Мини и микро сумки модный тренд 2020. Видео подборка фото идей мини и микро сумок для вязания крючком и вдохновения.

Lyidora добавил(а) новый товар:

кукла ручной работы - текстильная интерьерная кукла

Текстильная кукла ручной работы. Рост куклы 28см. Самостоятельно стоит. Все части тела подвижны. Одежда не снимается.

Click to expand...

Узнать больше об этом товаре...

Lyidora добавил(а) новый товар:

кукла - Текстильная кукла ручной работы

Текстильная кукла ручной работы,ростом 28см. Кукла устойчиво стоит. Ручки,ножки и голова подвижны,одежда не снимается.

Click to expand...

Узнать больше об этом товаре...

Юлия Зенова добавил(а) новый товар:

Кукла Тильда - Кукла Тильда

View attachment 19977

Click to expand...

Узнать больше об этом товаре...

Интернет-сеть просто завалена одеждой для кукол всех конфигураций, форм и размеров. Но если вы решите обновить гардероб своей Барби, приготовьтесь потратиться: скромный комплект брючек-платьиц для кукольной красавицы обойдется вам порядка 400-500 грн.

Поэтому предлагаю рассмотреть простые и доступные способы пошива одежды для Барби из любых ненужных обрезков 👌

Вариант платья миди – шьется элементарно, а на кукле выглядит очень достойно.



Кроим 2 прямоугольника: верхний для топа платья, нижний – для юбки. Из узкой тесьмы вырезаем бретели.



Обрабатываем обе части по контуру.



Примеряем топ на куклу, чтобы определиться с расположением вытачек.



Повторная примерка уже с вытачками:



Теперь по ширине топа присбориваем юбку и сшиваем обе детали вместе.



Отрезаем от текстильной липучки узкую полосу и нашиваем на боковой край платья – теперь куклу очень легко как одеть, так и раздеть



Оставляем платье в стиле бандо либо пришиваем тесьму-бретели – наряд готов!



Вариант юбки колокольчиком – всегда получается аккуратно и подойдет к любой кукольной блузке



Подол готовой юбки можно украсить любой тесьмой, будет очень нарядно 🥰



Вариант с брюками – детский способ пошива, который подойдет самым маленьким мастерицам.
В этом случае проще всего взять материал, который не сыпется, тогда брюки сошьются за считанные минуты.

Складываем ткань вдвое и кроим прямо по кукле:



Получаем 2 детали, готовые к сметыванию и строчке.



Верх брюк оформляем широким поясом-завязкой ✌



На осень рекомендую присмотреться к кукольной одежде из носочно-чулочных изделий – детям эта затея точно понравится (все подробности в видео)

Предыдущие этапы пошива платья описаны в темах:


Горловину мы будем обрабатывать подкройной обтачкой.

Начнем работу с укрепления деталей обтачки дублерином на трикотажной основе.

Выбор именно этого прокладочного материала обусловлен его свойствами — такой дублерин мягкий, эластичный, легкий.

Раскладываем все детали обтачек (и для обработки низа рукавов, в том числе) на дублерине. Намечаем контуры, выкройки убираем, выкраиваем по разметке.

Совет

Обратите внимание — выкраивать детали из дублерина нужно, убрав предварительно выкройки! Так целесообразно делать потому что на дублерине с одной стороны нанесено клеевое покрытие за счет которого он и приклеивается к ткани при проутюживании. И, если деталь из дублерина окажется хоть ненамного больше укрепляемой детали, то при приклеивании мы получим излишки дублерина на гладильной доске или на подошве утюга (зависит от стороны обработки детали).

Поэтому при убранных выкройках очень удобно вырезать дублериновые детали немного меньше намеченного контура(на 1-2 мм). На фото обтачка выкроена для наглядности из контрастной ткани.


Укрепляем части обтачки дублерином, выполнив тепловую обработку.

Затем складываем обтачки горловин передней и задней деталей, стачивая их по плечевым швам. При этом важно контролировать совпадение контрольных точек.



Срезы притачного шва не обрабатываем, поскольку они будут спрятаны под обтачкой.

А вот наружные срезы обтачек обрабатываем оверлоком или строчкой зигзаг. Проутюживаем обтачки и особенно — шов стачивания. У нас получилась одна цельная обтачка для обработки горловины платья.



Прикладываем обтачку лицевой стороной к лицевой стороне горловины платья, контролируя совмещение средних линий, контрольных меток и плечевых швов обтачки и основных деталей. При этом края обтачки выступают за края застежки на спинке с каждой стороны на 15 мм. Фиксируем положение обтачки булавками.



Выполняем машинную строчку, стараясь выполнить ее ровненько, поскольку качественно обработанная горловина — важный момент в пошиве платья и показатель уровня мастерства швеи.

На припусках стачного шва делаем надсечки по всей длине, чтобы на готовом платье обтачку не “тянуло”. Для начинающих портних есть подсказка — чтобы при выполнении надсечек случайно не разрезать шов, можно вдоль него в сторону необработанного среза на расстоянии 2-3 мм заколоть булавки и только потом делать надсечки.



Затем делаем ВТО, чтобы обработанная горловина правильно сформировалась.

Проутюживаем шов с обеих сторон, потом разутюживаем. В завершение — заутюживаем его припуски на обтачку.



Чтобы при носке обтачка не выглядывала на лицевой стороне, сделаем фиксирующий шов по краю — настроим припуски шва на обтачку.



Затем отвернем обтачку на изнанку платья и приутюжим.



Теперь прихватим обтачку на плечевых швах. Для этого выполним по лицевой стороне машинные строчки длиной 15-20 мм в выполненные ранее плечевые швы.



