтиленовый пакет.
4. Цветная ткань для верха тапочек.
5. Уплотнитель - синтепон или другой нетканый материал, можно от старой куртки.
Выкройка для тапочек в восточном стиле
Для стельки обведите ступню на плотной бумаге и не забудьте, что две детали выкраивают в зеркальном отражении. Перенесите выкройку с припуском 1 см на ткань, отлично подойдут старые джинсы.
Для верха нужно правильно снять мерку. Отметьте на стельке положение большого пальца и мизинца. Измерьте сантиметровой лентой расстояние от начала большого пальца по кругу до мизинца. Это будет длина верхней детали, ее ширина зависит от размера ножки, для женских тапочек - 10 см.
Пошив японских тапочек
Подошва
Собираем плотный "сэндвич" ткань для низа, плотный полиэтилен, деталь из джинса. По контуру прокладываем строчку, для большей плотности можно простегать всю стельку. Все лишнее обрезаем, подравнивая детали.
Верх тапочек
Выкраиваем из цветной ткани 4 полосы по снятой мерке. Складываем попарно: нижняя часть, синтепон, верхняя часть. Делаем стежку вдоль каждой детали, боковые части закругляем.
Одну из длинных сторон обрабатываем бейкой.
Сборка
Приметываем или прикалываем верхнюю часть от метки напротив большого пальца против часовой стрелки для левого тапочка и наоборот для правого. Прокладываем строчку.
Бейкой обрабатываем край. Выворачиваем тапочки - они готовы к примерке!
Если обувь детская, нанесите на подошву несколько капель горячего клея и они не будут скользить.
Какие нужны материалы
1. Старые джинсы.
2. Плотная нескользкая ткань для подошвы.
3. Прочный полиэтиленовый пакет.
4. Цветная ткань для верха тапочек.
5. Уплотнитель - синтепон или другой нетканый материал, можно от старой куртки.
Выкройка для тапочек в восточном стиле
Для стельки обведите ступню на плотной бумаге и не забудьте, что две детали выкраивают в зеркальном отражении. Перенесите выкройку с припуском 1 см на ткань, отлично подойдут старые джинсы.
Для верха нужно правильно снять мерку. Отметьте на стельке положение большого пальца и мизинца. Измерьте сантиметровой лентой расстояние от начала большого пальца по кругу до мизинца. Это будет длина верхней детали, ее ширина зависит от размера ножки, для женских тапочек - 10 см.
Пошив японских тапочек
Подошва
Собираем плотный "сэндвич" ткань для низа, плотный полиэтилен, деталь из джинса. По контуру прокладываем строчку, для большей плотности можно простегать всю стельку. Все лишнее обрезаем, подравнивая детали.
Верх тапочек
Выкраиваем из цветной ткани 4 полосы по снятой мерке. Складываем попарно: нижняя часть, синтепон, верхняя часть. Делаем стежку вдоль каждой детали, боковые части закругляем.
Одну из длинных сторон обрабатываем бейкой.
Сборка
Приметываем или прикалываем верхнюю часть от метки напротив большого пальца против часовой стрелки для левого тапочка и наоборот для правого. Прокладываем строчку.
Бейкой обрабатываем край. Выворачиваем тапочки - они готовы к примерке!
Если обувь детская, нанесите на подошву несколько капель горячего клея и они не будут скользить.
-
Lessons Рисуем деревья: продолжение
Для тех, кого заинтересовал необычный "размытый" пейзаж, сегодня расскажу как нарисовать деревья под дождем. У меня при взгляде на картинку возникают именно такие ассоциации - ветер и залитое дождем окно! Этот рисунок выполняется акриловыми красками буквально за 10 минут и получается даже у тех, кто совсем не художник.
Что понадобится:
1. Акриловые краски.
2.Широкая плоская кисть.
3. ДВА листа плотной бумаги.
Техника рисования
Сначала покрываем весь лист белой акриловой краской. Особой тщательности соблюдать не нужна, если останутся непрокрашенные участки, это не страшно.
Далее широкой кистью наносим мазки поперек листа, используя 3-4 оттенка.
Схематично изображаем дерево, также неровными мазками. Сейчас картина еще не имеет завершенного вида, будем еще немного "колдовать"
Прикладывая поверх нашего рисунка чистый лист бумаги, и разглаживаем, не смещая его с места! Теперь приподнимаем один из краев и снимаем лист. Получаем не одну, а сразу 2 картины. Они имеют вот такой вид.
