Сразу скажу, что изделия из пластика я не очень-то жалую: для меня это слишком бюджетный и ненадежный по качеству материал, который редко проходит проверку временем. Но если вы хотите приобщить к изготовлению ручных украшений свою кровиночку, это один из самых простых и незатратных путей

Из обычного пластика вы можете неожиданно получить красивое и оригинальное изделие вот такого плана:



Главный секрет нашей «астры» в том, чтобы использовать основу разной толщины и оттенков – тогда цветок будет выглядеть почти живым.
Для начала вырезаем из разного пластика квадраты 3,5-4 см.



Далее из квадратных заготовок вырезаем круги.



Каждый из кружочков разрезаем на 12 лепестков (до центра не доходим примерно на 7-8 мм).



Теперь каждый край лепестка нужно закруглить. Это удобно делать с помощью огня: используем зажигалку или свечу. Чтобы следов копоти не осталось, подносим пластик к огню не ближе, чем на 2 см.



Обычно для пышной астры требуется 4-6 слоев. Причем, к центру лепестки нужно загибать сильнее.



Когда слои собраны, нагреваем над огнем шило и делаем по центру цветка отверстие.



Для скрепления слоев понадобится штифт/гвоздик + бусина подходящего цвета.



Нанизываем слои на штифт.



С помощью плоскогубцев делаем на «изнанке» цветка петлю.



Продеваем через металлическую петлю на обороте обычную резинку для волос и получаем изящное украшение для волос – девочки от такого, особенно если оно сделано своими руками, будут в восторге (проверено на собственной племяннице)

Решила в этом посте собрать все разновидности материалов, на которых можно вышивать мелкими и крупными крестиками – 10 лет назад, когда я даже слова «канва» не знала, такая информация сильно облегчила бы мне знакомство с уже любимым сейчас хобби.

1. Канва «Аида»: ее легко узнать по характерным переплетениям-квадратикам.



Вышивать на такой ткани легко и приятно – иголка будто сама попадает в нужные отверстия. Идеально для полной зашивки. Самая крупная аида – 11-я, самая мелкая – 22-я. Эти цифры обозначают размер тех самых квадратиков (а значит, и будущих крестиков) и называются каунтом канвы. Как ориентироваться в каунте – объясню ниже.

2. Канва равномерного переплетения (равномерка): неполная зашивка на ней смотрится просто изумительно!



Но начинающим вышивальщицам советую все же начать с обычной аиды – привычных квадратиков на равномерке вы не увидите, а переплетение придется считать самостоятельно. Это не супер чтобы сложно, но требует внимательности и наметанного глаза.

3. Пластиковая канва: выполняется из гибкого пластика, бывает разной жесткости и разного каунта – как мелкого, так и крупного. Самый мягкий пластик больше похож на густую прорезиненную сетку.



Из такой канвы выходят замечательные брелки, объемные игрушки и елочные украшения.



4. Накладная канва: с ее помощью можно вышивать на любой поверхности, предварительно наметав канву на основу. Главное по окончании процесса – аккуратно выдернуть все нити канвы, оставив только сам вышитый рисунок.



5. Водорастворимая канва: как и в случае с накладной канвой, ее необходимо закрепить на ткани-основе, вышить рисунок, а затем просто постирать изделие вручную в теплой воде. Канва растворится без следа, а вышивка останется



6. Страмин: это очень жесткая канва-сетка, на которой когда-то умелицы вышивали целые ковры. В современной вышивке страмин часто используется для вышивки гобеленов. При этом, благодаря жесткости сетки, для процесса не потребуется ни пяльцев, ни специального станка.



Теперь кратко о каунте канвы. Он определяет сколько крестиков поместится в фиксированном отрезке (обычно это 10 см).



Таким образом выходит, что крестики на канве с каунтом, например 11, будут крупнее, чем на канве с каунтом 18.

Маленькая шпаргалка по каунту канвы (кол-во крестиков на 10 см):

• 11 каунт = 43 крестика
• 14 каунт = 55 крестиков
• 16 каунт = 63 крестика
• 18 каунт = 71 крестик

И такая же заметка по каунту равномерки:

• 20 каунт = 40 крестиков
• 25 каунт = 50 крестиков
• 28 каунт = 55 крестиков
• 32 каунт = 63 крестика
• 36 каунт = 71 крестик

Очень надеюсь, что инфа пригодится тем, кто только в начале вышивального пути 🙂

Думаю, тема будет интересна не только новичкам Иногда и вполне опытная швея с трудом может отличить лицевую сторону ткани от изнаночной – все зависит от материала. Но есть способы облегчить эту непростую задачу.

Способ первый.

Метод очевидный, но все же )) Раскладываем отрез ткани так, чтобы перед глазами оказались обе стороны. На контрасте можно будет легко определить «лицо»: оно будет иметь более четкий и яркий принт.



В случае с жаккардовыми или буклированными тканями лицевую сторону выдаст более выраженная, выпуклая фактура или наличие цветных нитей.



Часто ткани принтуют по краю, делая буквенные или цифровые обозначения – в этом случае определиться будет легко, даже если вид ткани идентичный с обеих сторон.



Способ второй.

