Выкраской называют отдельный лист бумаги, на котором нарисованы небольшие примеры краски или другого материала для рисования. Насколько это необходимая вещь?
Скажу сразу - выкраска необходима для акварели в кюветах и для маркеров. Часто акварельная краска в кюветах выглядит очень похоже, и пока художник точно не запомнит расположение цветов, можно легко путаться. Поэтому лучше иметь под руками листок с образцами и их расположением.
Что касается маркеров, часто цвета на колпачках не соответствуют реальному пигменту. Да и в принципе, чтобы было удобнее, отбирать задуманную палитру маркеров лучше заранее, и чтобы не переводить зря материал, лучше это делать по карте цвета.
А вот для кроющих материалов, типа гуаши и акрила, делать выкраску абсолютно необязательно. Во-первых, чаще всего художник не использует чистый цвет, а делает замесы. И на тюбиках все четко расписано. Во-вторых, если вы все таки взяли не тот оттенок, это легко можно исправить еще 1 слоем краски.
Хотя можно сделать выкраску, как только купили новый материал из любопытства. Я знаю, все так делают))
А вы пользуетесь выкрасками?

При покупке акварели многие начинающие художники сталкиваются с выбором – тубы или кюветы. На самом деле, один производитель использует одни и те же пигменты и связующие. Поэтому ничем принципиально такие краски не отличаются кроме консистенции, ну и кюветы проходят дополнительную сушку.

Особенности краски в тубах:

• Сразу после выдавливания краска уже готова к использованию;
• Очень удобно набирать большие объемы краски для масштабных полотен;
• Долго сохраняет свои качества;
• Можно выдавить краску в кюветы, дать подсохнуть.
• К минусам можно отнести перерасход краски, если выдавили слишком много. А такое бывает довольно часто – если слишком сильно нажать на тубу, остановить краску невозможно.

Особенности акварели в кюветах:

• Краски практически не имеют срока годности;
• Легко набрать нужное количество краски;
• Удобно брать с собой в дорогу и не нужно беспокоиться, что они помнутся или подавятся;
• Перед использованием их иногда приходится размачивать;
• Из минусов – кюветы могут припадать пылью, если оставлять их открытыми. В таком случае, их надо тщательно отмывать, а это перерасход краски. Если не отмывать – пыль портит рисунок и создает грязь.
• 

Лично я предпочитаю кюветы. Я редко рисую большие работы, чаще всего мои рисунки не превышают формат А4. А вы что думаете по этому поводу?

Производители художественных материалов порой пытаются удивить художников и выпускают довольно непривычные материалы. Хочу вас познакомить вас с очень необычным форматом выпуска пастели.

ПанПастель – это пастельная пудра в таких вот плоских круглых коробочках. По заявлению производителя, в составе этой пастели в основном чистый пигмент и почти нет связующего вещества. Поэтому это кроющий, насыщенный материал.

Наносится этот материал на бумагу при помощи специальных силиконовых спонжей. Их надо просто менять на пластиковой ручке.

Особенности:

• Оттенки хорошо смешиваются между собой;
• Пудра легко стирается с бумаги ластиком или клячкой;
• Пастель хорошо наслаивается друг на друга;
• Хорошо работает в сочетании в другими материалами – соусом, твердой пастелью, пастельными карандашами, углем.
• Позволяет использовать разные эффекты – полупрозрачный фон, градиент, цветовые пятна;
• Можно быстро нанести равномерный слой на большую поверхность.

Из минусов можно выделить только два моменты: новой технике придется обучаться, даже если вы мастерски владеете обычной пастелью, и цена.
Самой пока попробовать ПанПастель не довелось, цена немного «кусачая» как для иллюстратора-любителя.

Всем привет! Я продолжаю делиться своим опытом изготовления различных брошек. Одним из материалов, обычно используемых в этом случае, является трунцал.



Прикрепить его к своей работе - довольно интересная идея, поэтому расскажите о трех основных способах прикрепления:

1. Назовем это упрощением. Если вам нужен не маленький размер, а только его составляющая. Мы нарезаем длинную нить на мелкие кусочки, затем натянем ее в иглу и будем прышивать, как бусы.

2. Если у вам мягкая канитель. Чаще всего метод крепления таков - сначала нанизывают в иглу, пришиваем нить по краям, затем в нескольких местах прихватывают крестиком.



Не забывайте об окончательном виде (эстетика, все дела). Предварительно немного растяните канитель. Тогда поперечные стежки прекрасно прячуться внутри канители.

3. Еще одним трунцалом является жесткая канитель. Здесь нужно работать немного по-другому. Нанизывайте на иглу, а потом шейте ее по краям, тайным крестиком (несколько поперечных стежков).



Вам также нужно будет немного растянуть канитель. Поперечные швы должны быть короткими и строго перпендикулярными ткани.



Как видите, в крепление трунцалов нет ничего сложного. Надеюсь, это поможет вам. Экономьте время и не делайте ошибок. Зачем наступать на те же грабли, что и твои предшественники =)

Двойная (второе название – полая) резинка используется для обработки ворота изделия, поясов вязанных юбок, планок и т. д. По сути, это два полотна, соединённых между собой наборным краем, снаружи – лицевые петли, внутри – изнаночные. Внутрь полой резинки можно ввязать эластичную тесьму для того же пояса – она будет идеально замаскирована.

