Все мастерицы сталкивались с необходимостью быстро и аккуратно распороть шов. Иногда в спешке строчка проложена неправильно или хочется использовать старые вещи для того, чтобы перешить их и превратить в новые изделия. В обоих случаях необходим такой инструмент, как распарыватель. Это аксессуар, имеющий тонкий кончик и острое лезвие, способное разрезать очень плотный шов. Даже если вы не швея, такой инструмент может вам потребоваться. Скажем, нужно аккуратно срезать плотно сидящие на ткани пуговицы или прорезать петлю в новых брюках (бывает, что она обметана, но не имеет прорези).



Как правильно и безопасно использовать распарыватель? Я знаю 3 основных способа.

Способ 1

Потребуется в случае, когда нужно распороть маленький участок шва, проложенного поверх ткани. Для этого действуем в 3 этапа:

1. Подцепляем нитку в начале строчки кончиком инструмента и разрезаем ее.
2. Аккуратно вытаскиваем нить по одному стежку.
3. Удаляем нитку с изнанки.



Способ 2

Используется, если нужно быстро распороть длинный прямой шов.

1. Разрезаем стежки на небольшом расстоянии друг от друга по всему шву. Сделать это с помощью распарывателя очень легко.



2. С изнанки подхватываем нить от шпульки (она остается целой) и вытаскиваем ее.



Осталось быстро убрать обрезки ниток.

Способ 3

Поскольку я мастер с небольшим стажем, то открыла его для себя недавно, и заодно узнала, зачем у распарывателя красный шарик на кончике. Этот маленький секрет поможет и другим начинающим.

Итак, распарываем невидимую для глаза строчку.

1. Устанавливаем инструмент следующим образом: шарик расположен между двумя деталями и плотно прилегает к ткани "раздвигая " ее. Нож и острие находятся сверху.



2. По направлению вперед двигаем распарыватель (больших усилий прилагать не нужно). Строчка при этом легко расходится, а риск разрезать ткань сводится к нулю. Таким способом можно работать с любыми швами, но стоит проявлять осторожность с тонкими и деликатными материалами.

Надеюсь, информация будет многим полезна, а более опытные мастерицы подскажут, как еще можно использовать распарыватель.

Сшить эту удобную вещицу можно всего за пару часов, и даже без швейной машинки. У вашей маленькой мастерицы на это уйдет времени чуть больше, зато процесс позволит усвоить основные принципы кроя деталей, их пошива и даже применения простейшей прикладной вышивки на готовом изделии.



Для основной детали используем фетр или войлок подходящего оттенка: на темной ткани лучше применить вышивку светлыми нитями, на светлой наоборот – темными, контраст всегда смотрится эффектно.

Как выполнить рисунок? Переведите простую картинку на клеевой флизелин, водорастворимую канву или кальку, приметайте на деталь и вышейте прямо поверх бумаги/флизелина.



Вспомогательный материал после этого удаляем: кальку просто отрываем, «паутинку» растворяем в воде.



Чтобы косметичка держала форму, кроим деталь подкладки, заранее проклеив ее флизелином.



На основной детали делаем вырез под застежку-молнию (такой же дублируем и на детали подкладки).



Соединяем вместе подкладку, основную ткань и вставляем в разрез молнию – крепим ее булавками для удобства.



Аккуратными стежками пришивает молнию, попутно снимая булавки.



С изнанки, если нужно, лишнее обрезаем.



Края фиксируем, чтобы ткани не съезжали относительно друг друга.



Делая одинаковые стежки, сшиваем косметичку по контуру.



Очаровательная вещичка готова – девочке постарше в такой удобно будет хранить мобильник, карточку и карманную мелочь.



А малышка помладше с удовольствием положит в такую сумочку-косметичку любимые карандаши или фломастеры.



Как вам такая самоделка?

Если ваш ребенок заканчивает детский сад или уже пошел в первый класс, очень важно развивать мелкую моторику, а именно - заниматься рисованием для выработки хорошего почерка. Совмещая развлечение с обучением, можно добиться больших результатов, чем при заполнении скучных прописей. Тем более, что вам не понадобится ничего, кроме ручки и листка бумаги в клеточку. Они помогут детям научиться чертить прямые и косые линии, не напрягая руку, и получая от процесса удовольствие. Не верите? Смотрите сами:

Вот самые простые фигуры, возьмите их за основу, не обязательно девочкам рисовать ракеты . Во время рисования можно считать клеточки, что тоже будет полезно для обучения. Готовые рисунки можно раскрасить фломастерами или цветными карандашами




Здесь - рисунки посложнее. Для них нужно научиться проводить косые линии разной длины слева направо и наоборот. Думаю, что фантазия подскажет вам много собственных картинок.



Вот и все! Уверена, что дети с радостью согласятся на такие "упражнения", моя детвора очень любила их в свое время, а младшая дочка (5 класс) до сих пор рисует целые картины по клеточкам, у нее для этого есть отдельная тетрадь.

Отделка вязаным кружевом придает вещам изящество и нежность, хорошо сочетается как с тканью, так и с трикотажным полотном. Связать кружевную кайму можно крючком из тонких ниток: шелка, мерсиризированного хлопка, штопки, вискозы. Ажурная тесьма отлично дополнит скатерть и салфетки, палантины, шали, детские платья и даже тонкие дамские перчатки. Я предлагаю совсем несложный узор, разобраться в котором поможет схема и МК с фото.



На что обратить внимание!

Ленточное кружево вяжется ПОПЕРЕК, его можно пришить к готовой вещи, связанной спицами, или соединить с ней полотно в процессе вязания последнего ряда, если изделие выполняется крючком. Это очень удобно, поскольку всегда есть возможность отрегулировать длину каймы: довязать или распустить 1-2 ряда.

Как вязать кайму крючком

ВАЖНО! Чтобы ленточное кружево была аккуратным и ровным, подберите крючок на 1 номер тоньше, чем требуется для ниток. Это обеспечит плотность вязания и красивые арочки на кайме.

Тема коронавируса чем дальше, тем актуальнее и напряженнее. Народ изобретает разные фасоны масок, создает уникальные рецепты антисептиков.

Но, классику средств защиты, я думаю, не превзойдет ни одна новосозданная маска.



Поэтому, девочки и мальчики, не ищем легких путей, а садимся и шьем обычные, надежные ватно-марлевые маски.

Стандартные размеры маски для взрослого – 12 см на 21 см, для детей – 10 см на 15 см. Соответственно, в зависимости от того, какую маску вы будете шить, рассчитывайте размеры заготовки. Сделать это можно достаточно просто, посмотрев пошаговый мастер класс по пошиву.

Что нужно подготовить:

• марлю медицинскую;
• вату в рулоне;
• ножницы;
• иголку, нитки;
• сантиметровую ленту.

Как сшить

Раскручиваем вату, отрезаем кусок по размеру готовой маски.



Из марли вырезаем заготовку 32 см на 32 см (для детской маски) или 38 см на 43 см (для взрослой маски) и две полоски по 10 см (для детской маски) или 15 см (для взрослой маски).



