Этот шов предназначен для обработки и украшения края различных изделий – носовых платков, шарфов, палантинов или кофточек. Для его выполнения я бы рекомендовала использовать яркие контрастные нити для вышивки. Шов может показаться сложным, но на самом деле технология весьма примитивная – стоит лишь приловчиться, и далее работа пойдет «на автомате».



Для выполнения пробного шва подготовьте:

• ткань – в идеале хлопок или лен;
• нитки для вышивки;
• иголку;
• острые ножницы;
• линейку;
• мелок или самоисчезающий маркер для работы по ткани.

Для образца выкраиваем деталь 30х30 см – получится стандартный носовой платок. Далее маркером наносим линии параллельно срезам, отступив от края на 1,3 см. Затем на этих линиях наносим засечки для каждого шва – в зависимости от желаемого узора, расстояние между ними может быть 1, 1,5, 2, или 2,5 см. Если ткань в клеточку – еще проще, ведь ориентироваться можно по узору. Линии и метки наносим с изнаночной стороны, таким образом, чтобы засечки смотрели от края в центр.



Теперь сворачиваем край платка в рулон, заворачивая ткань на изнаночную сторону.



Вдеваем нитку в иголку и оформляем узел на конце. Протягиваем нитку сквозь отверстие в боковой стороне подворота и выводим ее в месте первой засечки.



Выполняем вертикальный стежок, захватывая рулончик. Выводим иголку под первым проколом, под рулончиком.



Делаем небольшой стежок, вводя иголку в подворот над предыдущим. Теперь проводим ее внутри рулончика и выводим в месте следующей засечки.



Опять выполняем стежок, захватывая подворот. Повторяем небольшой стежок и выводим иголку в месте следующей засечки.



Продолжаем выполнять декоративный шов до тех пор, пока до края не останется 1,3 см (линия, параллельная срезу).



Сворачиваем угол и выводим в него иголку с нитью.



Продолжаем выполнять стежки по уже понятному алгоритму: захватываем ниткой край, делаем небольшой стежок, выводим иголку к следующей засечке и повторяем так до следующего угла. Обрабатываем таким образом все стороны платка.



Стежки можно делать более частыми или более редкими, а также составлять из них узоры – достаточно лишь провести предварительные расчеты и нанести метки.

Вот казалось бы – что можно придумать нового для процесса пристрачивания резинки? Но женская фантазия неистребима 😀 Сразу скажу, что этот способ я лично опробовать еще не успела, поэтому кто уже так шил – критика и советы будут очень кстати

Итак, технически все достаточно просто: снимаем лапку со швейной машинки и пропускаем резинку через продольное отверстие, которое конструктивно там задумано изначально.



Устанавливаем лапку на место, нить заправляем и отводим назад – все как обычно. Единственное отличие в резинке: она находится не под лапкой, а над ней.



Подкладываем деталь, которую нужно посадить на резинку, опускаем лапку и шьем



Резинку при этом держим в слегка натянутом состоянии.



Получаем вот такой результат – очень быстро, просто, без наметки и последующей мороки с вставкой



Кому интересно рассмотреть процесс с мельчайшими подробностями – прикрепляю видео 👇


Теперь обещанный лайфхак для тех, у кого случился казус (как у меня когда-то!) – когда цельного куска резинки нет, бежать за ней некуда, но есть две половинки, которые в принципе можно пустить в дело 🙃
С одним НО: если сшивать концы резинки внахлест, получается некрасивое утолщение. Как его избежать?



Поможет в этом маленький кусочек тонкой, но прочной ткани – например, органзы. Вырезаем такую «латку», которая не только закроет стык, но и с небольшим запасом захватит «приграничные» участки.



Зигзагом скрепляем соединение как на самом стыке, так и с двух сторон от основного шва. После излишки органзы можно аккуратно подрезать.



Надеюсь, эти маленькие хитрости нам всем когда-нибудь пригодятся 🙃

Кант обычно используют в двух целях: чтобы придать изделию четких форм и стабилизировать край, либо сделать ключевые линии одежды более выразительными.



И в том, и в другом случае кант легко сделать самостоятельно – с помощью универсальной швейной лапки, которая применяется для притачивания молнии. Причем, этим способом деталь можно изготовить из любой ткани и нужной вам толщины

Что нужно для процесса:

• уже готовая бейка или полоски ткани, скроенные по косой
• шнур (декоративный/хлопковый), подходящий изделию по толщине

Основа под кант должна быть шириной около 3,5 см – под стандартную бейку. На ее изнаночную сторону укладываем шнур, расположив его посередине.