Для формирования узора на спицах должно быть чётное количество петелек. Принцип вязания предельно прост: набираем петли любым удобным способом, затем *провязываем одну петельку лицевой, подхватываем её за переднюю стенку, вторую петлю снимаем, нитку держим спереди*. Повторяем вязание от * до * до конца ряда. Второй и все последующие ряды вывязываются точно так же.

Для вашего удобства добавлю схему вязания и расшифровку условных обозначений:

Многие начинающие портные сталкиваются с дилеммой – сделать выкройку самому или взять готовую из журнала. Конечно, если вы хотите пошить уникальное, авторское изделие – то тут в любом случае придется делать выкройку самому.

Если же речь идет о более обычных вещах – тут мнения разделяются.

Особенности готовой выкройки:

• Все нюансы уже учтены, продуманные все конструктивные детали, даны точные расчеты;
• Скорее всего, выкройку придется подгонять по фигуре;
• Не все методики кроя подходят на нашу, даже типовую, фигуру;

Особенности собственного построения:

• Необходимо время, чтобы сделать выкройку;
• Посадка по фигуре будет идеальной, если вы найдете для себя идеальную методику построения лекала.
• Одну и ту же выкройку можно корректировать под разные модели.
• Можно сделать идеальную базовую выкройку и использовать ее много раз, просто слегка корректируя.

Лично я предпочитаю использовать уже готовую базу, корректируя выкройку под модель. С журнальными выкройками я так и не подружилась. Тем более, у меня чаще всего бывает много импровизации и нередко конечный вид изделия сильно отличается от изначальной задумки.

А какие выкройки предпочитаете использовать вы?

В своих работах я использую стеклянные стразы в цапах. Их удобно пришивать, они добавляют украшениям богатства и глубины. Большинство мастеров сразу бегут скупать самые дорогие стеклянные камешки, но я не использую стразы Swarovski. Цена за изделие сразу возрастает, а переливаются они практически так же как и те, что использую.

Сейчас я вкратце ознакомлю вас с формами и размерами стеклянных стразов, которые лучше всего подходят для создания украшений. Важно: выбирайте цапы только в одном цвете - если серебряная огранка то она должна быть во всех стразах такой, если вы их хотите располагать на одно изделие. Также контуры украшения обшивайте серебряной канителью.



Овалы 8 * 10 мм.



Иголочки 4 * 15 мм



Капли 8 * 12 мм



Маркизы 5 * 10 мм и 7 * 15 мм



Риволи диаметром 12 мм



Каждый вид стразов у меня есть в базовой цветовой гамме. Когда начинаешь создавать украшение, сначала выбирай необходимые стразы и их количество. После этого уже можно играть с оттенками бисера и бусов.

В будущем у меня есть идея создать брошь в виде василька. Для нее лучше всего подойдут иголочки синего цвета. Риволи можно использовать как середину (основу украшения), точный акцент.

Важно: перед тем как пришивать стразы разместите их на изделие и представьте будущий результат. Не бойтесь ошибаться, но не обременяйте украшения тем, что сверкает. Потому брошь - это дополнение или завершения образа.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит делать мыло своими руками или нет, предлагаю один раз попробовать сварить простое мылко из основы и убедиться, что такое занятие очень простое и завлекает с головой в рабочий процесс!





Такой вариант мыла - отличный вариант для тех, кто ни разу не пробовал свои силы в мыловарении. Мылко с сухоцветами получается с первого раза и не требует большого количества инструментов и составляющих для работы. Итак, готовим все необходимое:

1. мерные ложки и стаканчики;
2. формочка (желательно силиконовая);
3. масло эфирное (можно брать какое есть или использовать любимый аромат);
4. пластиковая емкость для плавления основы;
5. силиконовая лопатка;
6. пищевой краситель;
7. нож;
8. декор (можно использовать все, что есть под рукой: камушки, ракушки, цветочки);
9. мыльная основа белая (50 г) и прозрачная (20 г);
10. ароматизатор.

В силиконовую форму помещаем прозрачную мыльную основу, которую заранее режем на небольшие кусочки. Отправляем форму с основой в микроволновку и растапливаем, но следим внимательно, чтобы масса не закипела иначе придется все переделывать. В жидкую массу отправляем цветочки-листочки, которые будут декором нашего мылка.





В отдельной посуде растапливаем белую мыльную основу и добавляем в нее по 1 чайной ложке эфирного масла. Это придаст не только приятного аромата мылу, но и будет очень полезным для кожи.






Теперь самое время добавить краситель. Помните, от количества красителя будет зависеть интенсивность и насыщенность оттенка готового мыла. И добавляем ароматизатор. Поскольку у нас мылко задумано с сухоцветами, можно использовать аромат "Луговых трав".






Переливаем полученную массу к заготовке с прозрачной основой и оставляем застывать на 2-2,5 часа. Если ждать совсем не вмоготу, формочку можно поставить в холодильник.