Маленькая подсказка! Рисунок будет выглядеть по-разному в зависимости от того, как вы снимете лист. В данном случае бумагу убрали за нижний левый угол движением вверх и вправо.
На оттиске, который вам больше понравился, кисточкой дорисовываем более четкие детали.
Даем картине полностью высохнуть. Наш шедевр готов! Думаю, так можно рисовать не только деревья, делитесь своим опытом и идеями!
Что понадобится:
1. Акриловые краски.
2.Широкая плоская кисть.
3. ДВА листа плотной бумаги.
Техника рисования
Сначала покрываем весь лист белой акриловой краской. Особой тщательности соблюдать не нужна, если останутся непрокрашенные участки, это не страшно.
Далее широкой кистью наносим мазки поперек листа, используя 3-4 оттенка.
Схематично изображаем дерево, также неровными мазками. Сейчас картина еще не имеет завершенного вида, будем еще немного "колдовать"
Прикладывая поверх нашего рисунка чистый лист бумаги, и разглаживаем, не смещая его с места! Теперь приподнимаем один из краев и снимаем лист. Получаем не одну, а сразу 2 картины. Они имеют вот такой вид.
Маленькая подсказка! Рисунок будет выглядеть по-разному в зависимости от того, как вы снимете лист. В данном случае бумагу убрали за нижний левый угол движением вверх и вправо.
На оттиске, который вам больше понравился, кисточкой дорисовываем более четкие детали.
Даем картине полностью высохнуть. Наш шедевр готов! Думаю, так можно рисовать не только деревья, делитесь своим опытом и идеями!
-
Inspiration For home Перышки макраме DIY - идеи для вдохновения
- By Anna Gri
- Interior decorations
- 1 Replies
-
Master Class Patterns Шьем удобную сумочку для мелочей на кулиске
- By Джуни
- Home textiles
- 4 Replies
Всем нам пора расставаться с привычкой использовать в быту полиэтиленовые пакеты. Предлагаю вместо них сшить сумочку для мелочей с подкладкой на кулиске. Она получается очень прочная, стирается в обычной стиральной машине и в отличие от пакета может служить несколько лет. Такой тканевый мешочек на завязках будет незаменим для молодых мам, а также в поездках, где нужно все иметь под рукой.
Какие нужны материалы
1. Яркая ткань для верха.
2. Ткань для подкладки.
3. Шнурок или тесьма длиной 1 м.
Сумочка из ткани на кулиске: как сделать выкройку
Как шить
Начинаем пошив с обработки деталей для кулиски. Загибаем боковую часть на 1 см и заглаживаем утюгом. Прокладываем строчку. отступив от края 7 мм.
Складываем каждую кулиску вдоль пополам и еще раз пополам поперек, намечаем центр с помощью утюга.
На двух основных деталях также отмечаем центр и совмещаем с кулиской. Прокладываем прямую строчку.
Скалываем лицом к лицу половинку врехней части сумки и подкладку. Сострачиваем детали.
Далее необходимо развернуть каждую деталь, соединить заднюю и переднюю половинки сумочки, совместив кулиски. Сколоть или сметать по кругу и проложить прямую строчку, оставив открытый край около 5 см для выворачивания.
Сделать надрезы вдоль округлой линии шва, чтобы избежать заломов, вывернуть сумку, вручную или на машине зашить открытый срез. Прогладить изделие. Осталось вывернуть внутрь подкладку и сумочка готова.
Для затягивания вдеть один шнурок по кругу справа налево, а второй - слева направо и связать узлом концы.
Размер мешочка можно регулировать по своему смотрению, увеличив или уменьшив диаметр круга на выкройке.
Какие нужны материалы
1. Яркая ткань для верха.
2. Ткань для подкладки.
3. Шнурок или тесьма длиной 1 м.
Сумочка из ткани на кулиске: как сделать выкройку
Как шить
Начинаем пошив с обработки деталей для кулиски. Загибаем боковую часть на 1 см и заглаживаем утюгом. Прокладываем строчку. отступив от края 7 мм.
Складываем каждую кулиску вдоль пополам и еще раз пополам поперек, намечаем центр с помощью утюга.
На двух основных деталях также отмечаем центр и совмещаем с кулиской. Прокладываем прямую строчку.
Скалываем лицом к лицу половинку врехней части сумки и подкладку. Сострачиваем детали.
Далее необходимо развернуть каждую деталь, соединить заднюю и переднюю половинки сумочки, совместив кулиски. Сколоть или сметать по кругу и проложить прямую строчку, оставив открытый край около 5 см для выворачивания.