Складываем основу вдвое: срезы совмещаем так, чтобы шнур оказался внутри сгиба. Фиксируем конструкцию булавками.



Устанавливаем однорожковую универсальную лапку и прокладываем строчку максимально близко к «рульке» канта, расположив его слева от иглы (хотя в принципе стачать кант можно и справа – все зависит от расположения лапки и личного удобства).



Собственно, сам кант готов Остается только вшить его в изделие.



Метод вшивания канта зависит от места его расположения и от построения самого изделия. Рассмотрим самый простой вариант вшивания: укладываем кант на одну из лицевых частей – точно по припуску, и крепим булавками.



Накладываем на конструкцию вторую деталь – изнанкой сверху и стачиваем детали между собой, двигаясь у самого края канта.



После разворачивания и отпаривания деталей получаем вот такую аккуратную контрастную окантовку 👌

Подробный МК смотри здесь

Узоры японского дизайнера Хитоми Шида- это источник неисчерпаемого вдохновения для любой мастерицы вязальщицы. И я тне исключение. Предложенная в этом видео модель связана с рисунком узора Хитоми Шида . Носки покажутся интересными тем, кто только начинает осваивать сложнве переплетения узора этого дизайнера. Не самый сложный, легко запоминающийся, он удачно ложится на модель носков с пяткой стронг. Попробуйте, и может случиться так,что желание творить с этим великим дизайнером появится и у вас.Модель связани на размер 39. Нитки 50гр- 145м.Спицы номер 3.Расход - 100гр.

видеорецепт

Рыбный пирог – блюдо, которое не оставит равнодушным любителей вкусно поесть. Оно присутствует во многих кухнях мира,простое и быстрое в приготовлении рыбное блюдо В приготовлении может использоваться практически любое тесто от заливного до дрожжевого. Что касается начинки, то тут тоже существует множество вариантов, например можно использовать консервы или взять рыбное филе.
Кефир - 0.5л
яйцо - 2 шт.
соль - 1.2 чайной л.
сахар - 1 щепотка
масло растительное - 2 ст.л.
сода - 0.5гр
мука 1.5- 2 стакана

Я уже неоднократно смотрела в сторону того, чтобы оформить одну из своих вышивок в часы. Но мысль о том, что я все испорчу, нагоняет на меня ужасный ужас Поэтому я решила потренироваться ̶н̶а̶ ̶к̶о̶ш̶к̶а̶х̶ 😀 на обычной ткани (возможно даже обрезках), и нашла для себя парочку МК, которыми хочу здесь поделиться.

Для первого превращения нужны пяльца, часовой механизм, пивной картон, клеевой пистолет и любая принтованная ткань.



С помощью макетного ножа вырезаем из картона круг под внутренний диаметр пялец. Такой же круг, только с запасом 5-7 см, выкраиваем из ткани.



Находим центр на картонном круге и устанавливаем часовой механизм – заднюю его часть. Перед установкой дублируем центральную точку с картона на ткань: прорезаем в ней маленькое крестообразное отверстие.



Запяливаем ткань в пяльцы – лишние края оставляем в пределах 3 см. После их можно аккуратно закрепить текстильным клеем и оставить в таком положении, либо дополнительно сделать задник из картона, фетра или другой ткани.



С лицевой стороны устанавливаем часовые и секундную стрелки, хорошо затянув крепежную гайку.



Остается только выбрать место под часы в интерьере



По той же технологии можно сделать не менее крутые часы а-ля пэчворк, отобрав для работы разнокалиберные тканевые обрезки либо спокойный однотон 👌

По всего лишь одному шаблону вырезаем много маленьких шестигранников – из картона и ткани (для ткани не забываем закладывать запас на припуски).



Обклеиваем картонную основу тканевыми шестигранниками.



С помощью того же текстильного клея аккуратно промазываем края фигурок, чтобы собрать из них «сотовое» полотно. Двигаться нужно от центра к краям.



Когда все собрано, проделываем отверстие в центральном шестиграннике.



Перед установкой задника можно дополнительно укрепить конструкцию основными «балками».



Устанавливаем часовой механизм сзади, а стрелки спереди.