Когда ты начинаешь какое-то дело, для удачного старта нужен капитал. Обычно — это 100-200 $. Однако, кроме денег необходимо выделить несколько месяцев на создание продукта с нуля. Возможно, у кого-то удавалось быстрее реализовать свои планы, но когда начинаешь создавать что-то, что никогда раньше не делал, у тебя возникает много подводных камней, с которыми ты не сталкивался раньше.


Сегодня мы поговорим о материалах для брошей и их необходимое количество. Так как мы девушки то нам всегда чего-то не хватает. Даже тогда, когда у тебя целая тумба завалена бисером, стразами, пайетками.


Не спешите бежать в ближайший магазин, где продаются материалы для творчества. Как минимум там не будет необходимых стразов или канители, а качество будет желать лучшего. Как-то я потратила день времени, чтобы найти интернет-магазины с хорошим соотношением цена-качество. А после того два дня, чтобы выбрать все необходимое.

Не жалейте денег, не ограничивайте себя в покупке. Скупой платит дважды. Лучше заказать все необходимое сразу, потому что постоянно не хватает именно того, чего не заказал. Не экономьте на материалах: лучше приобрести чешский бисер, но ты будешь уверена в его качестве, чем китайский. То же самое касается и стразов.



Забудьте об акриловых стразах! Во-первых: они не сверкают и не играют на свету своими гранями - и это минус. Во-вторых, они удешевляют само украшение. И не важно, куда вы их хотите пришить.



Стразы лучше выбирать пришивные, но обязательно в цапах. Цапы - это огранка, в которую помещается стеклянный камушек. Со временем можно экспериментировать и выбирать отдельно цапы, а отдельно стразы. Но работа со стеклом требует максимальной осторожности. Как-то я хотела прижать железную огранку к стеклу, и оно треснуло.



Стразы бывают разной формы и размеров. Если вы хотите создавать небольшие украшения лучше всего подойдут стразы меньших диаметров. В самой броши важна детализация. Чем больше времени и усилий вы потратите — тем лучшим будет результат. То же самое касается стразовых лент — выбирайте меньшие миллиметры. Не забывайте о бусах различных диаметров. Выбирайте только стекло, поверьте без акрила можно обойтись. Потому что со временем бусы начнут облезать, а то, что мы хотим создать должно, радовать нас как можно дольше. Бусы и стразы добавляют объема - создавайте градиент размеров, чтобы все выглядело изящно.


А самое главное - в создании украшений важно быть сосредоточенным и иметь вдохновение. Поэтому не бойтесь рисковать, запасайтесь терпением. Никогда не поздно начать собственное дело.

Нет ничего лучше, чем подарить дорогому вам человеку, пусть и приятную безделушку, сделанную своими руками. Особенно приятно видеть умиление и улыбку на лице, если такой презент может еще и приносить пользу. А что может создать уютную домашнюю атмосферу в Новогодние праздники лучше, чем мерцание свечей возле елочки? Но свечи опасно оставлять зажженными без подсвечника, поэтому предлагаю сделать простой, но очень красивый подсвечник в новогодней тематике.






Творить волшебство будем при помощи простых материалов:

• стеклянная баночка (любая, какая вам понравиться);
• бумажные трафареты в новогодней тематике;
• шишки на веточке или без нее;
• кружево, шпагат;
• акриловая белая краска, клей ПВА, клеевой пистолет;
• кисти;
• манка или пищевая соль;
• иголка с ниткой.

Верхний край кружева собираем иголкой с ниткой в аккуратные складочки. Длина готового собранного кружева должна быть равной окружности пояска банки.





Трафаретки для будущего подсвечника можно нарисовать самостоятельно или обвести рисунок из любого источника, главное, чтобы заготовочки были перенесены на белую бумагу. Вырезаем трафаретки и приклеиваем клеем ПВА с внутренней стороны банки.






Кружево, которое собрали в складочки, приклеиваем по ободку банки при помощи клеевого пистолета. После декорирования банки кружевом, приступаем к приклеиванию шпагата. Для этого тоже используем клеевой пистолет.






На этом этапе приступаем к работе с шишками. Дары леса приклеиваем поверх шпагата пистолетом.






Внутрь банки насыпаем манку, муку или соль, которые заменят снег😉. Шишки слегка проходим акриловой краской (можно использовать обычную водоэмульсионную краску) по шишкам, как бы имитируя припорошенность снегом.





Ставим в банку чайную свечку и можем вручать наш подарок!

Кракелюр - особая техника в декупаже, которая делает вещи несколько состаренными. При этом кракелюр выглядит очень мило и необычно на любых предметах интерьера. Еще несколько лет назад добиться такого эффекта старения можно было только при помощи специального отделочного лакового покрытия. Сегодня я хочу рассказать, как состарить коробочку при помощи простых и доступных средств и материалов, которые помогут работать в технике кракелюр даже новичкам.






Для работы будем использовать:

1. любую картонную коробочку;
2. краски на акриловой основе: белая и золотая;
3. клей для декупажа;
4. бумага для декупажа;
5. кисти для красок;
6. лак для кракелюра: 1 и 2 шаг;
7. пурпурный порошок.