Если вы опасаетесь выполнять такую фиксацию, то можно просто прихватить края обтачки на припусках плечевых швов вручную.

В завершение обработки горловины нужно спрятать края обтачки возле застежки на спинке. Это также можно сделать вручную или на машинке.

Рассмотрим первый вариант — вручную.

Сначала удаляем концы тесьмы с навивкой зубчиков. Причем делать это нужно в любом случае, независимо от выбора способа заделки краев.

Отворачиваем края обтачки на лицевую сторону платья и, захватывая ножницами припуск на шов платья и тесьму, одновременно делаем срез под углом к линии застежки. До линии стачного шва не доходим 3-4 мм.



Затем переворачиваем обтачку на изнаночную сторону, подворачиваем ее край внутрь, под углом к линии застежки. Срезаем получившийся треугольный залом и подшиваем ручным потайным швом. По этой же технологии обрабатываем симметричную сторону обтачки. Обработанные края приутюживаем.



Теперь рассмотрим выполнение этой операции на швейной машинке.

Выходящие за края застежки спинки платья края обтачки горловины заворачиваем на изнаночную сторону обтачки по направлениям линий застежки, проутюживаем.



Перегибаем обтачку на лицевую сторону спинки, совместив линию сгиба обтачки и линию застежки.



Отворачиваем край обтачки на изнаночную сторону платья, огибая застежку спинки и совместив край обтачки с краем тесьмы застежки. Фиксируем такое положение обтачки булавкой или наметочным швом.



Прокладываем по краю обтачки стачной шов длиной 15-20 мм. При стачивании обтачки и тесьмы застежки мы фактически сшиваем три слоя: обтачку, тесьму застежки и припуски под застежку (на нем ранее мы зафиксировали тесьму застежки).

Повторяем операцию для второго края обтачки. Выворачиваем обтачку на лицевую сторону и проутюживаем.



Горловина обработана.

Предыдущие этапы пошива платья описаны в темах:

Влажно-тепловая обработка важный и завершающий этап обработки стачного шва. Она предполагает четыре шага выполнения. Правда, для участка шва с потайной молнией первые три делать не нужно.

Итак, сначала нужно сложить спинку пополам изнанкой наружу и проутюживаем шов с одной стороны через влажный проутюжильник или используем утюг с отпаривателем.

Затем аналогично проутюживаем вторую сторону шва.

Разворачиваем деталь спинки, размещаем ее лицевой стороной вниз. Припуски при этом раскрываем на шов. Разутюживаем шов.

В завершение проутюживаем шов по лицевой стороне. При этом захватываем и участок втачивания молнии.




При проутюживании не нужно сильно прижимать утюг, иначе припуски отпечатаются на лицевой стороне.

После ВТО получаем полностью готовую деталь спинки. Теперь ее можно стачивать с деталью переда. Обратите внимание, что несмотря на то, что втачивание молнии выполнялось в открытые срезы, положение контрольных меток осталось ненарушенным — метки верхних и нижних срезов совпали, метки правых и левых частей спинки совпали.



Теперь можно уже стачать плечевые срезы платья. Детали спинки и переда складываем лицевыми сторонами друг к другу, выравнивая плечевые скосы и совмещая контрольные метки. Скалываем части платья булавками. Выполняем строчки по плечевым швам, обметываем срезы припусков зигзагом, оверлоком или ножницами зигзаг.


В завершение выполняем ВТО.

Предыдущие этапы пошива платья описаны в темах:


В отличие от обычной, у потайной молнии бегунок находится по обратную сторону зубчиков (навивки). В результате такая молния на готовом платье практически не видна. Кроме этого, зубчики такой молнии можно отогнуть пальцем, что очень удобно при втачивании.



Все варианты втачивания потайной молнии можно разделить на два типа - с открытыми или закрытыми срезами, т. е. части детали частично сшиты или нет.

В данной модели платья молния вшивается в открытые срезы. Предварительно срезы нужно обметать обметочным швом или зигзагом.

Молнию будем пристрачивать по средней линии спинки по лицевой стороне ткани (не путайте с лицевой стороной платья!).

Сначала перенесем среднюю линию спинки на лицевую сторону ткани. Для этого по этой линии выполним наметочный шов контрастной нитью на правой и левой частях спинки.



Для правильной стыковки половинок спинки делаем надсечки на молнии, отметив положение верхнего ограничителя. Эти метки должны быть строго на одном уровне. Надсечки должны быть на таком уровне верхнего среза, чтобы бегунок при закрытии останавливался на срезе без зазора между бегунком и верхним ограничителем.



Берем одну тесьму открытой молнии и размещаем ее на лицевую сторону половинки спинки таким образом, чтобы зубчики молнии совместились со средней линией спинки, фиксируем тесьму булавками.



Обратите внимание, чтобы при размещении молнии надсечки на высоте верхнего ограничителя бегунка совпали с верхним краем ткани.

Тесьму молнии направляем к кромке ткани. Чтобы зафиксировать положение тесьмы на ткани выполним по ее краю стабилизирующую строчку (не путать со швом притачивания молнии).

Альтернативный вариант фиксации тесьмы — наметочный шов. По желанию можно все-таки предварительно заколоть тесьму булавками.

После выполнения стабилизирующей строчки убираем булавки и меняем лапку. Устанавливаем специальную лапку для втачивания молнии — она называется однорожковой. С такой лапкой вы без проблем сможете проложить строчку вплотную к зубчикам как с левой, так и с правой стороны. Это сильно упрощаем операцию втачивания. Начинающим портнихам без такой лапки вшить потайную молнию будет очень трудно.