Подходит для однотонных тканей, которые визуально выглядят одинаковыми с любой стороны. Внимательно присмотритесь к поверхности: утолщения нитей, мелкие обрывы или микроскопические узелки обычно выводят на изнанку.

В то же время креповые ткани можно смело считать двухсторонними, поэтому, не найдя никаких дефектов поверхности, можно выбрать за лицевую любую приглянувшуюся вам сторону.



Способ третий.

Доверьтесь своим тактильным ощущениям: часто более ворсистая сторона является лицевой, а более гладкая («лысая») часть – изнанкой. В случае с атласом еще проще: глянец должен идти на лицевую сторону, изнанка будет более матовой.



Способ четвертый.

Используется для прозрачных тканей типа шифона и муслина, а также для однотонного хлопка и льна. Внимательно изучаем кромку: на ней обычно есть следы-проколы. С лицевой стороны они выпуклые, с изнанки вдавленные.



Если кромка без следов, то стоит обратить внимание на ее фактуру: с лица она будет более гладкой, а с изнанки шероховатой.



Если кто дополнит тему своими знаниями, буду только рада

Детское платье “Малинка” связала из остатков пряжи, и сразу возникло желание связать нарядные носочки. Остатков пряжи опять накопилось много, поэтому сериал из остатков продолжается.

На наш форум заходят не только профи и опытные любители. Новичков, как оказалось, тоже немало, поэтому сегодняшняя публикация именно для них. К слову сказать, на большинство «грабель», перечисленных ниже, я таки успешно наступила в свое время 😀



1. Не наметить контрольные точки.

Чтобы детали совместились как надо, и во время стачивания, а также первой примерки сели идеально, не нужно игнорировать контрольные надсечки – это невидимые, но необходимые участники швейного процесса.

2. Не зафиксировать лекало при разметке детали.

Если вам кажется, что придерживать выкройку рукой более чем достаточно, вы жестоко ошибаетесь. Обязательно пришпильте ее к ткани или надежно закрепите любым другим способом, иначе края детали точно будут «гулящими».

3. Не учесть направление долевой нити.

Наверное, самая грустная ошибка из всех возможных: изделие может быть пошито абсолютно правильно, но на фигуру не сядет из-за перекоса.

4. Перелицевать детали.

Очень часто новички выкраивают 2 левых/правых рукава. Это нормально )) Уверена, через это проходили если не все, то очень многие.

5. Утюжить по булавкам.

Высокая температура сделает свое дело и на видном месте останутся некрасивые вмятины – обидная ошибка. Всегда вынимайте булавки после наметки и стачивания деталей!

6. Не проклеивать припуски (в горловине, пройме, у молнии).

Если припуски не укрепить дублерином/флизелином, шов получается неаккуратным, волнистым. Вроде мелочь, но внешний вид изделия будет потерян.

7. Вырезать выточки.

И такое бывает! На своей первой юбке я дотошно вырезала выточки строго по линиям выкройки 🙃 Конечно, опытная швея из такой ситуации выкрутится, но для начинающей рукодельницы эта ошибка точно станет фатальной.

Девочки, делитесь, кто чем грешил в начале своей швейной «карьеры»? Не все же сразу стали профи, правда? 😉

После просмотра фильма "Багровый пик" я была под впечатлением от нарядов викторианской эпохи. Так родилась идея сделать вышитый съемный воротник на атласной ленте. Идея очень проста в исполнении, нужна только усидчивость и желание дополнить платье или блузку шикарным аксессуаром. Размер, форму и материалы для декора подбирайте по своему смотрению, важно соблюдать главное правило - основа воротника и завязки выполняются в черном цвете.



Как сшить съемный воротник с вышивкой

Делаем выкройку воротника из черного фетра, ориентируясь на форму и глубину выреза вашего наряда. Оставляем припуски по 1,5 см. выполняем подгибу края, вставив металлические колечки, на которые будет крепится лента.



Для расшивки подбираем: крупные кристаллы и кабошоны, камни поменьше, бусины и бисер.

Сначала приклеиваем в соответствии с задумкой крупные элементы и затем пришиваем их прочной (лучше всего капроновой) нитью в 2 сложения.



Постепенно заполняем полотно более мелкими камешками и бусинами. При желании и наличии опыта можно выполнить рисунок, например, как на фото



На изнаночную сторону вышитой верхней части наносим клей "Момент кристалл".



При высыхании он продает изделию прочность, но сохраняет его эластичность.

Нижнюю часть воротника выкраиваем из черного бархата или другой ткани с припусками со всех сторон по 1 см. Приклеиваем верх к изнаночной половине воротника и обрезаем лишнюю ткань.



Последний шаг - обшивка края мелким черным или серебристым бисером. Выполняем также как при обшивке брошек. ВАЖНО! При использовании лески возможно загибание края внутрь, поэтому для обшивки лучше всего использовать тонкую мононить.

Готовый воротничок снабжаем завязкой: протягиваем через колечки черную атласную ленту с опаленными краями и завязываем.



Наш аксессуар готов, можно примерять его с маленьким черным платьем или подходящей моделью женственной одежды!