Золотой краской покрываем рабочую основу коробки. Это и придаст в конечном результате эффект старости нашего изделия. Для высыхания первого слоя краски понадобиться до 15 минут, после чего поверхность можно покрывать лаком для кракелюра "Шаг №1".






Ждем пока высохнет слой лака (обычно это занимает не более полу-часа). После высыхания лакового слоя наносим белую акриловую краску ровным слоем. Даем немного краске схватиться (на данном этапе не нужно ждать полного высыхания поверхности) и наносим финишный кракелюровый лак.







В процессе высыхания, на краске начнут образовываться трещинки. Важно помнить, что от толщины нанесенного финишного лакового покрытия будет зависеть размер трещин (чем тоньше слой лака, тем менее выражены будут трещины на поверхности и наоборот).

Наносим пурпурин на нашу заготовку. Для этого подойдет обычная кухонная губка или специальная с держателем. При желании, коробочку можно сразу задекорировать оригинальным бумажным орнаментом, а уже после нанести пурпурный порошок.

Если у вас, как у меня рост 159 см, то проблема укорачивания брюк будет действительно актуальной. Бывает так, что дома нет швейной машинки, а ехать в ателье нет времени. В этом случае поможет простой способ, как укоротить джинсы вручную. Понадобятся только ножницы, иголка, швейные и цветные нитки.

Шаг 1

Примеряем джинсы и намечаем линию отреза. Не забудьте оставить припуск на подгиб 2,5-3 см. Убираем с помощью ножниц лишнюю длину.



Шаг 2

Подгибаем край и выполняем в 2 ряда наметочный шов. Стежки должны быть ровными и идти по отношению друг к другу в шахматном порядке.

Шаг 3

Выбираем нитки контрастного цвета, можно в тон отделочному шву джинсов. выполняем декоративную вышивку по такой схеме.




Стежки идут по диагонали сначала снизу вверх, затем сверху вниз. Если хотите более оригинальную отделку джинсов, можно выполнить вышивку снежинками.



В результате получаем ровный, красиво отделанный шов. Для гармонии в таком же духе можно украсить пояс или карманы.

Столкнувшись с ситуацией "нечего надеть", приходится быстро принимать решение: как за один вечер перешить футболку. Предлагаю сделать это при помощи полоски ткани и пуговиц. Почему именно такая идея? Запасы пуговиц наверное еще бабушкины просто огромные



Что понадобится:

1. Длинная бейка, выкроенная по по косой, для отделки горловины.
2. 6 полосок ткани разной длины для оформления переда.
3. Пуговицы одного цвета. размер и форма не имеют значение., отлично подойдет "распаровка" от старых вещей.

Как оформить горловину

Выкроенную бейку можно не обрабатывать по краю, это создать эффект легкой небрежности. Выполянем на ней складки, если в машинке естьс пециальная лапка, она упростит задачу.



Приметываем бейку к горловине по кругу, сшивать не нужно. Пристрачиваем трикотажным швом.

Оформление переда

Полоски ткани одинаковой ширины оформляем складками. Приметываем и пристрачиваем лесенкой.

Самое приятное - декор пуговицами



На каждую складочку пришиваем пуговицы, можно также подобрать бусины или крупный стеклярус. Задача решена! Футболка будет выглядеть совершенно по-новому, в ней даже можно сходить на вечеринку.

Бывали у вас моменты, когда вы хотите что-нибудь сделать, но идей совершенно нет? Где брать вдохновение в таких ситуациях? В свое время я нашла для себя неиссякаемый источник – доска настроения. Я сделала ее своими руками и каждый раз, когда нахожу интересную картинку, текст или работу (в журналах или в сети), я ее креплю на свою доску.

Некоторые называют такое изделие «доской визуализации» или мудбордом. Сюда не обязательно цеплять простые картинки или вырезки. Из нее можно сделать «карту целей» на год, доску желаний или даже простой план важных дел на день/неделю.

Идея пришла с Запада, и сейчас там нет ни одной студии, где нет подобной доски.

Если вам знакомо чувство, когда не знаешь что сделать, в какой цветовой гамме работать, или хочешь видеть свои цели и достигать их, такой Муд-Борд (доска настроения) поможет вам в этом.

Делаем своими руками

Сделать ее очень просто. Для этого понадобится доска (фанера, картон) любого размера (слишком большую лучше не брать, иначе сконцентрироваться на чем то одном не сможете). И на свое усмотрение грунтовка, краска и элементы для декора.

Чтобы она смотрелось интересно, можно загрунтовать или просто покрасить. Для лучшего вида можно сделать рамку. Теперь сюда можно крепить кнопками любые ваши идеи, вдохновляющие вырезки, цитаты и все, что вам нравится.

Если прокалывать доску сложно или просто не хотите портить внешний вид, горизонтально можно натянуть шпагат и крепить свои вырезки при помощи декоративных прищепок.

А вот вам идеи оформления

Мыло с нуля – это очень полезная вещь, которая состоит из натуральных компонентов. Оно не только отлично очищает, но и питает кожу. Но не забывайте о том, что это не лекарство от всех проблем и возлагать на него невероятные свойства, тоже не нужно. Работая с мылом уже много лет, я заметила, что многие верят в такие целебные свойства этого мыла, что прямо создают культ, что иногда становится смешно.
Хочу развеять ваши мифы и вернуть к реальности.