Поднимаем лапку максимально вверх, заводим ткань с молнией под лапку, пальцем немного отворачиваем зубчики — образуется канавка, в которую мы, опустив лапку, заводим иглу. Начинаем строчку, прокрутив первые два-три стежка вручную. При этом контролируем положение лапки — она должна быть строго над канавкой и далее самостоятельно передвигаться вдоль зубчиков, отгибая их. Строчка должна проходить рядом с зубцами молнии.



Выполняя строчку, не торопитесь, чтобы случайно не попасть иглой на зубцы. Строчим до упора лапки в бегунок.

Убираем часть спинки с пришитой молнией. Теперь нужно попробовать закрыть молнию, чтобы убедиться, что иголка не попала на зубчики. Если бегунок двигается свободно, не заедает, то молния пришита правильно. А если плавного хода у бегунка нет, то лучше распороть и перестрочить заново.


Далее будем пришивать вторую тесьму молнии на вторую половинку спинки.

Переместим иглу в противоположную часть лавки. Если на вашей машинке нет такой функции, то просто сдвиньте лапку.



Молнию лицевой стороной тесьмы прикладываем на лицевую сторону спинки. Фиксируем тесьму булавками так, чтобы зубчики молнии попали на среднюю линию спинки и насечки, обозначающие верхний ограничитель бегунка совпали с верхним срезом ткани.

Совет

Для выполнения стабилизирующей строчки по краю тесьмы не нужно менять лапку, на качестве строчки это не отразится.

Повторяем все шаги по пристрачиванию молнии, в т. ч. проверку хода бегунка.

На готовом изделии потайная молния должна быть вшита так, чтобы ее зубчики совпадали со средней линией спинки (она у нас прошита контрастной нитью).

Следующий шаг — стачиваем половинки спинки, выполнив строчку от нижней точки вшивания молнии до нижнего края платья. Для стачивания складываем детали лицевыми сторонами друг к другу, скалываем. При этом непростроченные концы тесьмы вытаскиваем за линию шва. Не забываем контролировать совпадение средних линий сшиваемых половинок спинки.



Заводим детали под лапку машинки так, чтобы игла при опускании попала в точку практически возле зубцов молнии и начинаем строчку, отступив 20 мм вверх от точки окончания притачивания молнии.

Эти 20 мм нужно прострочить шов в шов. Проще всего это сделать, прокручивая на этом участке колесо машинки вручную.


Далее выполняем обычный шов.

В который раз убеждаюсь, что ненужные джинсы – это нескончаемый кладезь бюджетных переделок 🙃 Недавно из джинсов, из которых муж уже «вырос», была сделана практически люксовая кошачья когтеточка )) А сегодня делюсь еще одним мега-простым и очень быстрым вариантом для преображения штанов – в классную сумку-торбу, которая также легко превращается в молодежный рюкзачок при наличии задних лямок



Выстиранные и отглаженные джинсы раскладываем на ровной поверхности и отрезаем одну из штанин. Какую соблюсти высоту отреза – это полностью зависит от того, какой высоты сумку вы хотите получить в итоге. Также готовим к переделке какой-нибудь старый/ненужный ремешок – отрезаем фрагмент длиной около 15 см (меряем со стороны пряжки).



Штанину выворачиваем, внутрь нее вкладываем фрагмент ремешка. Теперь можно закрывать срез, захватив в шов и кончик ремешка.



Принимаемся за подготовку застежки для нашей сумки: маленький поперечный фрагмент «шлевки» нужен, чтобы фиксировать длинную часть ремня. Основной «хвост» дырявим шилом, чтобы оформить отверстия для застегивания на пряжку. Сам ремень пришиваем к обороту верхней части сумки.



Чтобы застегнуть сумку после наполнения, просто сворачиваем верх «рулончиком». При желании можно с джинсов-доноров снять накладной задний карман и нашить на обороте котомки – базовый вариант готов к любым дополнениям. Как думаете, что добавить к такой лаконичности?

Продолжаю рубрику на своем канале обзор новой пряжи, чтобы вы мои дорогие зрительницы были в курсе новинок и уже примерно понимали что из себя представляет та или иная пряжа.
Пряжа Yarnart Elegance новинка на рынке. Я ее недавно приобрела и очень довольна. В этой болталке я покажу начало вязания интересной футболки из данной пряжи yarnart elegance. Я немного сомневаюсь из-за фасона, но если не понравится, то эту пряжу можно легко распустить, это тоже плюс.
#обзорпряжи #пряжа

Искренне считаю несправедливым, что о существовании этих очаровательных малышек знают немногие. А уж за узким вышивальным кругом многие мастерицы и не подозревают о существовании такой вещи, как бискорню (от франц. забавный, смешной). Хочу осветить самые популярные виды кривулек, чтобы каждая могла выбрать себе любимицу 🥰

Классическая бискорню-кривулька сшивается из нескольких квадратов. Хоть после этапа сшивания квадратной она совсем не выглядит ))



Подробно посмотреть на создание классики можно тут: MK - Вышивальные мелочи: простая бискорню пошагово - Вышивка - Форум ✂ КомоК

Бискорню-тюльпан: этот изящный «цветок» в принципе та же классика, но сшит особым образом, за счет чего и выглядит так необычно



Бискорню-пендибуль: в простонародье его называют пельменчиком, думаю понятно почему 😀 На самом деле он больше похож на сердечко, его часто вышивают на валентинов день



Бискорню-берлинго: маленькая пухлая пирамидка с равносторонними гранями. Одна из любимых моих кривулек – шьется легко, а выглядит бесконечно мило. Многие вешают такие бискорню на новогоднюю елку. Кто-то вышивает их крестиком



А кто-то вышивает берлинго именно стежковой техникой, как здесь – очень оригинальная имитация чайных пакетиков, не правда ли?