Natalija добавил(а) новый товар:

Купальник для художественной гимнастики - Новый купальник для художественной гимнастики

Продаю купальник для художественной гимнастики.
На рост 145-150 см.
ОГ - 72-74, ОТ - 58-62, ОБ - 72-76, длина дуги 127-132 см. Ткань : ликра и бархат Chrisanne Flame red, сетка Италия, голограмма Италия. Стразы более 4000, Swarovski и Cristal Clear.View attachment 21222View attachment 21223View attachment 21224

Click to expand...

Узнать больше об этом товаре...

Natalija добавил(а) новый товар:

Платье для фигурного катания - Платье на рост 130-135 см, новое, профессиональный пошив.

Продаю новое платье для фигурного катания. Рост 130-135, Ог-64, От-58, Об-68. Более 2000 камней микс Сваровски и стразы премиум класса. В комплект входят перчатки телесного цвета.View attachment 21218View attachment 21219View attachment 21220View attachment 21221

Click to expand...

Узнать больше об этом товаре...

Часто при распускании трикотажных вещей остаются неликвидные клубочки: с узелками, неравномерной пряжей, утраченной эластичностью нитки. Не стоит их выбрасывать! Коврик под порог или лежанка для питомца - отличный способ утилизировать ненужные кубки любой пряжи. При желании можно подобрать вариант и одной цветовой гамме. В этом случае изделие будет смотреться еще лучше и подойдет для украшения спальни или ванной комнаты.



Как связать лежанку для собаки из остатков пряжи

Такой домашний текстиль получается двухсторонним: лицевая сторона с "шишечками", изнаночная имеет виде изделия, связанного столбиками без накида. прежде. чем приступать к работе, убедитесь. что все клубки имеют одинаковую толщину. Если где-то нить тоньше, можно сделать меланжевую пряжу, добавив более тонкую нить близкую по цвету и смотав в один моток.

Приступаем к вязанию, узор включает раппорт из 2 рядов.


Для смены нити проложить по задней стороне полотна нитку от нового клубка и провязать 2-3 столбика, прихватившая ее по время выполнения узора. Далее перейти на нить от нового клубка.

Обвязываем коврик

Для это лучше всего использовать узор "рачий шаг", то есть вязать не справа налево, а наоборот: 1 столбик без накида, 1 воздушная петля, пропустить петлю основания.



Для обвязки оставьте клубок достаточного размера, чтобы последний ряд был выполнен нитками одного цвета. Готовая лежанки отличается высокой плотностью, не тянется и подлежит стирке вручную, что продлевает срок ее жизни.

Курочка Ряба - любимый персонаж детских сказок, поэтому малыши будут в восторге, если у них появится такая игрушка. Сшить ее можно из любых ненужных кусочков ткани и предварить в предмет интерьера, куклу для домашнего театра или просто мягкую игрушку. Размер клуши выбираем по своему желанию, никаких четких рекомендаций здесь нет. Можно даже сделать курочку в стиле пэчворк и использовать в качестве основы блок в технике "крейзи".



Для курочки понадобятся материалы:

1. Ткань для туловища.
2. Красный, желтый, белый и черный фоамиран для деталей.
3. Синтепон для наполнения.
4. Декоративная соломка.
5. Термоклей.

Порядок пошива

Из ткани вырезаем круг и делим его на 2 части. Одну половину складываем пополам и сшиваем по ровной стороне.



Прокладываем наметочный шов по окружности , выворачиваем полученную воронку (нить не отрезаем!).



Набиваем туловище синтепоном, далее стягиваем нить и хорошо закрепляем кончик.



Получаем вот такое симпатичное тельце для курочки в виде пирамидки.



Из фоамирана вырезаем 2 желтые лапки, 2 белых крылышка, гребень и бородку, клюв. Глазки можно сделать из фоамирана или приклеить готовые (в продаже бывают также подвижные). Все детали сажаем на горячий клей. Из соломки сворачиваем бантик, на нижнюю часть игрушки наносим немного клея и сажаем Рябу в гнездо из соломки.



Важно! Для совсем маленьких деток игрушку лучше полностью сшить из ткани и надежно закрепить каждую деталь иголкой с ниткой.

Зубчики на манжетах рукавов, по низу изделия, на воротнике смотрятся очень красиво, сочетаются с гладью и платочной вязкой. Хочу поделиться способом, как связать наборный ряд зубчиками, а также секретом, как сделать красивый переход в разным узорам.


Данный способ подходит для любой пряжи, как синтетики, так и хлопка или шерсти. Особенность состоит в том, что для первого ряда потребуется набрать вдвое меньше петель, чем по по рассчитанному образцу. Количество петель должно быть нечетным.

Как связать зубчики


Как связать переход от зубчиков к лицевой глади

После выполнения 2 рядов 3-й ряд провязать изнаночными за заднюю стенку. 4 и далее ряды вязать как смотрят петли.



Как связать переход от зубчиков в платочной вязке

Для данного варианта 1 и 2 ряд вязать по схеме, 3 и далее ряды ВСЕ петли лицевые, первую кромочную снять, последнюю вязать изнаночной.



Как связать переход от зубчиков к резинке 1 на 1

Обязательно учитываем в 3 ряду нюанс: из обычной петли вяжем лицевую, из набранной под рядом - изнаночную. Лицевые вязать за переднюю стенку.