На полосках делаем встречные подвороты до ширины 1 см, последний фиксируем машинной строчкой или прошиваем вручную. Это будут завязочки для маски.



На куске марли раскладываем вату, разместив ее по вертикали на расстоянии 12 см от верхнего края, а по горизонтали – на расстоянии 2 см от правого края.



Подворачиваем левый край марли, полностью закрыв вату.



Заворачиваем припуск.



Вдоль длинных сторон прокладываем завязки.



Подворачиваем верхний край марли.



Аналогично подворачиваем нижний край, подвернув внутрь открытый срез.

Прошиваем маску по всему периметру, на местах выхода завязок желательно прошить двумя швами.

При нынешнем дефиците в аптеках, марлю можно заменить широким бинтом. Как сшить ватно-марлевую маску из простого не стерильного бинта - смотрите в мастер-классе на видео.

Помните, как раньше в домах вешали подковы над входной дверью для привлечения и накопления достатка, благополучия? Мне кажется в этом что-то есть. Предлагаю мастер-класс по изготовления кожаной подковы, которую сможете повесить у себя дома или подарить дорогому и близкому вам человеку.





Размер такой подковы может быть абсолютно любого размера, но лично мне больше всего нравиться подкова размером около 40 см (она в меру массивная и легче работать с цветами, которые также делаются из кожи).

Из листа пенопласта вырезаем заготовку в форме подковы. Лучше всего брать пенопласт 40 (т.е. 4 см толщины). Если у вас есть экстрапресованный пенопласт с меньшей толщиной, но большей плотностью, такой материал тоже подойдет.




Острым канцелярским ножом вырезаем подкову. Небольшой совет, когда будете резать пенопласт, лучше всего проводить такую процедуру на полу, где нет ковровых покрытий (ну, или просто застелите, рабочую поверхность клеенкой). Убирать гранулы пенополистирола очень проблематично даже пылесосом.





Переводим нашу заготовку на картон и вырезаем еще две идентичные подковы из картона. Одну из дополнительных подков приклеиваем на пенопластовую заготовку. Для склеивания отлично подходит клей Дракон, но если вы не аллергик, можно использовать и Момент.






Из кожи отрезаем несколько небольших лоскутов и приступаем к декорированию подошвы. Обильно смазываем клеем изнаночную сторону кожи и приклеиваем к основе. В этот момент и формируем небольшие складки.





Не бойтесь и не старайтесь ее натянуть только по своему желанию. Кожа податливый материал и подскажет как ее лучше уложить.





Переворачиваем заготовку на изнаночную сторону и фиксируем края. Лишние края обрезаем.





Получилась вот такая подкова, но на данном этапе она скучная и неприглядная поэтому аккуратно проходим по ней золотой акриловой краской и переходим дальше.





Из остатков кожи разного оттенка вырезаем произвольные листочки.





В центр листика укладываем нетольстую проволоку и заклеиваем ее небольшой полоской кожи.





Для дополнительного декора нарезаем полоски из кожи размером 15/4 см. Укладываем в центр проволоку и фиксируем края клеем загибая их к центру. Закручиваем и у нас получатся вот такие завитушки.





Заготовки листочков промазываем клеем ПВА, который предварительно разводим 1:2 с обычной водой. Скручиваем их так. будто вы выкручиваете стирку и оставляем на 35-45 минут.




После того, как мы развернем наши листики-трубочки у нас получается вот такая красота. Такой оттенок листьев достигается путем сбрызгивания листьев аэрозольной краской.





Для цветов лилии вырезаем 18 лепестков, которые пойдут на 3 цветка. С изнаночной стороны приклеиваем небольшой кусочек проволоки, который маскируем узкой полоской кожи.





Из проволоки делаем серединки для цветочка.





К серединке приклеиваем сразу три лепесточка.





Затем еще три, только уже в шахматном порядке. Окрашиваем заготовки цветов, чтобы они действительно стали похожими на лилии. Если вы дружите с кисточками и можете все прорисовать сами, это вообще будет здорово. Но я не профи и прдпочитаю окрашивать аэрозольными красками. Изначально в середину цветка ( на расстоянии) распыляю желтую краску, затем ближе к центру лепестков совсем грамульку красного и побольше красного именно на кончики лепестков. Затем желтую середину и весь цветок слегка сбрызгиваем белой краской, что поможет выровнять цвет и сгладить цветовые переходы.





И фиксируем наши цветы, листья и завитушки на подкове.

Для лета стиль бохо – самый правильный выбор! Сочетание комфорта, легкой небрежности, оригинальность кроя – создают поистине уникальный образ!

Правда, по фото готовой модели не всегда можно разобраться как она выполнена. Например, вот такая прелестная юбочка.



Я нашла, как сделано моделирование этой красоты – юбка с клиньями-лепестками. Делюсь с вами!

В качестве базовой выкройки для моделирования используется выкройка юбки с коническим расширением внизу. В нашем случае мы возьмем юбку полусолнце.


Для построения такой выкройки мы должны снять две мерки – обхват талии и длину юбки. Обратите внимание, если вы планируете шить юбку со складочками по талии, то нужно учесть глубину складок в объеме талии.

Проводим четверть окружности радиусом R = ОТ:3,14 – см. рисунок 1. Длина построенной дуги равняется половине обхвата талии. От нее на расстоянии мерки длины изделия проводим вторую дугу – см. рисунок 2.

Построенная выкройка – половина полотнища юбки, при раскрое мы должны выкроить две таких заготовки.

Теперь начнем строить выкройки наших клиньев-лепестков. В первую очередь определяемся с их количеством. Пусть их будет восемь штук. Значит, каждую заготовку мы должны разделить на четыре равных клина. – см. рисунок 3.

По низу лепестков сделаем заужение. Его высота и ширина определяется сугубо вашими предпочтениями. Например, сделаем величину косого среза 20-30 см. Наметим заужение в виде косых вытачек – см. рисунок 4.

Совет: обязательно контролируйте общую длину нижнего среза юбки. Она не должна быть меньше 1,1-1,2 м. В противном случае это будет создавать дискомфорт при ходьбе.

Далее займемся оформлением клиньев-лепестков. В этом случае полагайтесь на свою фантазию, создавая объемы, выпуклости и конфигурации. Но обязательно учитывайте, что смежные детали должны иметь равную длину боковых сторон – см. рисунки 5 и 6.

Переснимаем выкройки клиньев отдельными деталями – рисунок 7.

В целях экономии материала клинья можно выполнить не цельной деталью, а стачными. Пример раскладки лекал показан на рисунке 8. У вас может быть совершенно другое решение.

Уличный стиль позволяет неожиданно комбинировать самые разные вещи. Приоритет – комфортность, граница – ваш уровень эксцентричности, за которым оригинальный образ может перейти в комичный.



Для летних прогулок замечательным выбором будет блуза, выполненная из шитья. Простота крой позволит сшить эту модель быстро даже портнихам с минимальным опытом.

Давайте разберемся, как сделать выкройку блузы.