Бискорню-зигугу: просто малюсенькая подушечка Вешать ее можно как за серединку, сделав центральную «вмятину»



Либо за уголок – в этом виде зигугу выглядит обычной подушечкой, только в уменьшенном варианте



Бискорню-батончик: еще один из частых вариантов для украшения елки. Мне чем-то напоминает хлопушку )) Рекомендован тем, кто стремится к соотношению простота сборки + эффект 🤩



Бискорню-колокольчик: его стараются вышить к Рождеству. Такая бискорню –вариант для продвинутых: Сборка требует точности, иначе колокольчик точно выйдет «кривулькой» 🙃



Бискорню-снежинка: беспроигрышный зимний вариант кривульки, особенно нарядно смотрится с бисером



Бискорню-звезда: невероятной красоты фигурка 😍 Иногда сшивается из нескольких частей (обычно их пять для каждой стороны).



А иногда только из двух частей (перед/зад), что дает эффект монолитности



Бискорню-шар: самый увесистый из всех перечисленных бискорню. Собирается из геометрических фигур разных размеров. На мой личный вкус в нем много всего чересчур: слишком прост (шар, куда уж проще) слишком велик, слишком много разномастных сборных частей 🙃



Под новый год планирую обзавестись собственной звездочкой, может и не одной 🥰 Могу сделать МК или организовать совместный процесс со всеми желающими – пишите, если что

Девочки, выношу на повестку дня интересную затею по декору: как обновить старый зонт или украсить новый В ход пойдут краска, малярный скотч и пленка-самоклейка

Вариант 1. Самоклейка.

Я когда-то прям болела прозрачными зонтами, очень нравилась их простота. Но со временем они становятся скучными, а иногда еще и поверхность заметно тускнеет. Разнообразить зонт можно любой самоклеющейся пленкой. Техника проста до безобразия: вырезаем любые фигурки – капельки, кружочки, кайму и приклеиваем на поверхность зонта. Главное, клеить ИЗНУТРИ



Вариант 2. Рисуем космос.

Вооружаемся акриловыми красками для ткани, палитрой для смешивания оттенков и поролоновой губкой. Какие тона использовать? Для космических далей подойдут любые холодные оттенки: сине-голубые, серые, фиолетовые. Финальное действо – взяться за тоненькую кистью и прорисовать любимые созвездия, воспользовавшись картой звездного неба. Перед началом работы не забываем прикрыть спицы малярным скотчем.



Вариант 3. Горошек разноцветный или черно-белый.

Для идеальных кружочков нужен идеально круглый спонж! Можно нанести акриловую краску снаружи – например, изобразить золотистую россыпь.



А можно выбрать бессмертную классику в черный/белый горошек, причем нанести рисунок только изнутри.



Вариант 4. «Фруктовый» зонтик.

Если вам кажется, что вы так не сможете, то вам это только кажется )) На самом деле все совсем несложно: малярный скотч и трафаретные заготовки помогут сделать идеально симметричные линии. Весь секрет – в тщательной подготовке.

Шаг №1:



Шаг №2:



Вариант 5. Полоски – белое на черном.

Идеально для больших черных зонтов! Если у вас такого нет, смело берите зонт мужа, он поймет и простит ))

Намечаем продольные отметки мелом или маркером – на каждом секторе. И рисуем полосы прямоугольным спонжем по тем самым точечным отметкам.



Финальная стадия – торжественный выгул обновленного зонта 🤩



Голосуем за самый простой/креативный/доступный вариант превращения! Жду ваших сообщений 😘

Сделать что-нибудь прекрасное можно даже из мусора. Нет не поймите меня не правильно, даже из самых простых и казалось бы не пригодных вещей можно сделать очень очаровательные, стильные штучки. На даче у родителей лежали без дела (уже разве что на утиль или для использования на хозяйственном дворе) металлические лоточки.



И несколько пакетов старых обрезков ткани, из которой шила еще в школьные и студенческие годы. А теперь подержу интригу до самого конца

Из гофрированного картона (от ящика с печеньем) вырезаем два круга по размеру равному металлическим плошкам. Затем из ткани вырезаем заготовки из ткани, приложив картонные круги, не забываем оставить припуски на подворот. При этом подворот должен быть достаточно хорошим (чем больше, тем лучше).



По кругу тканевой заготовки прокладываем наметочный шов и немного стягиваем срезы, чтобы получилось, что то подобие мешочка. Внутрь такой заготовочки укладываем наполнитель, сверху накрываем картонным кругом, который был лекалом и окончательно затягиваем нить, чтобы закрыть всю конструкцию.



Меньшую баночку-контейнер оклеиваем синтепоном по наружной стороне.



Вторую картонку, оклеиваем тканью.



Ту баночку, которую оклеили синтепоном, заполняем подходящей пиалкой или баночкой. Это может быть как стекло, так и пластик. Эта часть и будет тем пазом, который будет входить в нижнюю часть. И фиксируем оклееную картонку.



Из остатков меха, флиса, делаем заготовки под ушки, сшиваем их и придаем им объема.



Для рожек можно использовать подходящую по оттенку ткань, кожу, дермонтин . Внутрь можно установить проволоку для формы или картонку.



На овале из картона делаем подушечку, набиваем синтепоном и вышиваем рот. У нас получится мордаха))



Все мелкие элементы крепим на самую первую подушечку, которую обшивали вначале.