Такой наборной ряд является универсальным и не составляет труда в вязании даже для начинающих.

Добрый день, дорогие мастерицы! Читая форум, я убедилась, что многие из нас – мамы карапузов. Шитьем я занялась, кстати, именно в декрете – все началось с пошива пеленок и бортиков на кроватку, а теперь я шью платья и костюмы на заказ!

Одной из первых вещей, которые я пошила для малыша, стал слинг с кольцами. В то время это было практически в диковинку, да и стоил простой кусок ткани несоизмеримо дорого. Сегодня хочу рассказать вам, как сшить слинг самостоятельно, имея только базовые навыки шитья.

Как сшить слинг с кольцами в домашних условиях

Слинг с кольцами очень удобен – его легко одеть и снять, с помощью колец легко отрегулировать положение малыша. Такой слинг подходит для детей с рождения и до предела терпения маминой спины. Нагрузка идет на одно плечо, поэтому я советовала бы использовать его до года ребенка.

По ткани.

На лето и теплый демисезон лучше брать ситец, лен, хлопок или вискозу (не парят кожу, дышат).

На зиму и прохладный демисезон лучше брать шерсть или флис.

Оптимально подойдет мягкая двусторонняя ткань с диагональным плетением, жаккард. Этот материал хорошо драпируется, не врезается в кожу и не натирает.

Также понадобятся кольца – деревянные или металлические (последние, как по мне, более надежные).



Возьмите отрез ткани длиной 2,2 м и шириной 0,8 м. Обработайте срезы по трем сторонам. Проденьте один короткий срез ткани сразу в два металлических кольца диаметром 6-7 см. Загните ткань к изнанке и закрепите край несколькими машинными строчками для надежности. По сути – получается кулиска с кольцами внутри.

Перекиньте слинг на плечо, другой конец ткани вставьте в кольца и отрегулируйте с их помощью желаемое положение слинга.

Зафиксируйте ткань.

Как сшить слинг-шарф в домашних условиях

Для пошива слинга-шарфа понадобится натуральная, не тянущаяся ткань. Данный слинг распределяет нагрузку на спину и плечи равномерно, но сложнее в использовании нежели тот, что с кольцами. На своем опыте – ко всему можно привыкнуть и вполне реально наловчиться одевать этот слинг шарф за 1 минуту.



Возьмите отрез ткани длиной 3-6 м и шириной 0,45-0,7 м.

Длина отреза зависит от позиций, в которых вы собираетесь носить малыша:

• 2,5-3 м – для носки в положении «колыбель» с рождения и «на бедре» с 6 мес;
• 3,5-4 м – те же положения, но при распределении ткани на оба плеча;
• 4,5-5,5 м – удобное ношение ребенка от рождения и до 3-х лет.

Обработайте срезы.

Собственно говоря, это все! Такой слинг будет и колыбелью для новорожденного, и практически троном для ребенка старше 6 мес. Если будет нужно, пишите – расскажу, как им пользоваться.

Важный момент! Если вы собираетесь шить слинг-шарф не из цельного куска ткани, обрабатывайте все соединения двойным швом и располагайте их по краям, чтобы швы не врезались в кожу малыша и не натирали. Честно говоря, по-хорошему лучше вообще обойтись без стыков.

Как видите, сшить слинг своими руками можно за час! При этом выбрав желаемую ткань, цвет, узор и сэкономив пару сотен гривен.

Пересматривала недавно свои зимние вещи. В очередной раз задумалась — как рационально использовать оставшиеся кусочки натурального меха? На большую вещь их не хватает, выбросить жалко...

Появилась идея — сшить меховые варежки. Они будут теплые и модные. И все это — практически даром! Поделюсь найденной информацией.



Потребуется подготовить — кусочки меха для основных деталей, кусочки кожи или плотной ткани для ладошки, утеплитель (синтепон или ватин) для деталей из кожи, иглы для ручного шитья, прочные нитки, бумага для выкройки, карандаш или маркер, лезвие или острый нож, ножницы.

Сначала делаем выкройку варежки. Для левой и правой руки она будет зеркальна. Поэтому, чтобы не ошибиться, советую одну сторону выкроек подписать — правая деталь.



Самая простая выкройка варежки состоит из трех деталей — одной верхней и двух нижних, сшитых по линии ладони.

Кладем ладонь на бумагу и обводим, как показано на рисунке. Учтите, что стык деталей 2 и 3 должен пройти выше основания большого пальца. Величина отступа боковой линии большого пальца - 7-8 мм. Остальные размеры — длину, ширину — определите самостоятельно. При этом учитывайте — насколько свободными вы хотите сделать варежки, будете ли вставлять внутрь утеплитель, материал какой толщины будет использоваться для подкладки.



Готовую выкройку варежки желательно проверить на бросовой ткани, прежде чем резать мех. Сострочите тканевые детали на машинке, примерьте рукавичку. Если нужно — откорректируйте выкройку.