Смотрим на часы и радуемся результату 🤩

Подробный МК смотри здесь

Скорее всего это видео мастерицам, имеющим достаточный опыт в вязании носочков, покажется скушным, но каждая начинающая мастерица, проявившая интерес к искусству вязания носочков, найдет для себя в этом видео ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Как рассчитать высоту стенки пятки, когда начать закрывать носок и другие. Вопросы, которые вы задавали в комментариях других видео легли в основу создания этого мастеркласса. Мы постарались разнообразить вязание этой модели валанчиком и именно поэтому ваши первые носочки не будут скучными. Модель можно приспособить к любому размеру. Расход пряжи - 100гр.( допустимо использование остаток ниток.
Видео - как связать руками шнурок есть на канале-
Тапочки - носочки ТЮЛЬПАНЧИКИ подробно для начинающих и немножко советов, как сделать носочное изделие идеальным.

Второй сезон телесериала из остатков пряжи 7 серия посвящен повязке из остатков пряжи alize angora gold simli, color 163.

Если у вас в шкафу есть ненужные лоскуты белой ткани (ситец, лен или другая натуральная материя), из них можно сшить роскошные салфетки с кружевным уголком. Они украсят любой праздничный стол, а обойдутся буквально в копейки.



Порядок работы

Кроим из белой ткани квадрат желаемого размера. У меня 30 на 30 см. Далее - самая трудоемкая часть работы - нужно сделать аккуратные уголки Полезное - Советы - Идеальные уголки: этот способ подойдет начинающим, начинающие могут воспользоваться советом , как выполнить такую работу быстро и качественно.



Приступаем к творческой части: подбираем остатки тесьмы или кружева и прикалываем его ПОД подгибку.



Для кружевного уголка можно использовать шитье, гипюр, или сострочить элемент из нескольких полосок кружева. Также фиксируем его булавками.



Прокладываем строчку, убиваем наметку или булавки.



Осталось только отпарить салфетки утюгом и украсить им стол)



Такие изделия можно стирать в стиральной машине, отбеливать и многократно использовать в будущем.

Чтобы изделие, связанное вручную, имело безупречный внешний вид, большое внимание нужно уделить деталям. Как связать планку на кофте и горловину - подскажет небольшой урок. Главная особенность такого способа - ничего не нужно киттлевать, при этом наборной край выглядит очень аккуратно.



Чтобы связать планку, нам понадобится: 2 пары круговых спиц (номер одинаковый), крючок, игла для трикотажа, вспомогательная нить контрастного цвета.

ВАЖНО! Обратите внимание на такие расчеты:

При обвязывании горловины набираем петли - из 2 петель прошлого ряда, 1 пропускаем и так по кругу. При вязании планки (застежки кофты) набираем из КАЖДОЙ петельки.

1 ряд (наборной). Начинаем с ЛИЦЕВОЙ стороны. К основной нити, которая осталась при наборе перового ряда привязываем вспомогательную нитку. Можно это не делать, но так мы избежим ее выскальзывания.



Далее набираем КРЮЧКОМ первую петельку ПОД кромочной, сами кромочные не трогаем! При этом вспомогательную нить перебрасываем НАД основной нитью.



Вторую петлю набираем, перебрасывая вспомогательную нить ПОД основной.



Таким образом довязываем ряд до конца. По мере продвижения переснимаем уже набранные петли на спицу или используем длинный тунисский крючок. Пересчитываем петли и записываем результат.

2 ряд (изнаночный)

Здесь нужно быть очень внимательными. Используем вторую пару спиц. Будем набирать петли , которые находятся под вспомогательной нитью. Можно использовать крючок или спицу, как удобнее, следим, чтобы число петель на лицевой и изнаночной стороне было одинаковым! Когда петли набраны, удаляем вспомогательную нить, просто потянув за более длинный кончик.



3 ряд (лицевой). Провязываем все петли лицевыми, нить перебрасываем на изнанку ПОД спицами.



Таким образом провязываем поочерёдно на одной и второй спице 4-6 рядов. После этого планка выглядит следующим образом. На лицевой стороне образуются горизонтальные протяжки, имитирующие киттлевание.



Соединяем петли с 2 спиц. делаем это в ЛИЦЕВОМ ряду.

Переснимаем 1 петлю с передней спицы на заднюю и провязываем 2 вместе лицевой. Вторую петлю снимает с задней спицы на переднюю и провязываем изнаночной. Так делаем до конца ряда.




Далее вяжем резинку 1 на 1 прямыми и поворотными рядами до желаемой высоты и закрываем все петли с помощью иглы.



Следует учесть, что таким способом нельзя обвязывать горловину вкруговую, она будет иметь шов, который лучше всего расположить на левой половине. За советы спасибо опытной мастерице Таше Сказке!