Моделирование сделаем на основе базовой выкройки полуприлегающего силуэта. Как ее построить, пошагово показано в этой теме.

Для такой блузки главное моделирование состоит в корректировке длины и переносе нагрудной вытачки. Для женщин с маленьким размером груди нагрудную вытачку переносят вниз, для остальных – оставляем, перенеся ее в боковой шов.

Мы рассмотрим оба варианта.


Для первого (рисунок 1) – разрезаем лекало от нижней вершины талиевой вытачки до линии низа. Закрываем нагрудную вытачку, повернув часть лекала. При этом у нас внизу получаем небольшое расклешение. Оформляем новые линии боковых швов – рисунок 2.

Для второго варианта – чертим из вершины нагрудной вытачки прямые линии на боковой шов и на линию низа – рисунок 3. Разрезаем лекало по этим линиям.

Закрываем нагрудную вытачку, распределив ее раствор между вытачкой в боковой шов и расклешением книзу – рисунок 4.

Далее выполним моделирование горловины. Расширим ее по плечевому шву на 2,5-3 см – рисунок 5. Повторим ее контуры через 5-6 см – это будет лекало воротника.

Выкройку рукава для такой блузки можно использовать стандартную, моделировать ее нет необходимости. Как строится выкройка одношовного рукава можно посмотреть в этой теме.

Для раскроя в разных вариантах мы должны использовать следующие лекала – рисунок 6 и рисунок 7.

Безумно люблю, так сказать, ретро-платья, которые на меленьких принцесках смотрятся просто волшебно. Делюсь простой выкройкой и описанием пошива нарядного платья для самых маленьких модниц.

Выкройка платья


Выкройку воротника переносим на тканюшку, которую складываем в двое. Прежде чем выкроить детали воротника, добавляем припуски на швы (7-10 мм). Складываем заготовки попарно лицом к лицу, прострачиваем. Припуски, которые были оставлены на швы аккуратно срезаем, а в местах закругления делаем небольшие надсечки.





Выворачиваем заготовку воротника на лицевую сторону и утюжим. По краю заготовки прокладываем отделочную строчку, отступив от края 1-2 мм.




Из другого отреза ткани выкраиваем одну деталь передка платья и две детали спинки. На половинках спинки сразу размечаем будущие места расположения пуговиц и подворота для планочки.





На спинке делаем двойной подворот (это будет планка) и при помощи специальной лапки, выполняем петли.





Стачиваем детали по плечевым швам. Припуски швов утюжим и обрабатываем срезы припусков оверлоком или зигзагом. Скалываем горловину и заготовку воротника. Стачиваем детали и обрабатываем срезы.






Отварачиваем припуски на изнаночную сторону и с лицевой стороны прокладываем отделочную строчку.





Выкраиваем детали рукава и манжета (прямоугольник 20/5 см). Дополнительно на рукаве намечаем предполагаемую линию плеча и точки присборивания.




По октат прокладываем строчку, припосаживаем рукам. Нижнюю часть рукава собираем складочками, подгоняя до размера манжета.





Втачиваем рукава в прйму.





Обрабатываем срезы и припуски с изнаночной стороны. Манжет складываем пополам с отворотом к изнанке и потайным швом прошиваем по краю.


Для юбки сшиваем два отреза (40/60 см). Обрабатываем боковые припуски и нижний край юбки (подол). На подоле юбки делаем подворот в 1 см.





Верхний край аккуратно вручную присобираем небольшими складочками, подгоняя объем юбки до размера верха. Стачиваем верхнюю часть платья и юбку.





Утюжим и с лицевой стороны прокладываем отделочную строчку.





Из остатков ткани шьем поясок и пришиваем пуговки.






Наше платьице готово)

После капризной зимы и такой же весны, все ждут наступления лета, теплого солнышка и нежных и красивых цветочков. К сожалению, продолжительность цветения полевых цветов не так длительна, как того хотелось бы и казалось бы нет возможности подольше радоваться цветению тех или иных цветов. Хочу поделиться простым и проверенным лайфхаком, как сделать букет из цветущих одуванчиков, который простоит до самой зимы и даже дольше. Наш букетик мы собирали прошлой весной. Сейчас конец марта, а он стоит как ни в чем не бывало))

Скоро массово начнет цвести такое растение, как сомнительный козлобородник.




Несмотря на столь непривлекательное название, по окончании цветения эти желтенькие цветочки превращаются в огромные одуваны, размер которых очень часто превышает 6 см. Цветет козлобородник с мая по конец июня, поэтому отправившись на прогулку с детворой можно насобирать не один букет таких цветочков.


Хочу сразу предупредить, если будете собирать козлобородник, возьмите с собой нож или ножницы, поскольку стебли у этого растения достаточно жесткие и плотные, поэтому сорвать руками их будет достаточно сложно. Итак, собираем букет из "ложных одуванчиков" с еще не распустившимися бутонами.






Уже дома обрезаем на стеблях лишние листочки (они нам не пригодятся).




Подготовленные цветы ставим в емкость с широким горлом так, чтобы бутоны между собой не соприкасались. Важно! Воду в емкость не наливаем!

Через 4-5 дней бутоны распустятся сами и превратятся в вот такие одуваны.





Теперь творим волшебство 🥰 Берем лак для волос экстра сильной фиксации и на расстоянии 15-20 см от одуванчика аккуратно покрываем цветок лаком.





После этого, одуванчик можно дополнительно покрыть аэрозольной краской серебристого или золотистого оттенка. Это придаст не только привлекательного оттенка нашему цветочку, но и еще более надежно зафиксирует нежные и хрупкие зонтики цветочка.

У каждой хозяйки обязательно есть кухонный фартук. А задумывались вы о том, что этот аксессуар имеет очень давнюю историю? Оказывается, первые фартуки носили государственные служащие в древнем Египте, а позднее – в Византии, где для передника использовалась золотая парча. Богатые француженки не выходили из дома без маленького вышитого передника с роскошной отделкой, а за стол всегда садились в большом белом фартуке, который носил название «таблье». Обязательно носили белый передник жены бюргеров в Германии, а в России — крестьянки, которые в каждой области расшивали их по-своему. Только с 16-17 века фартук стал частью рабочей одежды и неотъемлемым атрибутом кузнецов, поваров, сапожников, цеховых мастеров. Так что привычный нам фартук заслуживает немного больше внимания, стоит потратить на его пошив один вечер, чтобы создать неповторимую вещь.

Чтобы готовить с настроением и хорошо выглядеть даже на кухне, предлагаю сшить фартук, который не просто защитит одежду, но и станет настоящим украшением. Мне нравится 2 варианта пошива изделия из ненужных лоскутков, для них подходит одна выкройка для передника, которую я также предлагаю использовать в работе.



Что нужно для пошива:

1.Обрезки ткани любой расцветки. Лучше всего, если они будут иметь натуральный состав.
2. Кружева, тесьма, ленты - пожеланию
3.Материя для выполнения пояса и завязок в тон изделию.
4. Бытовая швейная машина.