Проверенную выкройку размечаем на основном материале, вырезаем. Если вы будете для варежки сшивать несколько кусочков меха, то тогда сшитый лоскут немного намочите по мездре и зафиксируйте в растянутом по нужным размерам мездрой кверху до полного высыхания. Если на мездре присутствует старый клей — удалите его. Обычно, это желатин, его можно смыть простой водой. Если клей с изнанки не получается удалить — то такой мех использовать не советую, он будет жесткий и никогда не “ляжет” красиво.

Для деталей ладошки советую использовать кожу или ткань — это более практичные материалы, чем мех (удобнее брать сумку, держаться за поручни, открывать двери и т. д.).



По этим же выкройкам вырезаем подкладку и детали из утеплителя (при необходимости).

Детали из меха сшиваем вручную скорняжным швом, сложив лицевыми сторонами друг к другу. Затем аккуратно выворачиваем.



Детали подкладки сострачиваем на швейной машинке. Если планируется использование утеплителя — пришиваем и его.

Вставляем подкладку внутрь меховой детали и вручную зашиваем верхний край. Красиво смотрится, если мех немного завернуть внутрь варежки. Впрочем, вы можете оформить стык по своему вкусу любым способом.

Скоро начало учебного года. И, невзирая на приближающуюся короновирусную вторую волну, нужно готовить ребенка в школу. Даже если обучение будет частично или полностью дистанционным, аккуратно сложенные канцелярские принадлежности — всегда положительный момент.



Поэтому предлагаю сделать два полезных дела — пересмотреть демисезонные вещи и сшить из старой куртки или плаща замечательный кожаный пенал.

Шить можно из натуральной кожи, замши или кожзама. Материал не должен быть слишком тонкий, подойдет с толщиной от 1 мм.

Нам еще потребуются крепкие нитки (вощеные или капроновые), иглы для шитья кожи, специальные пробойники или обычное шило, острый нож, линейка, деревянная киянка, спички, наждачка, клей для кожи, бумага для выкройки.

Сначала придумываем форму пенала, определяемся с размерами, делаем выкройки деталей.



Размечаем контуры деталей на коже, используя для этого шило. При раскладке лекала размещаем с некоторым расстоянием друг от друга. Прижимаем кожу к столу линейкой, вырезаем детали ножом — основная деталь, карман, клапан и завязку.



Приклеиваем карманчик и клапан к основной детали, контролируя совпадение деталей по торцам. Для этого наносим тонкую полоску клея по периметру внутренней стороны деталей. Завязку вклеиваем между основной деталью и карманчиком.



Просушиваем заготовки 10-15 минут. Под линейку проводим шилом на расстоянии 5 мм от срезов линии швов.



Шилом или пробойником намечаем отверстия для швов. Тут очень важно выдержать одинаковый шаг между отверстиями.



Разметку для карманчиков делаем в соответствие с предварительно продуманной раскладкой канцпринадлежностей.

Далее будем выполнять ручной шорно-седельный шов. Для такого шва потребуется сразу две иголки, в которые заправлены оба конца одной нити. Нить для каждого шва должна быть цельной, поэтому отмеряйте достаточную длину с запасом.

Протягиваем нить в первое отверстие так, чтобы с обеих сторон получилась равная длина.



Хвостик нити, расположенной по изнаночной стороне продеваем во второе отверстие.



Иглу с вторым концом нитки вводим в отверстие от первой иглы с лицевой стороны так, чтобы игла прошла под первой нитью.



Заведенные в одно отверстие две нитки затягиваем, но не очень туго, чтобы не перетянуть. Так продолжаем на всей длине шва. Прошиваем все необходимые швы (порядок определите по своему усмотрению).



Для закрепления ниток в конце шва выкалываем обе иглы в предыдущее отверстие, чтобы вывести нить на изнаночную сторону. Затягиваем нитки, отрезаем лишнюю длину, оставив маленькие хвостики.



Эти хвостики поджигаем спичкой, даем им оплавиться до поверхности кожи, прижимаем наперстком, разравнивая.



Все, пенал почти готов! По желанию можно обработать торцы кожи, чтобы изделие смотрелось аккуратнее. Способ обработки торцов выбираете по желанию — если пройтись наждачкой, получится красивая мохнатость, а если нанести на торцы тонкий слой клея ПВА, разгладив при этом ворсинки кожи, то получим гладкий торец.

Всем привет! Сейчас активно занялись с мужем ремонтом на кухне. Что-то уже только на выброс, что-то освежим и интегрируем в новый интерьер… Добротные деревянные стулья выбрасывать было просто жаль, так как то, что сейчас продается в магазинах, или хруснет, не прожив и года, или стоит 100 долларов за штуку и выше. Решили заменить обивку стула и посмотрите, что из этого вышло.

Для обивки стула нужно подготовить:

• плотную мебельную ткань на ваше усмотрение;
• портновские ножницы;
• утюг;
• гладильную доску;
• строительный степлер;
• скобы для степлера;
• отвертку;
• клей (опционально, в зависимости от креплений вашего стула).

Для начала я сняла сидение стула. Некоторые изготовители приклеивают сидушки – в таком случае снять его непросто, но реально. Для этого надавите на сидение снизу, если не поможет – постучите по краям сидения снизу молотком. Винтовое крепление уберите с помощью отвертки.