Миф 1
Мыло с нуля – самый натуральный продукт.

Безусловно, в сравнении с различными синтетическими средствами, в которых есть ПАВы, но не стоит забывать, что в килограмме мыла содержится 100 грамм щелочи (гидроксида натрия и калия). В готовом продукте чистой щелочи нет, но ее сложно назвать натуральными веществами, ведь на деревьях или в земле она, явно, не растет.

Миф 2
Многие, почему то считают, что после натурального мыла необходимо увлажнить кожу кремом или масляными смесями.

Глупо рассчитывать на то, что если из-за плохого ухода кожа стала сухая, ее можно спасити увлажняющими кремами. Такой подход к своей коже не должен становиться привычкой. Если кожа сухая – подбирайте правильные мыльные средства, более щадящие, чем втирать масла, которые обеспечивают кратковременным эффектом.

Миф 3
Если мыло сушит кожу, значит применялись неправильные ингредиенты и в этом виноват мастер.

Нет, нет и еще раз нет! Независимо от того, какой мастер (новичок или профессионал) и на сколько профессиональные компоненты он использует, дискомфортное ощущение может быть по нескольким причинам:

• Индивидуальная несовместимость;
• Проточная вода с жесткостью выше 5 балов.

Попробуйте сменить мыло, если не поможет, значит, дело в жесткой воде, и чтобы исправить ситуацию, покупайте мыло со смягчающими добавками или травяные сборы.

Миф 4
Оздоровление и омоложение

Один из самых распространенных способов продать готовый продукт –немного приукрасить его свойство. Но многие маркетологи слишком приукрашают, и покупатели начинают верить в невероятные свойства.

На деле, любое мыло (неважно, натуральное или нет) – это агрессивная щелочь. И частое применения любого подобного продукта влияет на кислоту кожи, сушит ее и уничтожает местный иммунитет.

Умываться мылом можно не чаще 2-3 раз в день. Если речь идет о скрабированом мыле – не более 1 раза. Также не стоит забывать, что натуральные масла нужно подбирать индивидуально, особенно, если речь идет о проблемной коже.

Миф 5
Мыло с нуля – очень сложный технологический процесс, для которого необходимо специальное помещение, оборудование и образование.

Этот миф правдив только на 1/3 часть. Вы же не идете в кулинарное училище и не осваиваете профессию технолога пищевого производства, чтобы испечь торт? Здесь такой же подход. Спецоборудование, помещение и образование не требуется. Если человек хочется научиться делать мыло для себя и своей семьи, он это сделает.

Начиная работу с любым художественным творчеством, включая декупаж, одним из сложнейших выборов становиться выбор кистей.

Рассмотрим самые распространенные кисти в декупаже:

Плоские широкие имеют длинный ворс, за счет чего они впитываю много краски. Широкие кисти используют для работы:

• с фоном или большими деталями, которые нужно закрасить;
• для нанесения стартового (грунтовки) и финишного (лака) покрытий.

Выбирая кисти, обязательно покупайте широкие синтетические, где и как их использовать – вы найдете гарантировано.

Круглые универсальные применяются во всех художественных сферах творчества (живопись, традиционная роспись, декупаж и прочее). Универсальны они по причине возможности смены толщины линии. В зависимости от того, с какой силой вы нажмете на кисть, такую толщину и получите. Благодаря этой особенности, кисточка подходит как для закрашивания больших площадей, так и для прорисовки тонких деталей.

Плоские овальные также считаются универсальными, так как выполняют те же функции, что и круглые. Они также могут менять толщину линии в зависимости от нажатия, можно рисовать как широкие плоские полосы, так и совсем тонкие перпендикулярной поверхностью.

Контурная кисть отличается от других короткой упругой щетиной. Это обеспечивает лучший контроль линии и гарантирует четкость рисунка. Используют для выделения мелких деталей.

Флейцевые – очень широкая плоская кисточка. Особенность инструмента в том, что она сохраняет большое количество краски, они позволяют быстро зарисовывать большую площадь, а также создавать фактурные мазки. Чаще всего флейцевую кисть применяют для создания фона.

Кисти для ретуша или отвода похожи на простую плоскую, но отличаются длинной ворса и косым углом. Получается, что кисть имеет тонкий кончик и на рисунке прорисовывать точечные мазки гораздо легче. Немного наклонив кисть, можно проводить тонкие линии, а при нажатии линия получается толще. Такими кистями обычно заменяют дорогие инструменты для создания двойных мазков.

Используете и другие кисти? Делитесь в комментариях.

Про инструменты, которые понадобятся в работе, мы поговорили в этой статье.
Теперь разберемся, какие материалы нужны для самого декупажа:

Грунтовка. Начинающие мастерицы часто пренебрегают этим моментом и зря. Во-первых, грунт гарантирует долгую жизнь нашему изделию. Во-вторых, она обеспечивает надежное сцепление краски и мотива с поверхностью. В-третьих, грунтовкой можно заменить белую краску, которая используется больше всего. В-четвертых, расход фоновой краски снижается в два раза.