Вышивка на мешковине (джутовой ткани) сейчас невероятно популярна: она выглядит очень атмосферно и оригинально, а за счет практичности основы может прослужить достаточно долго даже на прикладных вещах типа одежды, сумок, подушек или салфеток.

Но, как и во всяком рукоделии, тут есть важные нюансы

Вышивка на джутовых материалах сравнима с вышивкой на тканях равномерного переплетения, где нет четко выраженных квадратиков, как на аиде, поэтому для работ крестом или декоративными шовчиками придется мысленно отсчитывать «шаг» в две нити основы.



Соответственно, выбирать следует достаточно плотную мешковину, сравнимую с небеленым домашним льном – чем более рыхлая ткань, тем труднее с ней работать.

На грубой "деревянной" мешковине можно вышивать без пялец или станка: такой материал хорошо держит форму и не нуждается в натяжке. Но нити основы могут запросто перетирать обычное мулине, поэтому для вышивания выбираем плотную шерсть либо берем нить в 3-6 сложений – в зависимости от канта джутовой ткани.



Сделать мешковину более мягкой несложно: достаточно постирать ее с кондиционером и хорошенько отпарить в уже высохшем состоянии. В этом случае ткань будет приятнее на ощупь, но вышивать придется с натяжкой.

Какие оттенки использовать? Самый беспроигрышный вариант – обычный белый. Создает потрясающий контраст с более темным фоном



Цветная вышивка на мешковине также будет очень эффектна, но все цвета должны быть исключительно в естественной палитре.



На грубом джуте очень нежно смотрится не только крестик, но и простейшая вышивка гладью. Приветствуется также применение бисера натуральных, неброских оттенков.



Ну, и немного фото готовых работ для вдохновения 🥰

Бытует мнение, что дорогой японский бисер можно юзать как угодно, и он все равно будет выглядеть как новый 🙃 Это далеко не так, и в этом посте я хочу поделиться знаниями о разных категориях бисера, которые требуют к себе особенно бережного отношения – надеюсь, это поможет начинающим вышивальщицам избежать разочарования + испорченных бисерных работ.

Бисер окрашивается в разные оттенки уже после остывания стекломассы. И несмотря на специальную обработку, он способен выгорать на ярком солнце и даже (!) линять. Особенно осторожными следует быть тем, кто любит обильно «поливать» себя парфюмами: если на вас окажется бисер (в виде украшения или вышивки на одежде), будьте готовы к тому, что краска полиняет прямо на одежду. Самым стойким в этом отношении остается японский бисер Miyuki, но даже он иногда дает сбой. Самые нестойкие оттенки – фиолетовый, коричневый, красный.

Если ищите нелиняющий бисер – например, для расшивки одежды – выбирайте матовый бисер (Mattе).

Глянцевый, перламутровый бисер, а также бисер с напылением металлик всегда выглядят очень привлекательно, дают парадный блеск и заметное сияние – их часто выбирают для расшива платьев или аксессуаров на выход. Маркируют его обычно как GOLD LUSTER, PEARL, CEYLON, METALLIZED.

Правда, есть одно веское НО: все эти разновидности бисера активно царапаются, облезают, обтираются и не переносят стирку 😕 Считаю, что они категорически не подходят для активного использования – максимум для вышивки под стекло. Особенно нежен бисер PEARL, с жемчужным напылением.



Чтобы сохранить нежное металлическое или перламутровое напыление, выпускают специальные серии бисера с маркировкой SUPRA METALLIC и SUPRA PEARL – после окрашивания и напыления они подвергаются дополнительной термической обработке, в результате чего блеск становится более матовым, зато стойкость к истиранию заметно увеличивается.

Более практичным считается бисер с гальваническим покрытием (маркировка GALVANIZED). Самый стойкий «гальванический» бисер из известных – это бисер с маркировкой PERMANENT FINISH от Тохо. В целом, если вы хотите максимально долго сохранить декоративный блеск своих вещей или бисерных украшений, выбирайте радужный бисер RAINBOW или IRIS: они практически неубиваемы.



Есть и люксовые категории бисера, которые идут для расшива именитых коллекций от кутюр: их покрывают тончайшим слоем драгоценных/полудрагоценных металлов и запекают для стойкости. Их маркируют как STERLING SILVER PLATED (серебряное покрытие), GOLD PLATED (золотое), PLATINUM PLATED (платиновое), NICKEL PLATED (никелевое), BRONZE (микс из латуни, меди и бронзы).

Последняя категория (BRONZE) имеет самое стойкое покрытие: оно наносится минимум в 3 этапа, и испортить его невероятно сложно.