Порядок работы: смотрите 2 способа, как шить фартук в технике пэчворк.

Пошив и обработка

Для обработки подола и верха фартука используем бейку из полоски ткани шириной 3 см. Пояс, завязки и обработка пройм выполняется в один этап. Для этого пришиваем к пройме бейку шириной 5 см, оставив «хвостик» длиной 70 см в области пояса и длиной 50 см в верхней части. Приметываем и прокладываем строчку, одновременно сворачивая бейку срезами внутрь.

При желании можно пришить к изделию карманы или украсить его кружевом.

Домашние тапочки можно сшить не только из кожзама, мягкого фетра или теплого искусственного меха. В качестве материала можно использовать ненужные лоскутки ткани и обрезки синтепона. Всего за пару часов из них несложно сшить тапочки для гостей или обновку для себя. Такую обувь вы не купите в магазине - каждая пара получается уникальной, с неповторимым дизайном. К тому же, изделия в технике "пицца" позволяют утилизировать самые мелкие и ненужные лоскутки, которые больше никуда нельзя использовать.



Я выбрала модель с открытым носком, поскольку дело идет к весне и теплые тапочки особенно не нужны, но вы можете сшить закрытую обувь - здесь все зависит только от вашего желания. В пошаговом МК с фото я расскажу общие моменты, которые помогут без труда сшить тапки из обрезков ткани.

Что нужно для работы:

1. Для подошвы: плотный фетр или драп, синтепон, лоскут ткани от старых джинсов.
2. Для верхней части: мягкая ткань размером примерно 20Х40 см, кусочки яркой ткани, пайетки, блестки, отрезки ниток от вязания - любой "бросовый" материал. Также нужна прозрачная ткань 20Х40 см (органза, старая "газовая" косынка", вуаль, сетка, шифон и т. п).
3. Трикотажная бейка шириной 5 см. Подойдет ткань от старой футболки.

Порядок пошива

Шаг 1

Делаем выкройку. На листе бумаги обводим стопу с небольшим (1 см) припуском. По готовой выкройке в зеркальном отражении вырезаем 2 детали из фетра или драпа, и 2 - из джинса. Соединяем их в следующем порядке: фетровая часть (низ стельки), слой синтепона, джинсовая часть. Скалываем булавками.



Шаг 2

Выполняем стежку от периферии к центру. Лишний синтепон и ткань обрезаем.



Шаг 3

выкраиваем 2 прямоугольника примерно 10 на 20 см каждый из мягкой ткани. Поверх насыпаем обрезки, блестки, нитки, все, что хотим использовать на "пиццу", накрываем прозрачной тканью и простегиваем на машине. Далее нужно сделать примерку: приколоть верх к подошве и подогнать по ноге. Я придала заготовкам форму трапеции - слегка заузила к нижней части. С помощью полосы трикотажа отделываем верхнюю часть обоих тапочек. Ткань хорошо тянется и ее можно при необходимости слегка припосадить.



Шаг 4

Прикалываем верх тапков к подошве срезами наружу и примеряем их.



Шаг 5

Трикотажную бейку приметываем и пристрачиваем по кругу к подошве, одновременно фиксируя верхнюю часть.



Шаг 6

Подворачиваем бейку налицо и подшиваем вручную незаметными стежками.



Тапочки готовы! Я сшила несколько пар гостевых для подруг, сестры и дочки, думаю и вам пригодится такой нехитрый способ пошива домашней обуви.

Для этого романтичного платья наряду с предельно простым кроем использованы различные приемы отделки — шитье, оборочки, складки, завязки.



Сарафан выполнен отрезным по линии груди и спинки, верх юбки присборен, по низу пришита кружевная оборка, спинка и перед лифа соединены завязочками.

В качестве базового лекала для моделирования будем использовать выкройку основы детского платья. Как ее построить можно посмотреть в этой теме.

Начертим две горизонтали — одну по низу проймы, вторую — по нижнему краю выката переда – см. рисунок 3. Этими линиями мы ограничим контуры лифа переда и спинки. Вырежем эти детали и скорректируем на них линии пройм, так, чтобы они образовывали прямой угол между линиями пройм декольте.

Нижние части лекал разделим на горизонтальные полосы для отделки — см. рисунок 4. Линию пристрачивания оборки начертим, отступив от нижнего края 1⁄3 общей длины юбки. Отрежем лишнюю длину.

Увеличим ширину полотнищ юбки как указано на рисунке 5. Сначала втрое увеличим длину верхнего среза. Затем увеличим длину нижнего среза. Теперь разрежем выкройку по намеченным линиям складочек и раздвинем полоски на двойную глубину складки (у нас это 3 см).

Для оборочки нам потребуется полоска шириной 1⁄3 а и длиной, вдвое превышающей длину нижнего среза юбки. Если вы планируете украсить оборку кружевом, учтите его ширину в общем размере.

Для завязочек выкраиваем четыре прямоугольные заготовки по нужным размерам. Ширина заготовок втрое превышает ширину готовых бретелек. Например, 4,5 см (в готовом виде 1,5 см) на 20 см.

Для обработки пройм подготавливаем косые бейки.

Для украшения лифа выкраиваем из шитья или ленточного кружева декоративную полоску, пристрачиваем ее.

У каждой девочки должно быть платье для бала. А повод его надеть всегда можно найти.))



Давайте вместе разберемся, как можно выполнить моделирование выкройки нарядного платья.

Если у вас есть базовая выкройка детского платья, то считайте, полдела вы уже выполнили. А если такой основы нет, можно ее построить, изучив эту тему.

Модель платья выполнена прилегающей. Вытачки будут на спинке и в боковых швах.

Для определения раствора вытачек делаем расчет:

1⁄2 (ОБ - (ОТ + прибавка по талии)).

Полученный результат поровну распределяем между вытачками на спине и в боковом шве. Например, если общий раствор вытачек получился 4 см, то на спинку и боковой шов идет равное число — по 2 см (см. рис. 2).

Верхняя часть платья

Отрежем для моделирования верхнюю часть платья по линии талии.

Для оформления линии лифа проведем из верхних точек боковых швов перпендикуляры на средние линии переда и спинки. На полочке из центра отрезка, ограниченного нижней точкой выката и перпендикуляром рисуем контур лифа. На спинке контур лифа проходит по перпендикуляру.

Для бретели перенесем плечевую вытачку в пройму — см. рисунок 3. Отступаем 2 см от горловины и 1 см от проймы и рисуем бретельки.

Подкладка лифа

Переснимем детали лифа на отдельный лист. Закроем талиевую вытачку на спинке, соединим детали по боковым швам. Соединяем детали, начиная от линии талии (см. рис. 5).

Оформляем верхний и нижний края плавными линиями, сглаживая их на стыках.

Параллельно нижнему контуру рисуем пояс. Его ширина - 4 см.

Мы построили выкройки пояса и основных деталей переда и спинки – рис. 6. Теперь на их основе выполним моделирование сборок лифа.

Разрежем выкройки на четыре равные части по вертикали – рис. 7. Раздвинем нижние участки на выбранную величину – рис. 8. Совместим детали по боковым сторонам, оформим плавными линиями верхний и нижний края – рис. 9.