Металлический лоточек оклеиваем тканью, внутрь устанавливаем кусок картонки оклеяный тканью и не забываем про донышко.



Итак, у нас получилась милая и симпатичная шкатулка))

Косая бейка активно используется при пошиве различных изделий для обработки открытых срезов, проймы и горловины. Стандартные бейки легко можно купить в любом магазине тканей, однако профессиональные портнихи давно используют только самолично выкроенные полосы ткани. Причин тому множество. В частности, скроенная самостоятельно бейка гарантированно подойдет в тон к изделию, будет изготовлена из той же ткани и иметь нужную ширину. В случае же с принтованными тканями, это едва ли не единственный способ обработать вырезы аккуратно и почти незаметно.

К тому же, сделать косую бейку самостоятельно не так уж и сложно!



Для работы подготовьте:

• ткань (полосы, выкроенные по косой – под углом 45 градусов к долевой нити);
• линейку;
• ножницы;
• портновскую булавку;
• утюг;
• гладильную доску.

Протыкаем булавкой гладильную доску, как показано на фото ниже. Зазор должен равняться 1/2 желаемой ширины косой бейки.



Заправляем короткий краешек ткани, сворачивая длинные стороны к центру. Немного продвигаем бейку.

Заутюживаем краешек.



Аккуратно, небольшими кусочками, протягиваем полосу ткани через булавку, придерживая и направляя ее.



Проглаживаем.



Продолжаем так до желаемой длины бейки.



Если вам нужна длинная косая бейка, короткие срезы полосок нужно сшить до глажки.

Такой трюк можно проделать и с тонкими тканями, однако здесь понадобится большой запас терпения.

При работе с деликатными тканями, такими, как полупрозрачный шифон, крайне важную роль играет способ обработки открытых срезов. От того, какой именно вариант вы выберете и насколько качественно его выполните, напрямую зависит качество пошива и внешний вид изделия.



Одним из наиболее популярных способов является обработка с помощью косой бейки. Бейка активно используется в шитье – с ее помощью обрабатываются открытые срезы и припуски на швы. К тому же, обработка бейкой имеет и легкий декоративный эффект – она завершает изделие, как рамка картину.

Если выкроить косую бейку из хлопка не составит труда даже для начинающей портнихи, в случае с шелковым шифоном возникает проблема: как его стабилизировать по ширине?

Как мы уже знаем, косая бейка кроится под углом 45 градусов. Хлопковые и льняные бейки практически не меняют свою ширину после влажно-тепловой обработки, тонкие же ткани (особенно шелковый шифон!) могут преподносить сюрпризы, меняя свою ширину, причем неравномерно на всем участке (где-то усядет на 1 см, а где-то и на 3).

Именно поэтому бейку из тонкой ткани рекомендуется выкраивать большей ширины, нежели это необходимо (оставляйте запас не менее 2-3 см).

К примеру, если по выкройке требуется бейка шириной 2 см, следует выкроить деталь шириной 4-6 см.

Бывает, что «усмирить» бейку из шифона не удается даже после стабилизации ее по ширине, и она продолжает «плыть». Давайте-ка разберемся и с этой сложностью!

Итак, сначала приметываем деталь косой бейки к открытому срезу, вот так:



Теперь притачиваем.

Далее заутюживаем ее к верху.



После этого огибаем срез.



Приметываем.



Срезаем излишки косой бейки до уровня стежков притачивания.



Отворачиваем косую бейку и припуск к изнанке.



Наметываем.



Приутюживаем.

Настрачиваем в край.



Снимаем наметочные стежки и хорошенько приутюживаем.



Вот и все, вырез обработан!

Те, кто очень тяжело прощается со старыми вещами сейчас меня поймут... Не только раньше, но и сейчас есть очень классные модели женских сумочек, которые очень модные. И у многих из нас есть в шкафу, можно сказать раритетные вещицы, которые увы не кожаные, а изготовлены из кожзама, и к сожалению очень сильно показывают, сколько эта вещица пережила вместе с вами...

Но не будем о грустном) Хочу поделиться простым вариантом, как подарить новую жизнь старой сумочке или бюджетный вариант обновления аксессуара.

Вот что было с сумочкой до преображения.



Запасаемся простыми подручными материалами, которые помогут зачистить и ободрать старое покрытие (нож, ножницы, пилочка, щетка, мочалка). Подойдет все, что сможет все снять и чем удобно вам работать. Главное помнить, что работать нужно предельно аккуратно, поскольку под хрупким и нежным верхним слоем, находиться не менее повреждаемая основа.




Если внутренняя часть сумки хорошо сохранилась и не требует реставрации, пропускаем этот шаг и двигаемся дальше. Если есть дефекты, подкладку нужно отпороть, по заводской внутренности перекроить подкладку и пришить ее заново.



Итак, верхний слой снят, смотрим, чтобы все до последнего кусочка верхнего слоя было удалено. Если все хорошо, обезжириваем поверхность и даем сумочке хорошенько просохнуть.



Приступаем к покраске. Выбирайте оттенок, который подходит вам под наряд или просто не хватает определенного цвета в гардеробе. В нашем случае это черный. Для такой работы отлично подойдет акриловая краска. В высокую банку или бутылку наливаем воду (для устойчивости) и одеваем сверху сумочку. покрываем поверхность сумки краской и оставляем сохнуть.




Вот так сумочка выглядит после высыхания краски.



Осталось дело за малым. Покрываем окрашенную поверхность акриловым лаком и ждем пока высохнет лак. При необходимости и для прочности верхнего покрытия, сумочку можно покрыть несколькими слоями лака, дав каждому из них полностью высохнуть.