Надеюсь тем, кто выбирает себе бисер впервые, эта информация пригодится

Есть универсальные вещи, которые должны быть у каждой девушки. К ним можно отнести косметичку и сумочки на все случаи жизни. Используя одну выкройку, но изменяя ее размеры, можно сшить сразу 2 вещи, а также удобный пенал для ребенка. в котором можно хранить разные мелочи.



Какие материалы нужны:

1. Ткань для верха. Тут выбор просто огромный, можно взять тонкую мебельную ткань, кожзам, сияющий атлас или плотный лен/холопок.
2. Ткань для подкладки.
3 Тесьма или шнур в тон изделию.



Выкройка

Рассмотрим в качестве образца косметичку. Рисуем на бумаге круг диаметром 30 см, складываем его пополам и откладываем от линии сгиба вверх 5 см. Выкройка готова!



Пошив

Складываем пополам основную и подкладочную ткани. Кроим одновременно 4 детали



2 части верха сумочки соединяем лицом к лицу и отмечаем с обеих сторон: 5 см. от верха и еще 2 см от первой линии. Это будет кулиска для шнурка.



Выполняем строчку. В подкладке сшиваем по линии полукруга обе детали. На верхней части ПРОПУСКАМ участок 2 см, делаем в это месте закрепку!



Швы разутюживаем в разные стороны. Вкладываем в вывернутую подкладку верхнюю часть, совмещаем боковые швы, скалываем их для надежности.



Сострачиваем делали, оставив отверстие для выворачивания. Готовую косметичку поглаживаем.



Осталось сделать 3 шва - отделочный по верху косметички и два шва по линии будущей кулиски. Обратите внимание! Отверстие в боковом шве между верхом и подкладкой остается открытым!



Вдеваем 2 шнурка - один слева направо, второй - наоборот, и стягиваем их. По такой же выкройке, но изменив ее размер до желаемого, можно сшить и прогулочную сумку-мешок.

Детская шапочка из трикотажа - незаменимая вещь. Ее можно надеть не только на прогулку, но и дома после душа, чтобы волосы высохли быстрее. Эта модель шьется максимально просто - всего один шов ВРУЧНУЮ и даже декор выполняется без швейной машины. Очень милая шапочка-чалма получится из 40 см трикотажа или эластичной махровой ткани - все зависит от вашего желания.



Покрой

Нам понадобится отрез ткани размером 40 на 40 см. Складываем ее пополам вдоль и поперек (угол снизу справа). От угла отмеряем 20 см, делаем отметки в виде дуги.



Вырезаем деталь, складываем полученный круг пополам сгибом вниз.



Пошив

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Начало шва выполняем, отступив от края 5 см! Шапочка сшивается вручную, поэтому нужно подобрать прочные нитки. Шьем ниткой в два сложения.

Прокладываем наметочный шов, доходим до края полукруга и НЕ обрезая нить, продолжаем наметку на участке в 5 см., который мы оставили открытым.



Стягиваем нить, делаем несколько стежков, чтобы прочно ее закрепить.



Основа шапочки готова! Место сборки можно декорировать по своему усмотрению, для ребенка будет гармонично смотреться бантик.



Бантик для декора шапки

Нам понадобится два прямоугольника размером 25 на 16 (основа) и 15 на 5 (перемычка). Больший прямоугольник складываем вдоль слегка внахлест, а затем обе половики заворачиваем к центру.



Переворачиваем на обратную сторону и вручную соединяем намёточным швом, одновременно фиксируя сгиб ткани. Стягиваем ее (слегка).



Узкую полоску дважды складываем пополам и накрываем ею центр бантика.




Осталось пришить его к шапочке на месте сборки.



Бантик можно заменить цветком, сделанным из ткани или связанным крючком.

После темы про пледы и варианты оформления края я как-то случайно копнула в сторону ручного петельного шва и была поражена, как много оказывается можно придумать вариаций на тему этого простейшего декоративного стежка!

Собственно, всем знакомый петельный шов в классическом варианте имеет вот такой вид:



И его очень просто разнообразить, если перевить верхушку контрастной нитью.



Или если поставить «ножки» не ровно, а крестообразно.



Необычно смотрится и «косичка» по верхнему краю классического шва – для это идем по основному шву, захватывая его с помощью метода назад иголка:



Шов также можно сделать разноуровневым (чередовать высокие и низкие «пики») или в виде треугольной «пирамидки»:



«Пирамидки» еще иногда называют фестонами, и на готовом изделии это смотрится очень даже симпатично:



Также имеет место быть двойной петельный шов: и необычно, и дополнительное укрепление края 👌



Двойной шов не только зеркалят, но и накладывают друг на друга, используя нить другого цвета.