Сделать надрезы вдоль округлой линии шва, чтобы избежать заломов, вывернуть сумку, вручную или на машине зашить открытый срез. Прогладить изделие. Осталось вывернуть внутрь подкладку и сумочка готова.
Для затягивания вдеть один шнурок по кругу справа налево, а второй - слева направо и связать узлом концы.
Размер мешочка можно регулировать по своему смотрению, увеличив или уменьшив диаметр круга на выкройке.
-
Master Class Patterns очень простой блузки
- By masha_rossa
- Sewing clothes
- 2 Replies
Выберите нужный вам размер и создайте шаблон с расчетами, которые я уже сделала, и добавьте поля для швов:
- плечо 1 см
- бедра 1 см
- центр спины 1 см
- декольте 0,5 см
- низ 2 см
Размер 42
Грудь 88 талия 68 бедра 94
Размер 44
Грудь 92 талия 72 бедра 98
Размер 46
Грудь 96 Талия 76 Бедра 102
Размер 48
Грудь 100 Талия 80 Бедра 106
Размер 50
Грудь 104 талия 84 бедра 110
-
Inspiration Моя мини-галерея
Новое увлечение захватило меня с головой) Я не художник. я только учусь.
-
Master Class Ideas Сумка-сетка: плетем модный аксессуар
Сумки-авоськи уже пару лет, как в тренде 👌 Но, честно признаться, меня не сильно привлекают «совковые» варианты, сплетенные из тонкой капроновой нити, висящие бесформенной тряпочкой. Мне больше по душе варианты из плотного круглого шнура – так сумка приобретает хоть какой-то объем. А если шнур еще и сочного оттенка, то это вообще фурор!
Девочки, кто готов сплести такую красоту? Понадобится только плотный шнур, сантиметровая лента и красивые бамбуковые ручки (точно такие же видела в май хобби, совсем недорого).
Так как шнур не тонкий, плести придется совсем недолго, больше времени уйдет на подготовительные работы. Для начала нужно будет нарезать 32 отрезка от шнура – каждый по полтора метра. Берем пару отрезков, складываем в пару и затягиваем на ручке. На каждой ручке должно образоваться 8 таких петель-затяжек. Для простоты восприятия на фото их в 2 раза меньше:
Начинаем плетение: 2 крайних шнура складываем вместе – они будут центральной парой. По бокам от них берем поочередно левый и правый шнур: один проводим ПОД парой, другой НАД ней.
Повторяем плетение, с той лишь разницей, что теперь шнуры меняются местами для проведения над и под центральной парой. Образуется узел, который надо аккуратно затянуть.
С каждой стороны должно получиться 5 рядов. Когда они готовы, берем свободные боковые шнуры, чтобы такими же узлами соединить обе части сумки.
Внизу лишние части шнуров обрезаем, обрабатываем огнем, чтобы предотвратить распускание нитей, и связываем нижние узлы друг с другом, формируя дно сумки.
Плетется аксессуар быстро, а радовать он вас будет целый сезон, не меньше ))
Девочки, кто готов сплести такую красоту?
Понадобится только плотный шнур, сантиметровая лента и красивые бамбуковые ручки (точно такие же видела в май хобби, совсем недорого).Так как шнур не тонкий, плести придется совсем недолго, больше времени уйдет на подготовительные работы. Для начала нужно будет нарезать 32 отрезка от шнура – каждый по полтора метра. Берем пару отрезков, складываем в пару и затягиваем на ручке. На каждой ручке должно образоваться 8 таких петель-затяжек. Для простоты восприятия на фото их в 2 раза меньше:
Начинаем плетение: 2 крайних шнура складываем вместе – они будут центральной парой. По бокам от них берем поочередно левый и правый шнур: один проводим ПОД парой, другой НАД ней.
Повторяем плетение, с той лишь разницей, что теперь шнуры меняются местами для проведения над и под центральной парой. Образуется узел, который надо аккуратно затянуть.
С каждой стороны должно получиться 5 рядов. Когда они готовы, берем свободные боковые шнуры, чтобы такими же узлами соединить обе части сумки.
Внизу лишние части шнуров обрезаем, обрабатываем огнем, чтобы предотвратить распускание нитей, и связываем нижние узлы друг с другом, формируя дно сумки.
Плетется аксессуар быстро, а радовать он вас будет целый сезон, не меньше ))