В моем случае сидушка была приклеена, поэтому нужно удалить остатки клея.



Далее я хорошенько отутюжила отрез ткани и вырезала кусок для стула. Новая деталь должна быть больше ширины/длины сидушки на 5-10 см!

Если сидушка оказалась продавленной, лучше сразу заменить на ней поролон. Можно снять старый, а можно и просто наложить тонкий поверх старого (я все же заменила). Делается это точно так же, как и обивка тканью. Скобы извлекаются или антистепплером, или вручную (я подковыривала старым ножиком).

Теперь обивка. Расположив материал изнаночной стороной кверху, уложила сидушку поверх ткани лицевой стороной вниз.



Затем аккуратно загнула края ткани на сидушку и зафиксировала их степлером. Схема закрепления следующая: сначала закрепляется скоба сверху, далее снизу, затем слева и справа (крест/накрест). После этого каждую «четвертушку» я разделила еще напополам и зафиксировала скобой. Далее прошлась между ними, в итоге использовала около 50 скобок на стул. В зависимости от ткани и формы сидения, может понадобиться и большее количество скоб, но главное здесь – их равномерное расположение!

Обязательно следите за тем, чтобы натяжение ткани на сидушке было равномерным, а рисунок, если он есть, не был перекошен!

Завершив с обивкой, я срезала излишки ткани на уголках.



Вставила сидушку точно так же, как и снимала, у вас это может быть клей или саморезы (или и то, и другое).



Вот и все!

Те, кто шьют кукол и кукольные одежки, меня поймут: очень часто, когда основные процессы уже позади, вся работа может остановиться из-за такой банальной мелочи, как отсутствие пуговиц нужного размера или цвета 🙃

Создать собственную коллекцию разнообразных пуговиц-застежек очень просто – основой для них может стать обычная полимерная глина.



Конечно, самый простой способ сделать пуговку – это сплющить маленький глиняный шарик, примерно сантиметрового диаметра, и проделать в нем пару отверстий для нити. Но можно приложить чуть больше усилий и получить швейный аксессуар совершенно дизайнерского вида 👌

Один из способов сотворить шедевр – использовать глину разных оттенков и добиться вот такого плавного перехода цвета.



Как сделать эффектный цветовой градиент уже обсуждали, поэтому кому интересно, смотрите темку: MK - Идеи - Колье из перьев – вариант украшения из полимерной глины - Украшения - Форум ✂ КомоК

Основу режем на полоски и переставляем их местами, формируя своеобразную «шахматку».



Полоски режем на короткие кусочки и в произвольном порядке выкладываем на глиняный лист-основу.



После легкого вдавливания полос в основу, которая лежала на доске с «пупырышками», получаем вот такую интересную текстуру для будущих пуговок.



Накрываем глину пищевой пленкой и выдавливаем пуговицы любой трубочкой, штуцером или наперстком подходящего диаметра.



Бывалые мастера советуют делать пуговицы с запасом, чтобы из всех полученных экземпляров отобрать лучшие 👍



На практически готовых пуговках шилом или ручной мини-дрелью делаем отверстия.



Как по мне, после запекания дизайнеские пуговицы готовы украсить собой не только кукольную, но и детскую одежку

Коврик для раскроя ткани, роликовый нож, ножницы и пара базовых линеек – вот основные «ручные» инструменты, без которых заниматься пэчворком будет весьма проблематично.



Больше всего вопросов у новичков обычно вызывает выбор линеек, так как непонятно чем они отличаются от обычных раскроечных и каким функционалом обладают

1. Прозрачность. Пожалуй, это главное качество линейки для пэчворка: прочный прозрачный акрил с лазерной обработкой края позволяет видеть всю рабочую поверхность ткани и учитывать не только принт, но и размер каждой детали.



2. Разметка. На линейку могут быть нанесены, как привычные нам сантиметры с миллиметрами, так и дюймы – какую единицу измерения выбрать? Специалисты рекомендуют найти линейку, где совмещены и дюймы, и сантиметры. Почему? Множество интересных идей для пэчворка вы найдете как на русскоязычных, так и на зарубежных ресурсах, где все замеры представлены именно в дюймах – универсальная линейка сильно облегчит вам работу.



Кроме того, не лишними будут и вспомогательные линии линейки: с их помощью вы сможете одним движением кроить квадратные блоки, треугольники, ромбы, учитывать припуски, делать углы и закругления разного градуса и диаметра 👌

3. Размер линейки. Тут все индивидуально и зависит от того, что вы планируете шить: одеяла-пледы или миниатюрные текстильные изделия. В любом случае стоит приобрести пару базовых линеек с размерами 60х15 и 15х15 – для работы с крупными и мелкими деталями.



Девочки, буду рада любым дополнениям и подробностям по теме! Какие линейки стали для вас самыми-самыми?

Топ американской проймой спицами “Элегант” я вязала для себя из итальянской пряжи 100 процентный хлопок. Идея не моя, я увидела в магазине и решила повторить.