Еще меня покорили вот такие простые петельные треугольники, как отсылка к оверлочному шву:



Треугольники можно сделать с разделительным стежком посередине, либо же вывести «разделитель» за пределы фигурок:



Ну и последняя идея: тот, кто не поленится сделать петельный шов максимально густым, а также сможет соединить его с другими разновидностями, получит вот такой милейшую вышивку воздушного шара (фото мелковато, но думаю затея понятна)

Новые вязальные процессы февраль 2021 года вяжу из пряжи Yarnart elegance. Вязание болталка посвящена запланированным вязаным вещам и я об этом раньше говорила.

Часто бывает, что любимые трикотажные вещи непредсказуемо растянулись. Это особенно обидно, если они еще не потеряли внешний вид и цвет.

Существует много способов решения таких проблем – ушить, перешить и т. д.

Я увидела еще один интересный вариант – использовать бусинки. Я думаю, у всех есть некомплектная бижутерия, она-то как раз и подойдет для этого дела. Например, растянувшееся плечо можно укоротить следующим образом.



Подбираем бусинки разного цвета и присбориваем ткань.

А если трикотаж растянулся по линии талии – можно сделать асимметричную сборку, опять-таки украшенную бусинками.



И еще несколько решений – сборка под грудью, одинарная и с двух сторон.



Как вам такое решение? Я понимаю, что не для всех оно подходит. Но, как вариант, почему бы и нет?

А еще, так, на бусинки, можно задрапировать интерьерные вещи – шторы, накидки на стулья и. т. д. Что скажете?

К весне всегда хочется порадовать себя, купить новые вещи. Можно обойтись «малой кровью» и сшить обновку своими руками. Делюсь добытой в инстаграме выкройкой и мастер классом.



Этот нарядный свитшот автор рекомендует шить из футера двухнитки, отделка из пайеток с основой из сетки накладывается вторым слоем на ткань основы. Подойдет также трехнитка начес, флис, джерси.

Детали манжет, пояса, обтачка горловины выполняются из кошкорсе или рибаны.

Готовая выкройка на 46 размер для роста 164 см. У автора есть выкройки этой модели для других размеров, я выбрала самый распространенный.

Основные замеры – ОГ = 92 см; ОТ = 71,8 см; ОБ = 100 см.

Выкройку распечатываем в натуральную величину с учетом проверочного квадрата (его сторона равна 10 см).








Для удобства сборки каждый лист выкройки имеет буквенное обозначение ряда (А, В, С...) и его порядковый номер в ряду (01, 02, 03...).

Величина прибавок на свободное облегание для 46-го размера равна: на ОГ 14 см, на ОБ 6 см, на обхват плеча 10 см.

Все швы автор обрабатывает на 4-ех ниточном оверлоке. Если вы будете использовать 3-ех ниточный, то предварительно нужно проложить стачивающую строчку по всем швам.

Выкройка дана с припусками на швы.



Она содержит детали:

• верхняя часть полочки;
• средняя часть полочка;
• нижняя часть полочки;
• спинка;
• рукав;
• верхняя часть рукава;
• пояс;
• манжета;
• обтачка горловины.

Как сшить

Выкраиваем все детали. Обратите внимание, что ткань с пайетками имеет сетчатую основу, поэтому при пошиве она накладывается на основную ткань.

Для удобства шитья сметываем сразу одинаковые детали из основной ткани и пайеток.



Стачиваем детали манжет, обтачки горловины и пояса. Разутюживаем и подрезаем припуски. Затем перегибаем пополам, уравнивая срезы.



Фиксируем вдоль шва булавками и делаем закрепочные строчки на машинке на расстоянии 5-7 м от края.

Проутюживаем готовые детали.

Делаем вспомогательные строчки в уголках надсекая верхнюю и нижнюю часть полочки для более легкого и удобного стачивания на оверлоке.



Ширина вспомогательной строчки 7 мм. Предварительно скалываем детали. Стачиваем детали на оверлоке, уделяя особое внимание уголкам. В них мы должны развернуть деталь, ориентируясь на вспомогательную строчку.



Скалываем верхнюю и нижнюю часть рукава, обращая внимание на стыковку по контрольным надсечкам. Стачиваем швы на оверлоке.



Скалываем и стачиваем плечевые швы.