Широкую вытачку сложно скрыть, даже если вы шьете изделие на подкладке. Тонкий шифон в этом плане очень коварный материал – вытачка гарантированно будет просвечивать с лицевой стороны изделия. Особенно сильно это будет заметно на однотонных тканях!

Справиться с этим дефектом можно достаточно просто. Сегодня рассмотрим вместе, как можно существенно уменьшить видимость широкой вытачки, работая по принципу узкого французского шва.



Для начала выполняем разметку нашей будущей вытачки на ткани с помощью воскового карандаша или мелка.

Далее складываем вытачку лицом наружу, изнанкой внутрь.

Сметываем по разметке (прокладываем стежки по лицевой стороне ткани).



Пускаем строчку параллельно наметке, отступив от нее на 0,5-0,7 см.

Осторожно приутюживаем строчку.

Аккуратно подрезаем припуск до 0,3-0,5 см, после чего заутюживаем его в одну сторону.



Сметываем вытачку с изнанки по размеченным линиям.



Стачиваем вытачку стандартным способом, прокладывая стежки максимально близко к наметке.



Удаляем наметочные стежки и приутюживаем шов.



Заутюживаем готовую вытачку к низу.



Вот и все!

По такому же принципу выполняются вытачки при работе с шелковым батистом, хлопковой марлевкой или органзой.

Средние и узкие вытачки можно оформлять традиционным способом.

После большого перерыва снова охватило желание заняться рисованием! Присоединяйтесь, сегодня попробуем нарисовать цветы акварелью, но не обычные, а невероятно нежные, с полупрозрачными легкими лепестками. Как всегда навыков художника не требуется, просто настроение и минимальный набор инструментов.



В "набор художника" входит:

Акварель.
Широкая и тонкая кисточка.
Старое махровое полотенце.
Бумажные салфетки.
Емкость для воды.
Альбомный лист.
Фен для сушки картины.



Рисуем цветы пошагово

Сначала на палитре разводим акварель (можно смешивать оттенки). Рисуем стебельки тонкой кистью. оставьте достаточно места в верхней части листа для наших "аленьких цветочков".



Темно-розовой или красной краской рисуем несколько лепестков. Для этого в средней части лепестка сильно прижимаем кисть к бумаге, чтобы получился красивый полуовал. лишнюю влагу убираем с помощью полотенца.



Когда все основные лепестки нарисованы, подсушиваем картинку феном.



Рисунок высох? Продолжаем рисовать лепестки таким образом, чтобы они частично захватывали соседние. В местах пересечения цвет будет более интенсивным.



А теперь - фокус! Пока краска не высохла, собираем ее кистью и вытираем о бумажную салфетку. Слой акварели на втором ряду лепестков становится еле заметным и при высыхании создает иллюзию невесомости и легкости.



Осталось дорисовать листья и наш нежнейший пейзаж готов! Дополнить его можно цветами любой формы и размера, нарисованных вышеописанным способом.



Уверена, что такое рисование доставит вам и детворе много удовольствия!

Хотите украсить ванную комнату или кухню без особых расходов? Для этого достаточно использовать обычные полотенца, но с оригинальным декором. Оборка из ткани, тесьмы и кружева преобразит самый скромный текстиль, особенно, если в одном стиле сделать полотенца, скатерть и салфетки. Таким же образом можно оформить и фартук. Заглянув в "закрома", вы наверняка найдете остатки ткани, ленты, тесьмы - все это пойдет в дело и поможет сотворить оригинальные дизайнерские полотенца.



Как сделать оборку для полотенца из доступных материалов

Сначала нужно снять мерки, измеряем наше полотенце по короткой стороне. В моем случае ширина составляет 48 см. Запасаемся отделочным материалом:

1. Ткань для оборки. Длина т полторы снятых мерки (48х1,5=72 см), плюс 3 см на подгбику итого 75 см. Ширина полоски - 22 см.
2. Кружево с односторонними фестонами или кружевная тесьма шириной 5-8 см. и длиной 50 см.
3. Узкая декоративная тесьма 2-3 см шириной 50 см длиной.

Порядок работы

Складываем пополам в ширину отрез ткани и стачиваем боковые швы. Выворачиваем на лицевую сторону.



Отмечаем середину оборки и середину полотенца, совмещаем их, скалываем оборку с полотенцем по бокам.



Закладывая складки вручную, выполняем строчку.



У кружева обрабатываем двойной подгибкой боковые части. Прикалываем его чуть выше линии оборки фестонами вверх и прокладываем строчку.



Отворачиваем кружево на лицевую сторону и делаем еще один шов, отступив от края 1-2 мм. Над кружевом прикалываем декоративную тесьму. Боковые части подгибаем и фиксируем булавками.



Закрепляем декоративную тесьму прямо строчкой по периметру. Посмотрите, какое милое и оригинальное полотенце получается!



Вариант отделки может быть таким, как на фото или другим, с любыми интересными нюансами. Например, можно обойтись вовсе без оборки и использовать только кружево или нашить вместо кружевной полоски декоративную тесьму в несколько рядов. Какие идеи есть у вас?

Если среди ваших знакомых есть любители настоящих книг, данное описание мастер класса вам точно понравиться! Все мы знаем, что книжные закладки можно изготовить из самых разных материалов, разнообразными способами. Но сегодня хочу поделиться интересным вариантом, как сделать нежную, стильную, изящную закладку из, действительно, необычных материалов. Можете даже не сомневаться, что такая милая вещица станет отличным подарком на любой праздник.