Узоры и мотивы. Декупаж – это работа с готовыми рисунками, рисовать с нуля самостоятельно – не обязательно. Для этого можно использовать готовые мотивы на рисовой бумаге,специальные декупажные карты, но проще всего начинать работу с декоративных салфеток. Это гораздо легче и дешевле, а купить можно в любом супермаркете.

Клей. Для начала можно использовать обыкновенный канцелярский или строительный ПВА. Но для работы в естественном виде он не подходит, нужно делать раствор. Как его делать, можно прочитать в статье. Существуют и специальный клей для декупажа, но на моей практике, особой разницы нет, и я предпочитаю именно ПВА. В чем разница между декупажным и канцелярским клеем – читайте здесь. Есть также клей-лак для декупажа, который совмещает в себе и клей, и финишное покрытие, но такой вариант подходит только если вы делаете однослойные изделия и уже умеете работать с разными материалами.

Краски. Гуашь, акварель, баллончики с краской – не подходят для этой работы. Только акриловые. Марку можно выбирать любую, с опытом, вы поймете, какая нравится вам больше, поэтому для начала большие объемы покупать не нужно. Что касается цветов, достаточно 7-8 цветов, с их помощью можно создавать новые цвета и оттенки:

• белый;
• чёрный;
• охра;
• красный;
• жёлтый;
• синий;
• коричневый;
• можно добавить зеленый.

Если вы планируете работать в технике декупажа и дальше, рекомендую прикупить акриловые контуры. Они помогут быстро и удобно выделять даже самые мелкие детали.

Акриловый лак. Это финишный слой, использование которого обязательно. Материал отличается степенью глянца. Для первых работ лучше брать полуматовый лак на водной основе (он не имеет запаха и быстро сохнет).

Все вышеперечисленное стоит не дорого, и с помощью такого простого набора вы легко сможете украшать любые изделия в течение длительного времени.

Если вы знаете, какие предметы чем можно заменить, или в вашем арсенале есть другие инструменты, пишите в комментариях, может и я с могу «подчерпнуть» что-то интересное.

Знакомимся с программой Pattern Maker или РМ – начало тут

Меня, как человека близорукого, очень выручает функция увеличения картинки. Она исчисляется в процентах, поэтому можно посмотреть на схему «издалека» или максимально приблизить вышиваемый участок.



Три волшебные кнопки, которые обозначают стежки, символы и сплошной цвет. В стежках картинка выглядит органичнее всего – такой она будет на ткани. На раскладке с символами удобно смотреть бэк: он будет разный для ниточек разного цвета. А вот функция сплошного цвета незаменима для следующего шага – подсветки нужного нам оттенка.



Те, кто вышивают по цветам (как я), скажут за эту кнопку отдельное спасибо – обзор выбранного цвета! Нужный цвет кликаете внизу на палитре и он подсвечивается. Это мегаудобно!



Кстати, о палитре – это тоже важная функция. Жмете на разноцветные квадратики, а внизу задаете тип ниток. В выпадающем окошке можно задать DMC или Anchor, например. Но тут все зависит от того насколько давно схема была набрана: иногда автоматический перевод не делается. Тогда придется пользоваться специальными таблицами по переводу оттенков.



Кнопочка «Канва» – кликаете на ней и выбираете строку «Цвет». Незаменимая функция для тех, кто собирается делать частичную зашивку и выбирает для этого подходящий цвет ткани. Молочная, темно-бежевая, серая, черная – на разных основах рисунок выглядит совершенно по-разному, и программа очень наглядно это демонстрирует.



Кнопка «I» - нажав на нее вы попадаете на информационную страничку, где обнаружите ключ к схеме со всеми необходимыми обозначениями.



Это тот функционал, которым я пользуюсь чаще всего. В программе есть еще много полезных фишек, практически все они на русском, поэтому можно смело «тыкать» на все клавиши и самостоятельно исследовать РМ. Единственное условие – при закрытии программы НЕ СОХРАНЯЙТЕ внесенные изменения, если они сделаны вами случайно.

Когда я решила заняться декупажем, первый вопрос был, «что для этого нужно?». «Прошерстив» интернет вдоль и поперек, я поняла, что все инструменты в стартовых наборах можно заменить материалами, которые есть практически в каждом доме и покупать специальные предметы или целый наборы просто нет смысла.

Итак, что понадобиться новичку?

Заготовка. Покупать специально шкатулки, доски и прочее – не нужно. Посмотрите дома сломанную полку или старую разделочную доску. Если дома нет, в любом гараже у папы/мужа/соседа найдется остаток дерева или фанеры. Лучше начинать с плоских предметов, с ними работать проще и можно понять всю сложность работы и все нюансы.

Шпатель. Чтобы работать с рельефной пастой (конечно не на первом занятии, но в последующих работах точно) нужен самый простой маленький резиновый шпатель. Но на первое время его можно заменить старой банковской картой (ненужной). Профессионалы для работы используют специальный мастихин.