Получаем готовые лекала лифа переда и спинки – рис. 10.

Юбка

Для построения выкройки нам нужны замеры длин нижних срезов переда и спинки, длина платья от талии до колена (замеряем по спинке).

Исходя из этих величин строим прямоугольные заготовки передней и задней деталей юбки с учетом прибавок на присборивание – рис. 11.

Подкладка юбки

Допустимо для раскроя подкладки юбки использовать выкройки верхних деталей. Но, можно выбрать другой вариант, при котором у нас не будет на подкладке сборочек по линии талии, но сохранится нужный объем по низу.

Для этого нам нужны замеры длин нижних срезов переда и спинки, длина юбки от линии талии до колена. Чертим два прямоугольных лекала, уменьшаем их длину на 2 см, чтобы подъюбник не выглядывал из-под юбки. Далее разрезаем детали на четыре равные полосы (рис. 12), раздвигаем по нижнему краю на величину, комфортную для свободного движения ребенка, например, 4 см (рис. 13).

Проверяем совпадение длин боковых срезов деталей, совмещаем их, оформляем боковые стыки плавными линиями.

Получаем лекала подъюбника – рис. 14.

Бретели

Выкройка представляет присборенный на концах прямоугольник. Замеряем длину бретельки по спинке и переду, ширину — по линии плеча (рис. 15).

Чертим по замерам прямоугольник – рис. 16. Присбориваем деталь на коротких сторонах вдвое – рис. 17.

Пояс

Для пояса можно использовать готовую контрастную атласную ленту или изготовить его своими руками из отделочной ткани.

Расчет длины показан на рисунке 18.

Выкройки всех деталей готовы, можно приступать к шитью!

Каждая мама знает, что детские брюки — это предмет гардероба, который не живет долго. )) В целях экономии семейного бюджета их желательно шить своими руками.

Предлагаю делиться выкройками интересных моделей. Прокопав кучу сайтов, собрала некоторые варианты. Делюсь абсолютно безвозмездно ))

В основе всех этих моделей — базовая выкройка основа детских брюк.

Брюки для отдыха

Такие брючки хорошо сшить из хлопка, льняных тканей, тонкого трикотажа. Они делаются свободные вверху и зауженные внизу. Вместо пояса пришиваем резинку.

Моделирование простое — разрезаем обе детали по вертикали на три части, раздвигаем на определенную для сборочек величину. При необходимости корректируем длину брюк.



Пояс выкраиваем отдельной деталью или цельнокройной. Для второго способа по верхним срезам деталей делаем прибавку для кулиски.

Брюки-афгани

Это очень комфортные брючки для активного отдыха. Шить их лучше из мягкого трикотажа.

На выкройке основы увеличиваем размер по окружности талии. Он должен быть достаточным, чтобы надевать брючки без застежки. Верхний срез брюк мы обработаем притачным поясом-кулиской с широкой резинкой.



Шов сидения опустим и сделаем более длинным. Величина понижения определяется размером и вашими пожеланиями, но не нужно опускать его слишком низко. Иначе ребенку будет некомфортно двигаться в афганях. А чрезмерное увеличение длины этого шва приведет к тому, что между ног будут некрасивые складки.

Линии боковых швов выравниваем, сделав их практически вертикальными. Ширину брюк определяем сами, можно их слегка заузить книзу.

Шаговые швы оформляем, как показано на рисунке 2, сверяем их длину, при необходимости корректируем.

По высоте брюк уменьшаем размер на ширину пояса, чтобы не получить завышенную посадку.

Брюки-джоггеры

Эти брюки для мальчиков шьются из ткани двух видов — классической костюмной и трикотажа (как правило, это хлопковый футер).

Моделирование таких брюк простое — они делаются прямыми, низ — на манжете, без бокового шва, но с отрезным бочком из второй ткани.



При определении длины учитываем, что сверху у нас пояс, а снизу — манжеты.

Пояс и манжеты рекомендуется шить из трикотажной резинки. Посередине пояса пристрачиваем кулиску для шнура. Карманы обрабатываем в стачном шве бочка и детали переда. Гульфик делаем ложным.

Узкие брючки

Для этой модели менять основную выкройку почти не нужно. Узкие брючки можно сшить как для девочек, так и для мальчиков.

Корректировки, которые нужно внести в основу — обхваты ног в коленях, вверху и внизу. При этом важно учесть прибавку на свободное облегание в области колен, чтобы обеспечить комфорт при движении.



По линиям стрелок можно выполнить защипы, прострочив их на 1 мм от сгиба. По боковым швам можно настрочить лампасы из контрастной ткани. Карманы рекомендуется сделать косыми с отрезным бочком. Пояс делаем притачной, его длина равна ОТ плюс прибавка. Застежку делаем с гульфиком и молнией.

Такое шикарное платье подойдет для многих торжественных мероприятий. В нем можно пойти, например, на выпускной бал, свадьбу подруги, в ресторан с любимым.



Для пошива нужно взять легкую, струящуюся ткань типа шифона или шелка.

Модель выполнена с открытыми плечами, украшена воротником-стойкой. Сам воротник расшит стразами и бусинками. По среднему шву спинки вшита молния.

Чтобы сшить такое платье, не обязательно быть портновским асом. Главное — разобраться, как сделать для него выкройку.

Моделирование модели выполняется на базе основной выкройки платья. Как она строится по индивидуальным меркам, можно посмотреть в этой теме.

На рисунке 3 показано, как нужно перенести нагрудную вытачку в пройму. Для этого из нижней точки нагрудной вытачки проводим линию на пройму (на рисунке это пунктир). Разрезаем лекало по этой линии.


На базовой выкройке спинки обозначаем контур задней части воротника. Его ширина 4-7 см.

Для закрытия нагрудной вытачки соединяем части полочки как показано на рисунке 3. На выкройке спинки оформляем лекальную линию проймы, проходящую от низа проймы до воротника. Затем разрежем деталь по намеченной линии.

Выкройка спинки готова! Теперь займемся воротником полочки. Отложим его ширину, равную ширине воротника спинки. Затем оформим лекальную линию проймы полочки от низа проймы до воротничка. Разрезаем лекало по этой линии.

Перенесем нагрудную вытачку полочки в срез горловины как показано на рисунке 4.

Замеряем величину раствора вытачки, обозначим его буквой m. Отложим эту величину по линии проймы от воротника вниз. На рисунке 5 красным цветом выделена новая вытачка. Выделяем новые контуры деталей — воротника и полочки. На них ставим метки в тех точках, где заканчивалась перенесенная вытачка для совмещения деталей при пошиве.

Выкройки готовы!

Выкраиваем со сгибом детали полочки, воротника переда, по две детали спинки и воротника спинки. Не забываем предусмотреть припуски по всем швам 1 см, по среднему шву делаем припуск больше - 1,5 см (он нужен для втачивания молнии), по нижнему краю платья припуск - 2,5 см. Все, можно приступать к пошиву!