Когда ребенок совсем кроха, балдахин спасает его от комаров-мошек и прочих насекомых, от которых младенец даже отмахнуться не в состоянии. В более осознанном возрасте балдахин может стать прекрасным декором детской и подарит комнате налет романтичной сказочности 🥰



Для творческого процесса вооружаемся двумя видами ткани, старым пластиковым обручем и лентой-липучкой



Рассчитываем выкройку: длина балдахина определяется его размерами по горизонтали – от пола до точки подвеса плюс запас на припуски. Ширину рассчитываем исходя из обхвата обруча, умноженной на полтора – для формирования свободной драпировки. Ширина верхней, отделочной части балдахина произвольная.



Для формирования «зубцов» используем картонный шаблон.



Складываем 2 детали отделочной части вместе, фиксируем булавками и прокладываем строчку по «зубцам». После внешние и наружные уголки подрезаем для более аккуратного выворачивания детали.



Теперь деталь выворачиваем, утюжим и делаем завершающую верхнюю прострочку – отделочная часть готова.



Создаем «шляпку» балдахина – для этого нужно выкроить 8 треугольников по несложной формуле: ширина основания треугольника равна 1/8 части от обхвата обруча (+ учитываем припуски на швы). Длина (высота) треугольника равна 3/4 части от диаметра обруча. Четыре треугольника сшиваем вместе – делаем 2 таких детали. Затем складываем их вместе изнанкой наружу и сшиваем по боковым сторонам.



К кончику пришиваем армированной нитью петлю, сшитую по технологии косой бейки. Готовую шляпку балдахина выворачиваем и примеряем на обруч, чтобы обрезать лишнее.



Важный момент – нужно сложить все части балдахина воедино, сколоть булавками и сострочить.



С внутренней стороны балдахина пристрачиваем липучки – по всему периметру окружности. И вот наш декор готов украсить собой комнату маленькой принцессы 👌



Такой сказочный полог легко крепится и снимается для стирки. Даже не сомневайтесь – любая юная сказочница будет рада подобному антуражу 🤩



За подробные фото от души благодарим abeautifulmess.com 😘

Всем привет. Нужно сшить плавки из плотного материала, желательно, чтоб он почти не тянулся. Из какого материала их шьют?
Плавки для водного поло

Здравствуйте. Купила новую швейную машинку, учусь работать. Но не получается сделать строчки, хотя, выставляю вроде все правильно. Ниже фотографии как выставила и как получилось. Подскажите пожалуйста, это я что-то не правильно делаю или машинка браковнная?

Творить из полностью натурального шелка – удовольствие явно не из дешевых. Но современная текстильная промышленность научилась делать не только искусственный шелк, но и миксовать шелк натуральный с другими волокнами. И мне кажется, от этого выиграли все, начиная от производителей и заканчивая нами, прямыми потребителями Итак, обозначим ткани с настоящим шелком в составе.



1. Шифон.

Шелковые волокна в нем закручены плотной креповой круткой, за счет чего поверхность неровная, будто песчаная, тактильно приятная. Но между волокнами много воздуха, поэтому ткань легкая, струящаяся – из нее выходят изумительные, почти невесомые платья.

2. Атлас.

Обладает почти идеальной гладкой поверхностью. С лица заметен почти зеркальный, будто отполированный, глянец. Такая ткань прекрасно подходит для особых торжеств, таких, как, например, свадьба.

3. Бархат на шелке.

Бархатный ворс изначально было принято располагать именно на шелковой ткани. Таким великолепием лет 200 тому назад могли обладать только дворяне самого высокого сословия.

4. Шелковый батист.

Легкий, но прочный материал. Выполняется путем полотняного переплетения шелковых нитей. Самая дорогая разновидность ткани отличается тем, что волокна скручиваются вручную, добиваясь идеальной ровности нитей по всей длине.

5. Газовый шелк.

Очень деликатная, прозрачная, словно облачко, ткань – такую легко можно продеть сквозь дамское колечко. В зависимости от расположения волокон можно встретить гладкое (атласное) переплетение, а также диагональное (саржевое) и простое полотняное.

6. Шелк гладкокрашенный.

Пожалуй, самый дорогой шелк за всю историю текстиля: для него отбираются лучшие коконы шелкопряда, которые можно превратить в идеально гладкую и длинную нить высочайшего качества.

7. Креп.

Ткань с очень плотной структурой волокон, скрученных до характерных волн. Отлично драпируется и почти не мнется – находка для тех, кто требует от одежды легкого ухода.

8. Матлассе.

Материал благородный, прочный, с хорошо узнаваемой жаккардовой текстурой. Объем рисунка может быть настолько заметен, что может напоминать стеганую ткань, которая почти не обсыпается при крое и отлично держит форму.

9. Муслин.

Очень похож на батист, только переплетение волокон используется одного типа – полотняного. Шелковые волокна скручены плотно, но находятся друг от друга на заметном расстоянии, поэтому рыхлая текстура хорошо пропускает воздух.

10. Парча.

В сочетании с металлизированными нитями и сложным узором на шелковой основе получаются поистине королевские ткани. Парча – гладкий, прочный и достаточно тяжелый материал.

11. Тафта.

Отличается не только жесткой скруткой, но и очень плотным переплетением нитей между собой, поэтому способна хорошо держать форму, несмотря на тонкость полотна.

12. Чесуча.