Кисти. Не покупайте кисточки из натуральных волокон, они испортятся в 100 раз быстрее, чем синтетические, а цена их высокая. Берите любые синтетические варианты. Единственное условие , они должны быть плоскими. Что касается размеров, для начала нужно:

1. Две широкие большие кисти, размером от 10 до 20 (они пригодятся в работе с грунтовкой, фоновой краской, клеем и финишным покрытием).
2. Одна или две тонкие кисточки, размером от 0 до 3. Они нужны для прорисовки деталей.

Подробнее о выборе кистей читайте в статье Кисти для декупажа


Наждачка. Этот инструмент гарантировано есть у вашего мужа/отца в гараже или рабочем уголке. Попросите его отрезать от листа небольшой кусок. Для начала понадобиться только 2 вида, крупная и мелкая. Если хотите работать со светлыми цветами, пользуйтесь наждачкой на тканевой основе, она не будет оставлять следов. Этот инструмент нужен, чтобы грунтовка и краска хорошо взялась и в будущем не скалывалась.

Спонж из поролона. Разница, между специальной поролонкой и простой губкой для мытья посуды, незначительна. Безусловно, специальный спонж прослужит дольше, но одной губки для посуды хватит тоже на долго, если ее разрезать на 4-6 частей, и ее легче заменить, так как цена очень низкая.

Палитра нужна для соединения цветов. Вместо специальной палитры можно взять обычную пластиковую тарелку, в идеале, если на ней будет разделение. Тогда в одной емкости можно смешивать цвета, и делать рабочий клеевой раствор.

Дополнительные материалы. Сюда можно отнести стаканчики для мытья кисточек, салфетки, чтобы очистить и высушить их, клеенка или газеты, чтобы накрыть рабочую поверхность. Это все легко заменяется одноразовой посудой и обычными одноразовыми салфетками и старыми газетами.

О материалах для самого декупажа и создания рисунка смотрите здесь.

Не секрет, что в сети, как в море с рыбой, бродит безумное количество бесплатных схем. Пиратство я, конечно, не поощряю, но есть вышивки, которые просто невозможно купить в реале. Самый яркий тому пример – наборы ДИМ (Dimensions), которые уже давно сняты с продажи. Эти раритеты переведены в электронный, «бессмертный» формат. Причем, пользоваться такими схемами намного удобнее, чем, например, бумажными копиями. Программа, которая их «читает» называется Pattern Maker или сокращенно РМ.

Если вы в сети нашли схему и в ссылке на скачивание стоит значок .xsd – это как раз наш случай. Правда, просмотреть такую схему вы не сможете, пока не скачаете себе РМ (ищите последнюю версию 4.08, обновлена в марте 2019). Устанавливается программа просто, быстро и бесплатно, а на рабочем столе появляется соответствующий значок.



Если вам нужна конкретная схема, просто задайте ее в поиск с приставкой «.xsd» либо «РМ». К примеру, вот такого Санту, лихо рассекающего на авто, вы вряд ли где-то купите. Разве что у частного коллекционера. А вот найти схему в РМ можно, а потом и с удовольствием вышить.



Строго говоря, программа Pattern Maker предназначена не только для просматривания схем, но и для их редактирования или создания. Также любую схему из бумажного варианта можно перенести в РМ, выполнив перенабор, после чего пользоваться самой, а также делиться ею с такими же безумными вышивальщицами ))

Функционал у программы обширный, поэтому покажу основные фишки, которые очень облегчают вышивку – продолжение в следующем посте

Давайте проанализируем, какие ошибки при замерах самые распространенные, как их избежать.


Во-первых, никогда не пытайтесь снимать мерки самой с себя. Это гарантированная ошибка.

Во-вторых, снимаем мерки по тонкой одежде, в идеале – по белью (но не корректирующему, иначе потом без этого белья клиента не поместится в изделие). При снятии мерок клиентка должна быть в том белье, в котором потом будет носить это изделие.

В-третьих, правильно определяем линию талии. Обратите внимание, что самое узкое место торса – это не всегда линия талии. Для разных фигур и моделей одежды линия талии определяется индивидуально. Именно на этом уровне рекомендуется повязать установочный пояс и требуемые мерки снимать от этого уровня.

В-четвертых, помните о том, что именно портниха устанавливает положение линии плеча на изделии. При правильно выполненных выкройках спинки и полочки длина обеих деталей должна быть равна. Иначе, можно получить сдвинутую линию плеча.

И еще один психологический момент. Никогда не снимайте мерки, особенно у женщин, когда они стоят перед зеркалом. Видя свое отражение, клиентка может втянуть живот, чтобы казаться стройнее или распрямить спину.

Нужно, чтобы человек стоял в естественной позе.

А какие еще нюансы при снятии мерок вы знаете?

Как я уже писала в одной из тем на форуме, для игрушек, на мой взгляд, больше всего подходит полухлопковая пряжа. Полухлопковую пряжу производят почти все производители пряжа - она экономичная, экологичная, износостойкая и имеет богатую палитру.

YarnArt Jeans - одна из самых популярных марок пряжи. 160 метров на 150 грамм позволяют создавать игрушки самых разных размеров и форм. Эта пряжа очень хорошо держит форму после стирки, не линяет, не пилингуется (без катышек). Игрушки из Jeans одни из самых ходовых в мире вязаной игрушки.