Для пошива такого платья нужно использовать два вида ткани — натуральный полупрозрачный шелк или шифон и смесовую или натуральную плательную ткань. Ткани должны хорошо гармонировать по цвету между собой.



Моделирование будем выполнять на базе основного лекала. Как его построить, можно посмотреть в этой теме.

Нижнее платье

Откорректируем по своим меркам длину платья, прочертив линию параллельно первоначальному контуру (рис. 1). Вытачку переведем в плечевой срез. Для этого отрезаем от полочки выделенный красным цветом треугольник.

Затем поворачиваем вырезанный треугольник на определенный угол и передвигаем на другой край вытачки.

Готовые выкройки нижнего платья выглядят, как показано на рисунке 3.



Верхнее платье

Верхнее платье выполняем без рельефов и вытачек, поэтому мы их уберем.

Как это сделать показано на рисунке 4. Вытачки на талии мы просто игнорируем, а нагрудные и плечевые переносим в пройму.

По плечевой линии в правую сторону от базовой проймы откладываем величину раствора нагрудной вытачки, оформляем новую плечевую линию.


По этому же принципу убираем и плечевую вытачку — передвигаем ее к пройме.

Для расклешения платья к низу, проводим боковые линии под углом, как показано на рисунке 5.

Для оформления нижнего среза рисуем асимметричные линии, как показано на рисунках 6 и 7 - полочка и спинка. Обратите внимание, чтобы длина срезов стыкуемых боковых линий была равной.

Рукав

У этой модели рукава выполнены асимметричными. Поэтому моделирование выполняется отдельно для каждого рукавчика. В качестве основы используем базовую выкройку построения одношовного рукава. Как ее вычертить по своим меркам, показано в этой теме.

Правый рукав отличается от базовой выкройки только своей длиной, Определившись с нужной длиной, проводим новую линию низа.

Левый рукав расклешен, поэтому расширяем его по боковым сторонам.

Затем из высшей точки оката опускаем вертикаль вниз. Определившись с длиной, оформляем нижний край рукава закругленными линиями. Обозначим на вертикали место стыка двух частей рукава, поставив там метку.

Выкройка готова, можно шить!

Бралетты — легкая и удобная альтернатива классическому бюстгальтеру. Женщины, любящие стиль и комфорт давно их оценили и активно используют не только как элемент спортивной одежды. Выполненные из кружева, микрофибры, смесовых хлопковых тканей бралетты эротичны и скромны одновременно.



Предлагаю разобраться, как строится выкройка бралетт и сшить себе такую необходимую деталь нижнего белья для лета.



Нам нужно подготовить:

• бумагу, карандаш, линейку для выкройки;
• сантиметровая лента;
• эластичное кружево;
• широкая плотная резинка — ширина 1-3 см;
• резинка для бретелей;
• застежка и фурнитура для регулировки бретелей (можно использовать от старого бюстгальтера);
• нитки, швейная машинка.

Как снять мерки

Нам потребуется два замера обхвата груди — по выступающим точкам (ОГ3) и под грудью (ОГ4), суммарный размер длины бретелей плюс чашечка (замеряем от мерки ОГ4 спереди через грудь, потом идем по спинке, через лопатки опять до ОГ4), расстояние между центрами груди (ЦГ).

Далее определимся с размерами чашечки. Нам нужен замер от ОГ4 спереди вверх по груди до соска и дальше до нужной высоты чашечки. Кроме этого, замеряем переднюю ширину бралетт.


Построение

Сначала подсчитаем значение раствора вытачки - 1⁄2 (ОГ3 - ОГ4).

Для построения базовой выкройки чашечки чертим отрезок АБ. Его величина равна 1⁄2 ширине бралетт плюс раствор вытачки.

В центре отрезка АБ поставим точку Цг, из нее вверх чертим перпендикуляр ЦгВ. Величина отрезка ЦгВ равна сумме высоты чашечки и ее глубины.

На этом же отрезке отмечаем точку С - вершину груди. Она находится на расстоянии от ОГ4 до соска.

От точки Цг в обе стороны по горизонтали отложим по 1⁄2 величины раствора вытачки.

Чтобы бретель занимала удобное положение сдвинем точку ее крепления влево на 3-4 см (размер зависит от вашего размера), т. е. длина отрезка ВВ1 = 3 см.

Прочертим линии вытачки VCV1.

Получаем готовую базовую выкройку бралетт.

Теперь можно поэкспериментировать с моделированием, тем более, что оно совсем простое!

Бралетт с застежкой на спине

Нужно заметить, что догмы в таких построениях нет, все определяет ваша фантазия и особенности кружевной ткани. Форму чашечки корректируем с учетом фестонов, контролируя зеркальность правой и левой детали.

Чтобы продольные срезы чашечек не растягивались и плотно прилегали к груди, пришиваем на них плотную резинку шириной 5 мм. Делаем это строчкой зигзаг, слегка припосаживая ткань.



Чтобы подстраховаться от растяжения пояса бюстгальтера, пришиваем также зигзагом по шву соединения чашек с поясом плотную резинку.

Указанные швы делаем по изнаночной стороне изделия. Потом настрачиваем на них гладкую тесьму подходящего цвета.

Бралетт с закрытой спиной

Такая модель подойдет для бОльшего размера груди, чем в предыдущем варианте.

Для нее потребуется кроме эластичного кружева для переда еще и трикотаж для деталей спинки. Понятно, что эти материалы должны гармонировать по цвету и фактуре. В принципе, трикотаж можно заменить плотным эластичным кружевом и выполнить модель полностью из него.

Корректируем контуры чашечек, оформляя плавный переход в бретели.

От линии ОГ4 слева от граничной точки чашечки проводим вверх перпендикуляр. По нему откладываем величину, равную (ОГ4 до подмышечной впадины минус 15-20 мм).



Чтобы чашечки лучше прилегали к груди, сделаем их более округлыми. Для этого изменяем вытачки, выполнив их выпуклее.

Затем от точки внутренней границы чашечки, расположенной на ОГ4 откладываем по прямой влево размер 1⁄2 ОГ4 минус 30-50 мм (величина определяется растяжимостью ткани). Строим вверх перпендикуляр до уровня плеча (= высота чашечки + бретель), потом проводим вправо горизонтальную прямую. Она параллельна ОГ4.

Оформим линию горловины спинки от угловой точки. Ее ширина равна 10-12 см, глубина - 7-9 см.

Чтобы получить более плотное прилегание по спинке, отведем среднюю линию на 1 см от вспомогательного перпендикуляра. В завершение оформляем линию проймы, построив ее под лекало. При этом ориентируемся на предложенный эскиз и фактические контуры.

Всем, кому понравился МК по объемным пионам – искать тут – предлагаю разобраться с формированием по-настоящему королевского цветка. Розы редко кого оставляют равнодушными, а уж в лентах они выглядят ну очень реалистично!



Базовый набор, чтобы начать немедля – атласные ленты, шириной 5 см, швейные нити аналогичных оттенков, зажигалка, ножницы.