Следующий этап — втачивание рукава в открытую пройму. Для удобства скалываем детали булавками, совмещая контрольные надсечки. В местах стыковки центральной детали полочки и шва на рукаве делаем ручную закрепку вдоль шва для идеального совмещения при стачивании на оверлоке.

Скалываем и стачиваем одной строчкой боковой шов и шов на рукаве.

В процессе пошива не забываем про ВТО и утюжим каждый прошитый шов.

Для равномерной посадки делим манжет и низ рукава на четыре равные части и скалываем булавками. Аналогично поступаем с поясом и обтачкой горловины.



Стачиваем на оверлоке, слегка растягивая детали манжет, пояса и обтачки горловины, равномерно распределяя. Детали из футера при этом не растягиваем.

Делаемокончательное ВТО и наш свитшот готов.

Подробнее мастер класс по пошиву можно посмотреть на видео автора — Дарьи.


Спасибо за выкройку и МК!

В трикотажных куртках, кофтах и даже платьях нередко выполняют прорезные карманы. Такая деталь делает вещи удобными, но со временем карманы растягиваются и портят внешний вид одежды. Как исправить такой недостаток и аккуратно подшить внутренние карманы? Зная несколько хитростей, с задачей можно справиться без особого труда.



Чтобы устранить имеющийся дефект, будем использовать репсовую ленту. Ее плюс в том, что такая бейка не растягивается и не скручивается после стирки.

Итак, скалываем карман, чтобы он не распахивался, слегка проглаживаем и фиксируем в правильном положении. Отмеряем нужный кусочек ленты и прикалываем к верхней трети кармана и к подгибке полочки ПОД УГЛОМ.



Нижнюю часть кармана также фиксируем и проверяем, чтобы лента не тянула и не появились складки. Чтобы оба кармана лежали ровно, складываем изделие пополам и выравниваем второй карман, ориентируясь на уже выполненные метки.



Пристрачиваем репсовую ленту на машинке сначала к карману, потом к подгибке низа и полочке.



Такая обработка поможет закрепить карманы и вернёт одежде аккуратный вид.

Не хочется вязать новые носки, а подаренные бабушкой, протерлись на пятках и ступне? Есть простой способ, как заштопать носок, чтобы дырка не появлялась снова. Для такого ремонта не нужно много времени. Внешне штопка напоминает аккуратную заплатку, что позволяет использовать любые прочные нитки (даже отличающиеся по цвету).



Чтобы быстро заштопать вязаный носок, выворачиваем его наизнанку и надеваем на подходящий предмет (например, лампочку). Все оборванные нитки по краю дырки и бахрому обрезаем острыми ножницами, но так, чтобы по возможности не повредить новые петли.

Приступаем к штопке

1. Закрепляем нитку НАД левой стороной протёртой части близко к краю. Натягиваем нить и закрепляем внизу. Делаем петельку. СОВЕТ! Лучше работать специальной иглой для трикотажа, она имеет большое отверстие для нитки и тупой гладкий кончик, который не цепляется за вязаное полотно.



2. Первый "ряд" выполняем обметочным швом, захватывая и основу носка и проложенную вертикально нить. Таким образом мы двигаемся снизу вверх и возвращаемся к тому месту, откуда начинали штопку.



3. Повторяем все действия, как в 1 ряду, но при выполнении обметочных стежков, вводим иглу в уже сделанные ранее "петельки".



4. Заштопываем всю дырку и закрепляем нить с изнанки.



Такие носки будут служить еще долго, а ремонт можно выполнить всего за полчаса.

Джемпер спицами женский "Сорока" со спущенным рукавом сверху вниз без швов вязала из пряжи Alize Sal Abiye, color 541. Использовала спицы номер 3.5-4. Израсходовала 270 грамм пряжи на размер M

При пошиве клатчей, органайзеров и текстильных сумочек многие отдают предпочтение стандартным пуговицам в качестве застежки – просто потому, что не знают тонкостей установки магнитной застежки. Предлагаю исправить это упущение

Из чего вообще состоит магнитная застежка? Из вот таких четырех металлических элементов (две крепятся на основной детали, и две на клапане – если речь идет, например, о клатче).



Обе основные части магнитной кнопки оснащены вот такими высокими «рожками»:



Кроме самой кнопки понадобится также маркер и острые ножнички-цапельки (или распарыватель).



На обеих тканевых деталях отмечаем точное место установки кнопок. Эти места с изнанки укрепляем тонким дублерином или флизелином, вырезав два небольших квадратика (около 5х5 см) – так мы убережем себя от риска когда-нибудь вырвать кнопку «с мясом».