Alize Cotton Gold стоит наравне с предыдущей пряжей. В мотке 330 метром на 100 грамм. Единственным различием Jeans и Cotton Gold могу назвать только то, что Cotton Gold имеет яркие цвета, без вкраплений, а при долгом использовании некоторые цвета Cotton Gold имеют свойство пилинговаться.


Gazzal Baby Cotton нежнее, чем два предыдущих бренда, нитка немного тоньше, потому что в мотке 165 метров на 50 грамм. Минусом этой пряжи является расслаивающаяся нить при вязании.


Gazzal Baby Cotton XL (50/105 метров) и YarnArt Jeans Plus (100/160 метров) аналогичны своим более тонким собратьям.

Alpina Vera очень похожа по качеству на Alize Cotton Gold. Нить толще, в мотке 280 метров на 100 грамм. Ложится очень хорошо, и также имеет богатую палитру.


Пехорка Нежная имеет такой же состав, что и предыдущие виды пряжи. По толщине похожа на Jeans, нить скручена не очень хорошо, расслаивается при вязании.



Продолжение будет в следующей теме!

К сожалению, продолжительность жизни любимых джинсов невелика и когда они приходят в негодность приходится решать - использовать для рукоделия или выбросить? Мы, мастерицы, ничего не выкидываем. поэтому из маленьких обрезков будет сегодня делать цветы для декора. Вы не поверите, насколько это просто и какой потрясающий получается результат!

Цветок из манжет джинсовой рубашки

Отрезаем от рукава, делаем небольшие складки, по центру фиксируем металлической пуговицей.

Джинсовая гвоздика



Для выполнения понадобятся специальные ножницы для фигурного вырезания, они создают резную кромку. Выкраиваем 4 круга, каждый складываем пополам и вчетверо. Центр - пуговица.

Фиалка



Вырезаем не очень ровные кружки разного размера, каждый обметываем вручную через край. Используем не только джинс, но цветные лоскутки. Маленькая плоская пуговка пришивается в качестве серединки.

И, наконец, что делать с этими чудесными цветочками? Можно декорировать диванные подушки, пришить на кольцо для штор или салфеток, а можно создать интересные аксессуары: ожерелья, браслеты, броши или резинки для волос.

:

Аккуратно пришитый пояс – это своего рода, показатель уровня мастерства портнихи. Предлагаю посмотреть, как это сделать правильно.



Измеряем длину верхних срезов юбки или брюк. Выкраиваем полоску такой длины плюс припуски. Ширина полоски равна удвоенной ширине пояса в готовом виде плюс припуски. Еще нам потребуется полоска флизелина шириной на 1 см меньше основной детали. Кроме этого изготавливаем шлевки, если они нужны для данной модели.

Проклеиваем пояс флизелином, обрабатываем оверлоком края. Складываем пояс пополам, скалываем булавками.



Прикалываем пояс к срезам изделия, сложив их лицевыми сторонами. При этом размещаем на нужных местах шлевки. Пристрачиваем пояс и шлевки к основному изделию. Второй конец шлевок подворачиваем и прострачиваем несколько раз.



Складываем пояс пополам изнанкой вверх, прострачиваем короткие стороны. При этом строчка должна пройти так, чтобы край пояса при выворачивании совпал с краем изделия. Линия шва на фото обозначена синим цветом.

Выворачиваем пояс. Прострачиваем в шов притачивания, фиксируя внутреннюю сторону пояса – линия шва выделена красным цветом на фото. Осталось сделать петли и пришить пуговицы.

Зимой теплые носки спасают наши ножки от холода. Модель, которую я предлагаю выполнена из чистой шерсти, на 36-38 размер ноги понадобится 150-200 г пряжи. Если ниток маловато, я поступаю следующим образом: беру тонкую пряжу близких оттенков и сматываю ее с несколько нитей в 1 клубок. Получается меланж, что для данной модели тоже подходящий вариант.



У таких носочков высокий верх, они вполне заменят вязаные сапожки. Для красоты и удобства манжета застегивается на пуговицы - это также поможет отрегулировать ширину.

Порядок вязания:

Манжеты:

Набираем 65-70 петель и первые 5 рядов вяжем платочной вязкой. Далее 5 первых и 5 последних петель вяжем лицевыми в лиц. и изн. ряду, все остальные по схеме.



Не забываем выполнить петли-прорези на кайме из 5 петель. Они понадобятся для застежки.

Пятка

Делаем переход от манжет к нижней части носка. Снятые на булавку петли повязываем вместе с первыми 5 петлями ряда. Пятку ввязываем классическим способом на 30 петлях платочной вязкой, переходим на 4 спицы и вяжем далее лицевыми по кругу.

Мыс

Сделать примерку носочка. На уровне мизинца начать сокращения: 1 спица - 1 и 2 петля вместе, 2 спица - последняя и предпоследняя вместе, 3 и 4 по аналогии. Через последние 4 петли протянуть нитку и спрятать ее внутрь. Остается пришить пуговицы в тон носкам или контрастные.