Ленту необходимо разрезать на прямоугольники, приближенные к квадратам.



Аккуратно опаливаем каждый кусочек: от тепла края ленты слегка загибаются внутрь и квадрат плавно переходит в красивый овал, превращаясь в самый настоящий лепесток.



Теперь у нас этап сборки: для формирования центра розы просто скручиваем один из лепестков в трубочку.



Чтобы бутон не развернулся, прошиваем его внизу нитью – обрезать ее не нужно, просто прикладываем сверху следующий лепесток.



Весь фокус в том, чтобы красиво расположить следующий «слой».



Экспериментируйте на ходу – если вам не нравится, как сел лепесток, попробуйте выгнуть его в другую сторону или стяните низ гармошкой.



Постепенно, слой за слоем роза обретает очертания почти живого цветка. Маленький секрет – если прямоугольники у вас были слишком явными, роза получается излишне удлиненной. В этом случае внизу ее можно аккуратно подрезать и последние лепестки накладывать уже чуть выше, чтобы придать цветку пышности.



Когда роза закончена, внимательно осмотрите ее на предмет распускающихся ниточек – возможно где-то нужно опалить край повторно.



Оригинально смотрятся как однотонные бутоны, так и составленные из близких оттенков.



Особенно эффектно атласные розы смотрятся в частичной зашивке лентами по габардину: за пару вечеров можно собрать невероятной красоты букет

У нас места в квартире не очень много, а на передержке скоро окажется маленький собакен, поэтому заранее ищем способы соорудить ему компактное жилое пространство. Может, кому-нибудь эта инфа тоже будет кстати

Итак, вариант первый – переделка пожившей тумбочки. Если у вас таковая имеется, просто убираете 1 переднюю стенку, а в двух боковых проделываете «иллюминаторы» для обзора. По-моему, прекрасное решение для старой мебели.



Если подобной тумбы нет, можно собрать ее самостоятельно, что тоже несложно. Вооружаемся листовой фанерой (7-8 мм) и вырезаем 5 одинаковых деталей: 2 для «потолка» и «пола», 2 боковых детали и 1 для задней поверхности тумбы.



Для боковых панелей – определяем центр и вырезаем круг.



Тщательно ошкуриваем все края.



Крепим боковушки к задней стенке, предварительно смазав края столярным клеем. То же проделываем и с верхней/нижней панелями.



Остается навести марафет: наносим специальную пропитку и покрываем лаком.



Внутрь «домика» укладываем уютную подушку, матрасик или коврик.



Приделывать тумбе ножки или нет – вопрос спорный. Тут надо учитывать темперамент, вес и размер собаки. Мы решили, что без ножек будет надежнее 🙃

Вариант второй – лежанка из старого овощного ящика. Учтите, что он должен быть крепким и способным выдержать вес питомца. Ящик тщательно обрабатывается «шкуркой», красится или покрывается морилкой. Переднюю планку спиливаем, чтобы собаке было удобнее забираться на лежанку.



Если подходящего ящика нет, просто собираем его – понадобится прямоугольное основание и деревянные планки нужной длины. Первый этап – соединяем основание с планками. Все деревянные детали перед сборкой обрабатываем морилкой или лаком.



Прикручиваем к основанию колесики.



Второй и третий ярус реек собираем, соблюдая небольшое расстояние между ними – это удобно контролировать с помощью крестовидных клиньев для плитки.



Внутрь готового лежанки-ящика укладываем пухлый матрасик – и ваш питомец счастлив 🥰

Продолжая тему старинных вышивок, хотела отдельно остановиться на вопросе выбора ткани. Для ретро-картин или изделий необходим "состаренный" фон, намекающий на то, что вещь многие десятилетия бережно хранилась в бабушкином сундуке. С этой целью стоит специально купить винтажные ткани.



Давайте попробуем разобраться с тем: какие они бывают, чем отличаются и где используются.

Первое и главное отличие тканей: равномерное или неравномерное окрашивание. Неравномерная окраска выглядит так, как будто ткань частично полиняла и потеряла первоначальный цвет, но на ней еще сохранились яркие участки. Хороший пример - лен в оттенках хаки, на нем отчетливо видны разводы.



Куда можно использовать такую ткань?

Отлично будут смотреться витражные салфетки с вышивкой Ришелье, скатерти, полотенца.



В данном случае важно правильно подобрать нитки, близкие по цвету.



Неравномерно окрашенная винтажная ткань с незаметными разводами имеет еле заметные переходы цвета.



Ее часто используют для наволочек с вышивкой и постельного белья. Получаются вещи с королевским шиком.



Второй, более доступный вариант ткани для ретро-вышивок - материя с равномерной окраской. Она может быть в любых оттенках от кофейного и нежно-розового.



Это - прекрасная основа для картин, а также для различных безделушек: игольниц, мешочков для подарков, саше для трав и т. д.



Можно использовать винтажную ткань и для практичных вещей, например, вышить чехол для очков или телефона.



Если же вы хотите сшить оригинальную сумку, скатерть или даже комплект белья, то аналог дорогой винтажной ткани можно сделать путем самостоятельного окрашивания. Советы по ее изготовлению ЗДЕСЬ Переделки - Идеи - Бюджетные превращения – красим ткань суданской розой - Ткани и материалы - ✂КомоК мастеров рукоделия, ими щедро поделились наши мастерицы!

Кухня - место, где трудно поддерживать идеальный порядок. Чтобы ваши прихватки и полотенца всегда были под рукой и украшали помещение, можно сделать для них простой и удобный аксессуар. Сегодня хочу поделиться идеей, как связать крепление для полотенца. Используйте для этого остатки пряжи - понадобится совсем небольшой моточек и пара часов свободного времени. Работа понравится даже детям - школьницы запросто справятся с задачей, а девочки помладше могут выбрать для крепления пуговицы и поучаствовать в декоре.



Мне такие крепления нравятся по той причине, что они не пришиваются к самому полотенцу. Это значит, что вы можете запросто их менять и стирать в стиральной машине. Более того - нет риска, что нитки полиняют и испортят полотенца, особенно, если вы пользуетесь белыми. Итак, смотрите пошаговую инструкцию по вязанию и можно приступать к работе .

Что нужно для вязания крепления:

1. Нитки - около 30 гр. на одно изделие. Лучше всего, если вы подберете натуральную пряжу, тогда не будет риска, что она пострадает от контакта с горячей духовкой. Если хлопковых ниток нет - не беда, просто снимайте аксессуар на время, когда печете пироги.
2. Кольца диаметром 5-7 см. Можно использовать пластмассовые или металлические.
3. Крючок.
4. Большая яркая пуговица.

Начинаем вязать

To view the content, you need to Sign In or Register.

Последний шаг - пришиваем пуговицу в середине крепления, надежно фиксируем нитку, прячем ее с изнанки и отрезаем.



Наше крепление готово. Кстати, оно подойдет и для ванной, его можно подвесить. например, на полотенцесушитель.