Обе части кнопки (выпуклая и вогнутая) сопровождаются крепежными «фланцами» с отверстием посередине и двумя параллельными прорезями. Накладываем «фланец» на сделанную ранее метку и отмечаем маркером места для прорезей.



По наметкам прорезаем ткань – при этом лучше чуть недорезать ткань, чем сделать разрезы слишком широкими. Если материал склонен «ползти», то места надрезов желательно обработать специальным средством против обсыпания ткани.



Устанавливаем первую половинку кнопки, продев ее «рожки» в надрезы и выведя их на изнанку.



На «рожки» надеваем крепежную деталь и разводим их в стороны, таким образом фиксируя половинку кнопки.



Вторая половинка магнитной застежки крепится аналогичным образом. А для верности крепежи кнопок можно повторно укрепить дублирующим клеевым материалом (все это безобразие позже и вовсе скроется под подкладочным материалом).



Вуаля – теперь любимый клатч или органайзер открывается одним движением руки 👌

В основном в вышивальных сообществах ведутся баталии насчет давнего выбора – работать чешским или японским бисером. Но, как по мне, то новичкам полезнее будет разобраться в том, какие категории бисера вообще существуют и насколько подходят они для вышивки.

Прозрачный бисер (Transparent) – из стекла однородного окраса. Имеет выраженный и при этом прозрачный цвет (сравнимо с бутылочным стеклом). Отличный вариант, чтобы сделать мягкий неброский фон. Также с помощью бисера-тransparent делают «живые» лепестки, с переходом основного цвета в прожилки, складочки на одежде или отображают визуально отдаленные предметы.



Непрозрачный бисер (Opaque) – бисер стеклянный, но с плотным однородным окрасом. Имеет слабо выраженный блеск, а потому прекрасно подходит для детализации (например, чтобы «отрисовать» колонны зданий, на иконах – кресты или одежду святых). С ним ключевые элементы на спокойном фоне кажутся более объемными.



Радужный бисер (Rainbow) – отличается красивой яркой радужкой. Может быть как прозрачным, так и сплошным, причем окрашенным не только снаружи, но и внутри. В вышивке его обычно используют для небольших, в основном детских сюжетов, для создания брошей, а также для украшения одежды.



Бисер с внутренним серебряным окрасом (Silver-Iined) – его легко узнать по особому, серебристо-стальному блеску. Он прозрачный, но только внешне: внутри он содержит непрозрачную посеребренную серединку. Этот бисер очень ярок, но без четких границ, поэтому подойдет для вышивки фона, который требует особого сияния (например, на иконах).



Металлизированный бисер (Metallic) – обладает не только непрозрачным цветом, но еще и выраженным металлическим блеском. Значительно выделяется на общем фоне, поэтому злоупотреблять им не стоит. Бисер Metallic особенно часто используют в вышивке, где есть сюжетные «металлические» элементы, а также чтобы оттенить какой-то определенный цвет.



Бисер, прокрашенный изнутри (Inside color) – может быть разной цветовой гаммы, гладким или граненным, круглым или квадратным, но обязательно с цветной сердцевинкой. Создает красивые тени и складки, используется для фона или деталей второго плана.



Матовый бисер (Matt) – обычно окрашивается полностью, но иногда изнутри нейтрален. Характеризуется полным отсутствием блеска, дает четкий контур, поэтому рядом с ним желательно применить полупрозрачный бисер (чтобы сгладить резкость).



Шелковый бисер (Silk) – непрозрачен, дает очень мягкий, действительно шелковый блеск, без «лакового» глянца. Цветовая гамма такого бисера связана исключительно с прохладными «зимними» оттенками. Обычно им вышивают основные детали или контуры.

Подробный МК смотри здесь

Не знаю как у вас,но у меня короткие носки для спортивной обуви всегда сползают вниз. Предлагаемая модель позволит позаботиться о ножках во время занятия спортом.Эта модель специально создана для активных тренировок, когда комфорт важнее всего.Примерив такие носочки лишь раз, вы неприменно оцените это.Носки средней высоты, с мягкой подушечкой на заднике, предотвращает травмирование кожи, а стильный дизайн сочетается со спортивной обувью.Модель легко адаптируется на любой размер и не имеет привязки к полу и возрасту. Модель не затратная, можно использовать остатки пряжи. Расход пряжи - 100гр (100гр-280м),спицы 2.5-3.

Дорогие мастерицы! Хочется всем сегодня пожелать любви: к творчеству. к своей половинке и к жизни в целом!