Для работы будем использовать:

• отрез черной атласной ленты, длина которой на 8-9 см должна быть больше, чем размер книжки;
• отрез ленточки сиреневого цвета для украшения закладки;
• ножницы;
• зажигалка;
• отрез шелковой ткани;
• круглогубцы;
• желатин;
• супер-клей;
• игла, леска для бисера;
• синтетическая нить;
• пин и бусины, бисер;
• двухстронний скотч;
• металлический зажим (можно взять новый или использовать, снятый со старых подтяжек).

Чтобы шелковая ткань не потеряла своей привлекательности и не осыпалась при работе и дальнейшем использовании, материал необходимо обработать раствором из желатина. Для этого в 200 грамм воды добавьте 2 чайные ложки пищевого желатина и оставьте все это набухнуть. После этого подогрейте, но не доводите до кипения. В горячий раствор опустите отрез ткани и повесьте или разложите просыхать.



после такой процедуры шелковая ткань станет похожа на бумагу. Вырезаем из материала полоску ткани, равной по длине книги.




Загибаем края заготовки к изнаночной стороне ровно на столько, чтобы ширина шелковой ленты стала немного уже, чем атласная лента.



Края атласной ленты подравниваем и обрабатываем при помощи зажигалки. Делаем все аккуратно, чтобы не испортить ленту.



При помощи двухстороннего скотча приклеиваем на атласную ленту шелковую заготовку. Важно оставить с одной стороны до 8-9 см.



Устанавливаем металлический зажим на той стороне, где край атласной ленты совпадает с краем шелковой ленты.



Противоположный конец атласной ленты сгибаем пополам и приклеиваем (завернув на лицевую сторону) двухсторонним скотчем.



Наматываем на руку синтетическую нить (приблизительно 200-220 витков).



В верхней части по центру продеваем нить и закрепляем - это центр кисточки. Снимаем нить с руки и разрезаем по центру с противоположной стороны. В той части, где закрепляли нити, отступаем несколько миллимертов и фиксируем основание кисточки.



Зажимаем пин и продеваем его через центр кисточки.




Чтобы задекорировать верхнюю часть набираем бисер на леску, делаем кольцо и завязываем его.



Далее нанизываем по одной более крупной бисерине на иглу и протягиваем под леской через каждую третью бисеринку первого ряда. Затем проходим между пустотами второго ряда и так пока не закроем все основание кисточки.



Одеваем на пин бусинку.




При помощи круглогубцев делаем петельку на конце пина и фиксируем ее на зажиме.



Из сиреневой ленты скручиваем маленькую розочку, основу которой нужно прошить вручную.



И приклеиваем ее в нижней части закладки (противоположной стороне с зажимом).



Закладка-подарок из шелка готова)

Если у вас есть дома подросток и старые джинсы, которые ремонту уже не подлежат, тогда этот способ преображения старой одежды точно для вас! В каждом гардеробе есть такие джинсы, которые попротирались, потрепались или порвались. Если у вас нет желания их ремонтировать или дальнейший ремонт будет ну очень заметен, не спешите их списывать со счетов - из них может получиться классный молодежный рюкзак.



Сама работа достаточно простая и с ней может справиться даже сам подросток, главное проследите, чтобы в ход не пошли все подряд джинсы

Раскладываем джинсы на ровной поверхности и определяем, какого размера (длины) будет сам рюкзак. Определившись с длиной, обрезаем штаны.




Теперь нужно определиться с шириной. Если у вас джинсы мужские с широкой талией (как в данном случае), то в задней части делаем разрез от среза штанин до кокетки. Чтобы было легче ориентироваться, где разрезать, заранее лучше наметить эту линию мелом или мылом.

Разворачиваем заготовку на перед и полностью удаляем середину, где установлены замок со шлицей. Обратите внимание, что передняя часть должна получиться несколько уже, чем задняя часть. Если сделать их одинаковыми, то ранец получиться очень уж объемным и широким, а это крайне неудобно.



если будете использовать детские или женские джинсы, и ширина соответствует предполагаемым размерам, просто разрежьте джинсы до мотни просто удаляя заводские швы. После этого застегиваем замочек и пуговичку, и продолжаем работу. Дно у рюкзака можно сделать как мягким, так и жестким. Для жесткого дна подойдет полумягкий пластик или старое донышко от другой сумки.

Заготовку с разрезами выворачиваем на изнаночную сторону и прокладываем швы по средине и внизу заготовки. Советую прокладывать двойной шов и обязательно обработать срезы. Это укрепит дно и даст гарантию, что рюкзак не порвется даже если в него положат тяжелые предметы.



Из остатков штанин выкраиваем ручки рюкзака. Лямки делаем средней ширины, поэтому выкраиваем полоски шириной до 9 см.



полоски складываем вдвое, лицом внутрь и прострачиваем. Выворачиваем на лицевую сторону. Хорошенько утюжим, дополнительно по краям можно проложить отделочную строчку. Чтобы длину лямок можно было регулировать можно взять старые ремешки из кожи или кожзама от детского рюкзака, старой сумочки, главное, чтобы с пряжками.



В нижние отверстия лямок вставляем кожаные дополнения и прострачиваем крест на крест (для надежности).



Намечаем, где будут расположены кожаные части лямок и пришиваем их к рюкзаку. верх джинсовых лямок стачиваем с поясом бывших джинс.





Через шлицы протягиваем шнурок и на краях устанавливаем фиксатор. Получается застежка-затяжке. При желании можно дополнить рюкзак клапаном, но в данном случае оставили все как есть.

Внутри карманов на забываем пришить липучки, которые не позволят содержимому оказаться с наружи.