Уверена, многие если и слышали о такой ткани, то очень мало. Она выполняется из туссора – особого подвида «дикого» шелка, плотные волокна которого образуют нити неравномерной толщины. За счет их переплетения получается достаточно грубая, шероховатая поверхность. Это самая дешевая разновидность шелка. Но и ее тоже подделывают, так что будьте осторожны в выборе.

Если вам предлагают шелк по очень заманчивой цене, но вы не уверены в его натуральности, обязательно проверьте его на «подлинность». Об этом подробно девочки уже писали здесь: Советы - Шёлк искусственный и натуральный: специфика ткани - Ткани и материалы - Форум ✂ КомоК

Кроп топ крючком - летние идеи для вязания и вдохновения


Видео подборка фото идей летних топов для вязания крючком и вдохновения.

Если вы решили сшить небольшое изделие из кожи вручную, то возможно, вам пригодятся идеи — как выполнить декоративные швы.

Как выполняется один из таких швов я и хочу описать.



Для работы нужно подготовить:

• вощеные нитки двух цветов — потребуется четыре длины шва и небольшой кусочек для закрепления;
• иглы для кожи;
• наперсток;
• спички или зажигалку;
• шило или пробойник;
• ножницы.

Шов “крестик”

Сначала на намеченной линии шва пробиваем отверстия с шагом 5 мм.



Каждый конец нитки заправляем в иголку. Продеваем темную нить через первое отверстие, нитку протягиваем так, чтобы по обе стороны кожи получились равные хвостики.



С изнаночной стороны выкалываем на лицевую находящуюся там иглу с ниткой.



Берем светлую нить и помещаем ее между двумя нитками темного цвета.



Закрепляем светлую нить темной. Для этого темную нить продеваем во второе отверстие.



Затягиваем оба конца темной нитки.



Конец темной нити, находящийся на изнаночной стороне, выводим через третье отверстие на лицевую сторону.



Концы светлой нити складываем накрест.



Затем эти же концы переплетаем накрест еще раз, пропустив первый конец темной нити над вторым пересечением светлой нити.



Далее проденем первый конец темной нити в третье отверстие над второй черной нитью.



Затягиваем оба конца темной нити. Затем затягиваем оба конца светлой нити. Если нужно — подтягиваем темную нить, чтобы получившийся шов был объемный, но не рыхлый.

Первое звено шва — см. фото.



Далее повторяем все этапы, начиная с 3-го. Получаем плетеную цепочку шва.



На прошивке последнего отверстия не выводим изнаночную иглу наружу. Просто складываем нить накрест как делали ранее и выводим наружную иглу на изнаночную сторону. Затягиваем нити.



На темной нити обрезаем оба кончика, оставив немного длины для запаивания.



Нить подожжем, оплавив ее до поверхности кожи, придавливаем наперстком.



Потом концы голубой нити заправляем в иголку и продеваем через последнее отверстие на изнаночную сторону.



Подтягиваем нити, обрезаем лишнее, запаиваем.

Скоро наступит осень, пора готовить теплый гардероб.



Одна из самых распространенных проблем по ремонту одежды — замена молний на куртках. А если эта куртка кожаная — то такой ремонт еще и достаточно дорогой.

Хотя, если действовать аккуратно, учитывать особенности материала, то заменить молнию вполне можно и своими руками, дома.

Про особенности работы с кожей можно прочитать в темах:



Первое, что делаем — покупаем новую молнию. Она должна быть качественной, в идеале - с металлическими звеньями, мощным бегунком. Подбираем подходящую по длине и цвету тесьмы.

Второй этап — определяемся с выбором швейной машинки. Конечно, если у вас есть промышленная машинка для кожи — то все отлично. А если нет? Значит читаем инструкцию для своей машинки. Хорошо, если она предназначена для шитья кожи. А если нет — то и не пробуйте (конечно, если вам дорого ваша машинка). Выход в этой ситуации есть — как правило, старые машинки (подольские или зингер) легко строчат кожу. Да, строчка на них потребует определенных навыков, то будет смотреться вполне презентабельно.

Итак, кроме машинки нам потребуется нитки, толстая игла (110 - 120) и узкая двусторонняя липкая лента (можно заменить клеем).



Первый этап — удаляем старую молнию. Для этого аккуратно распарываем швы, “отрываем” тесьму старой молнии. Обычно тесьма садится на клей (он заменяет сметочный шов).

Второй этап — фиксируем молнию на краю куртки клеем или липкой лентой, выравниваем. Наносим клей на внутреннюю сторону борта, подворачиваем его. Затем наносим клей на край борта, прикладываем тесьму, прижимаем. Проверяем, насколько ровно у нас получилось. Для этого пробуем застегнуть приклеенную молнию и смотрим, точно ли совпали нижние края куртки, края горловины.



Если все красиво — приступаем к третьему этапу: выполнению строчки. Если нет — исправляем ситуацию.

В идеале при строчке вы должны установить такую величину стежка, чтобы попадать иглой в отверстия предыдущего шва. Особенно это важно для лицевой стороны шва.


Если вы никогда не делали такой строчки раньше, попрактикуйтесь предварительно на ненужном кусочке кожи.