Каждая мастерица должна уметь настраивать свою швейную машину, подстраивая ее под те или иные условия работы. Базовые регулировки расписаны в руководстве по эксплуатации, но, порой, система дает сбой. Да и «база» не предусматривает работу с разными тканями и нитками без дополнительных настроек! Попытаюсь максимально структурировано рассказать вам, как настроить швейную машину быстро и правильно.

Итак. Швейные машины бывают электромеханическими и компьютерными. В первом случае, настройки выполняются с помощью специальных регуляторов, во втором же сочетается электронная и механическая регулировка.

Теперь предлагаю рассмотреть основные регулировки швейных машин, помогающие получить качественную строчку.

Выполнение настройки типа, длины и ширины стежков

Ткани могут обрабатываться разными строчками: трикотажной, потайной, для краевой обработки и так далее. Эти строчки подразумевают настройку длины и ширины стежков. Даже, казалось бы, универсальная прямая строчка не может иметь одну и ту же длину и ширину при работе с толстыми и тонкими тканями! Тоньше ткань – меньше длина стежка, толще ткань – больше длина стежка.

Зигзаг также устанавливается под конкретную ткань и задачу. Например, широкая строчка используется для стягивания тонкой ткани, узкий же зигзаг не способен выполнить качественную обработку края рыхлой и плотной ткани.

Для каждой ткани подбираются специальные иглы (тема по иглам здесь: Инструменты - Советы - Основные иглы для шитья: шпаргалка по подбору для новичков - Ткани и материалы - ✂КомоК мастеров рукоделия) и нитки (тема по ниткам здесь: Советы - Как выбрать нитки? Делимся полезными советами! - Ткани и материалы - ✂КомоК мастеров рукоделия) и оптимальное сочетание длины и ширины стежков. Обязательно протестируйте строчку на лоскутке той же ткани, из которой собираетесь шить изделие!

Выполнение настройки натяжения нитей

Машинная строчка настраивается таким образом, чтобы узелок переплетения верхней и нижней ниток спрятался внутри ткани. Если ваша машина имеет механическую регулировку натяжения нитей, для верхней нитки регулятор вы найдете на корпусе.

Выполните тестовую строчку для проверки местонахождения узла:

• если узелок видно с лицевой стороны лоскутка, это означает слишком сильное натяжение верхней нити;
• если узелок видно с изнаночной стороны лоскутка, это означает слишком слабое натяжение нижней нити.

Регулировка нижней нити выполняется путем регулировки винта на челноке и только тогда, когда регулировка верхней нити не дает желаемого результата.

Если у вас машина с вертикальным челноком: для регулировки натяжения нити проверьте, насколько легко она выходит из колпачка. О том, как это сделать, рассказано вот здесь в разделе «Натяжение»: Вопросы - Советы - Рвется нить при строчке на швейной машине: причины возникновения и их устранение - Шитье - ✂КомоК мастеров рукоделия.

Для регулировки нужно подкрутить небольшой винтик, располагающийся на боковушке колпачка, но максимум на половину оборота!

Если у вас машина с горизонтальным челноком: натяжение регулируется винтом на челноке. Доступ к нему затруднен, в некоторых случаях нужно снимать игольную пластину. Если винт опломбирован, регулировать его запрещено без вмешательства специалиста. В любом случае, запомните, а лучше – сфотографируйте изначальное положение винта и уже в подкрученном состоянии.

Современные машины среднего и высокого ценового сегмента могут иметь функцию автоматической настройки натяжения нитей.

Выполнение настройки давления лапки

Большинство (но далеко не все!) современных бытовых швейных машин предусматривают наличие ручной настройки силы давления прижимной лапки. Нужна эта настройка для комфортной работы и с тонкими, и с плотными тканями, а также с полотнами, сложенными в несколько слоев.

Если вы используете плотные ткани, давление лапки нужно увеличить, если тонкие – уменьшить.

Настройка давления лапки выполняется путем поворота винта, находящегося, как правило, в верхней части корпуса швейной машины, или регулятором, расположенным в левой боковой части.

Современные машины среднего и высокого ценового сегмента могут иметь функцию автоматической или электронной настройки давления лапки.

Эта брошь меня покорила не только своей летней жизнерадостностью, но и свободно лежащими лепестками, под которыми нет никакой подложки. Классная, правда?



Вышить такую несложно, даже для новичков. Для сердцевинки понадобится кусочек желтого фетра, бисер и лавсановая нить в тон. Шить будем швом «назад иголка».



В центре 2-4 бисеринки вышиваем квадратом, а затем начинаем располагать их по кругу.



Чтобы понять, достаточно ли вышито кругов, прикладываем основу для броши – бисер должен немного выступать за ее край.



Обрезаем фетр по краю, максимально приближаясь к бисерному ряду. Также вырезаем кружок из картона или плотной бумаги.



Уплотняем фетровую сердцевину и пришиваем или приклеиваем основу под брошь. На кусочке кожи отмечаем места для выхода застежки.



Делаем разрезы на кожаной изнанке и вставляем ее в застежку. Промазываем кожу клеем «Момент» и оставляем минимум минут на 30. Затем обрезаем по уровню фетра.



Теперь нужно обшить край: нанизываем бисер, прокалывая и фетр, и кожаную изнанку. Чтобы сохранить ровность ряда, с каждой новой бисеринкой захватываем в стежок и предыдущую.



Делаем четное количество бусин!



Переходим к плетению лепестков: набираем 2 белых бисеринки и выводим иглу влево через желтую бусинку.



Продолжаем набирать «белый» столбик, двигаясь на 1 бусину вниз и вправо.



Когда длина лепестка достаточна, нанизываем 1 бисеринку и проводим иглу через правую сторону лепестка – вниз до желтой сердцевины.



Повторяем фокус с плетением лепестка столько раз, сколько потребуется, чтобы обогнуть весь круг.



Чтобы цветок казался более живым, начинаем второй ряд лепестков – он будет располагаться между первыми лепестками и уйдет чуть назад.



Как вам такая бисерная красавица?

Пропуск стежков – достаточно частая проблема. Появляется она, чаще всего, вследствие проблем с иглой, которые я описывала вот в этом сообщении: Инструменты - Советы - Сломалась игла в швейной машине: разбираем причины и находим решение проблемы - Ткани и материалы - ✂КомоК мастеров рукоделия. Однако иногда все может быть куда серьезнее. Речь идет о сбое в настройке совместной работы иглы и челнока.



Проверяется это достаточно просто даже в домашних условиях:

• установите швейную машинку в режим «прямая строчка»;
• снимите иглу, лапку и игольную пластину;
• сначала по максимуму опустите иглу, а затем поднимите ее примерно на два миллиметра. Если все хорошо, ушко иглы при такой манипуляции располагается на высоте на один миллиметр ниже носика челнока, при этом расстояние между ними составляет от 0,1 до 0,25 м. Если образуется больший зазор, это будет препятствовать формированию петли между верхней и нижней нитями, поэтому-то машинка и пропустит стежок.

Если проблема окажется именно в увеличенном зазоре, не занимайтесь «самолечением» - покажите свою труженицу специалисту сервисного центра.