Получилась вот такая моделька унисекс))

Предыдущие этапы пошива описаны в темах:







После раскроя убираем все лекала. Далее мы должны зеркально перенести все контуры на второй слой ткани, кроме этого на спинке и переде намечаем средние линии и вытачки. При переносе учитывайте, что на верхнем слое учтен припуск на швы, а наметить мы должны именно контуры для стачивания деталей.



Приступим к обработке выкроенных деталей. В первую очередь нужно выполнить стабилизирующие строчки по линиям горловины переда и спинки лифа. Это делается для того, чтобы при дальнейшей обработке остальных частей линия горловины не растянулась.

Поскольку стабилизирующие строчки в дальнейшем не удаляются, то выполнять их нужно на небольшом расстоянии (обычно это 13-14 мм от среза) от края — так, чтобы в готовом изделии они не были видны.


Следующий этап — обработка вытачек переда лифа. Для этого ткань складываем по средней линии вытачки изнанкой наружу. При этом контролируем, чтобы боковые границы вытачек совпали. Скалываем ткань булавками, вкалывая их по перпендикуляру к средней линии вытачек. Такую предварительную подготовку делаем на всех вытачках лифа.



Если у вас нет навыка выполнения строчки по булавкам, то вместо них можно зафиксировать ткань наметочным швом. Только прокладывая его учитывайте, что потом эти ниточки нужно будет удалить. Соответственно, они не должны совпасть с будущей машинной строчкой. Особенно это касается вершины вытачки.

Затем прострачиваем вытачки, начиная от линии талии. До вершины не доходим 10-15 мм, потом уменьшаем ширину стежка и прокладываем строчку до вершины вытачки по ее линии сгиба.



Такая техника используется, чтобы уменьшить размеры слабины, образующейся в вершинах вытачки. Потом нам нужно будет убирать эту слабину сутюживанием.

Дойдя до вершины вытачки, поднимаем машинную лапку, разворачиваем деталь, опускаем лапку и прострачиваем эти же 10-15 мм в обратную сторону, прокладывая строчку по выполненной ранее.



Если вы еще не владеете достаточным навыком для выполнения обратной строчки, то не нужно ее делать. В этом случае дострочив до вершины, обрежьте нитки с запасом, позволяющим завязать узел и, заправив нитки в обычную швейную иглу, протянуть их во внутреннее пространство вытачки.

Любой из этих способов даст в итоге качественную закрепку, предотвращающую распускание шва при носке платья.

Далее проутюжим вытачки. Сначала сделаем это с каждой стороны, потом проутюжим “на ребро” вдоль швов. В последнюю очередь заутюжим вытачку в направлении к боковой линии от средней линии переда или спинки лифа.



Если на вершине вытачки присутствует слабина, то ее нужно сутюжить, выполняя круговые движения утюгом. Делать ВТО нужно через влажный проутюжильник или с использованием функции пара в утюге.

Обрабатывая вытачки, делайте это поочередно, с полным выполнением всех этапов на каждой. Нельзя сначала все их прострочить, а потом все пытаться проутюжить, поскольку расположены они довольно близко друг к другу и, проутюживая одну вытачку, вы загладите складки на слабине соседней.

Теперь займемся юбкой. Начнем с полотнища переда. Заложим складки, совмещая надсечки, сколем ткань булавками по линиям сгибов.



Аналогично заложим и зафиксируем складки на левой и правой частях заднего полотнища. Чтобы зафиксировать положение складок выполним стабилизирующие строчки по линии талии на всех полотнищах талии, отступив 13-14 мм от срезов.



Стачаем передние детали лифа и юбки, обращая внимание на совпадение боковых срезов и контрольных точек линий середины деталей.

Припуски шва заутюживаем на верхнюю деталь, т. е на лиф.


При этом желательно, чтобы складки юбки, расположенные ниже линий стачивания остались не приутюженные.

CozyHomeDG добавил(а) новый товар:

Шикарный вязаный плед бежевого цвета с помпонами 130х190см - Стильный плед бежевого цвета с помпонами. Размер 130х190см. Ручная работа.

Мягкий и теплый вязаный плед светло-бежевого цвета -прекрасная идея для подарка!

100% ручная работа, связан спицами из мягкой акриловой пряжи, украшен пушистыми помпонами по обоим краям.
Упакован в удобную сумку, которую можно использовать для хранения и транспортировки изделия.
Изделие может использоваться как покрывало на кровать, а также как плед)

Размер изделия: 130х190 см.
View attachment 19726[ATTACH...

Click to expand...

Узнать больше об этом товаре...

CozyHomeDG добавил(а) новый товар:

Комплект: вязаный плед с бахромой+ вязаная декоративная наволочка 40х40 см. Ручная работа. - Мягкий и теплый вязаный плед цвета пыльной розы. Размер 120х180см

Мягкий и теплый вязаный плед цвета пыльной розы -прекрасная идея для подарка!View attachment 19722View attachment 19722View attachment 19723View attachment 19724View attachment 19722View attachment 19723View attachment 19724View attachment 19723View attachment 19724View attachment 19723

100% ручная работа, связан спицами...

Click to expand...

Узнать больше об этом товаре...

PolArs добавил(а) новый товар:

Собачка с карманом для конфеток или дополнительного сюрприза. - Собачка с карманом для конфеток или дополнительного сюрприза. Отличный подарок

Собачка с карманом – 280,00 грн

У нее есть карманчик для конфеток или дополнительного сюрприза. Декор из ткани с орнаментом. Высота игрушки 35 см, ширина 25 см, наполнитель синтепон

Click to expand...

Узнать больше об этом товаре...