Шапочка универсальная, замеры готовой: 23х24 см.



Для работы понадобится 120 грамм ниток (меринос, 175 метров на 100 грамм):

• 30 грамм цв. А;
• 40 грамм цв. В;
• 50 грамм цв. С.

Вяжем крючком № 5,5.

Плотность вязки: 7 р. х 8 п/с с накл. = 5 х 5 см.

Полу-столбик с наклоном (п/с с накл.): накид (Н), вводим крючок в п., Н, вытягиваем п. и протягиваем её через 1-ю п. на крючке, Н, провязываем оставшиеся п. с крючка.

Шапка вывязывается по кругу сверху вниз, далее вертикально вяжется резиночка. Воспользуйтесь маркером для начала рядка при круговой вязке, не смыкайте рядок, если об этом не сказано в описании.

Описание

Шапка

Нитью A – кольцо амигуруми, 1 в.п. (не засчитываем в общ. кол-во п.).

1 р.: 10 п/с с накл. в колечко.

2-4 р.: 2 п/с с накл. в кажд. п.

5-8 рр.: п/с с накл.

Отрезаем нить А, присоединяем нить В.

9-16 рр.: п/с с накл. в кажд. п.

Отрезаем нить В, присоединяем нить С.

17-23 рр.: п/с с накл.

24 р.: п/с с накл в 78 п., с. без н., сс. в крайнюю п.

25 р.: 1 в. п., с. без н. в ту же п. и в след. 7 п., 2 с. без н. вместе, (с. без н. в сл. 8 п., 2 с. без н. вм.), сс. в 1-й с. без н. = 72 п.

Резинка

Вяжем резинку вертикально, соединяя с крайним р. шапочки с помощью сс.

1 р.: 9 в. п., с. без н. во 2-ю п. от крючка, с. без н. в 7 п., сс. в сл. 2 п. нижнего края шапочки (8 п. + 2 сс. в крайнем р. шапки).

2 р.: 1 в. п., поворачиваем, пропускаем 2 сс., с. без н. за задн. ст. в сл. 7 п., с. без н. в крайнюю п. за обе стенки = 8 п.

3 р.: 1 в. п., поворачиваем, с. без н. в 1-ю п., с. без н. за задн. ст. в сл. 7 п., сс. в сл. 2 п. нижнего краешка шапки.

Повторяем 2-3 рр для обвязки.

Отрезаем нитку, сшиваем «хвостиком» края резинки.

Изготавливаем помпон: Как сделать помпон из ниток своими руками – три простых способа

Пришиваем его к шапке.

Юбочка в складку – это классика. В гардеробе каждой девушки такая юбка просто обязана присутствовать. Тем более, что сшить ее можно за один вечер.

У меня есть готовая выкройка для 48-го размера. Перерисуйте ее в масштабе. Каждая клеточка должна иметь сторону 25 мм. Контуры деталей скопируйте по клеткам.

Еще вам потребуется:

*ткань – 70 см;

*потайная молния;

*флизелин для укрепления пояса;

*пуговица – 1 шт.;

*нитки, иголки и т. д.

Как сшить

Выкраиваем оба полотнища юбки. Это две детали со сгибом. Выполняем боковые швы. На правом боку сверху оставляем открытый участок для молнии. Сразу обрабатываем срезы припусков на оверлоке.

Закладываем складочки (они на выкройке отмечены рисками), скалываем булавками.

Теперь примеряем юбку, оцениваем соответствие объема по талии. При необходимости уменьшаем или увеличиваем глубину складочек.

Прострачиваем заложенные складки, выполнив машинную строчку по линии талии.

Вшиваем молнию.

Для пояса вырезаем полоску двойной ширины плюс 2 см припусков.

Укрепляем пояс флизелином. Складываем пояс пополам лицевой стороной внутрь, прострачиваем по коротким сторонам. Выворачиваем и проутюживаем. Притачиваем наружную сторону пояса к верхним срезам юбки, сложив детали лицевыми сторонами.

Припуски внутренней стороны пояса подворачиваем внутрь, закрыв шов притачивания и его припуски. Фиксируем край внутренней стороны пояса наметочным швом.

Выполняем строчку по лицевой стороне в шов притачивания, одновременно фиксируя пояс по внутренней стороне.
На одной стороне пояса делаем петельку, на второй – пришиваем пуговичку.

Низ юбки обрабатываем оверлоком, подворачиваем и прострачиваем.

Выбор пряжи напрямую связан с носкостью и качеством изделия. Урок у нас сегодня насыщенный, поэтому приступаем сразу.



Сезонность

Первое, на что следует обратить внимание – на какое время года ориентирована вещь, которую вы планируете связать.

Для летних платьев и кофточек оптимально подойдёт дышащая натуральная нить – хлопок, лён, шёлк.

Для зимних вещей наиболее популярна шерстяная и полу-шерстяная нить. Недорогая синтетическая пряжа (тот же акрил) имеет низкую гигроскопичность, поэтому плохо согревает и при этом не даёт коже дышать. Есть у акрила и плюс – он устойчив к износу, поэтому в сочетании с шерстью даёт оптимальный результат.

Чистый акрил подходит для вязания на межсезонье – кардиган, юбка, джемпер… Хорош он и для вязки сумок, купальников, пледов, подушек, ковриков.

Сохранность формы

Актуально для платьев и юбок. Отдавайте предпочтение исключительно смесовой пряже – натуральная быстро вытянется или вытрется. Мои любимые сочетания:

• шерсть и акрил 50/50,
• шерсть + акрил + вискоза 50/25/25;
• хлопок + вискоза 50/50;
• лён + вискоза 90/10.

Толщина

Если вы используете в вязании несколько цветов, обязательно подбирайте пряжу одной толщины – в противном случае рисунок изделия может быть деформирован.

Связанные из плотной нитки жгуты и косы выглядят более выразительными, чем из тонкой – в таком исполнении они теряют форму и рельеф.

Красота ажура также напрямую зависит от толщины нити: толще пряжа – крупнее элементы и просветы между ними.

Цвет

Обратите внимание на цвет – чёрный и меланж съедают мелкие узоры!

Вы спросите, зачем шить трусы, когда их можно купить? Я вам отвечу – такие вы нигде не купите! Они качественные, красивые, идеально подходят по размеру!


Для пошива нужно:

*стрейчевый атлас;

*трикотажное кружево;

*декоративная резинка для отделки низа и чуть толще – для пояса;

*маленький лоскут натуральной ткани для вставки;

*нитки под цвет, швейные принадлежности.



Пошаговое описание

Сначала сделаем выкройку. Чтобы не рисковать, воспользуемся проверенным методом – переснимем детали со своих трусиков, идеально подходящих по размеру.



Выкраиваем две задние детали из кружевного трикотажа. Складываем его пополам изнаночной стороной наружу, скалываем, размечаем и вырезаем.



Сострачиваем задний шов, соединив выкроенные детали.



Переднюю деталь и заднюю вставку выкраиваем из атласа. Из натуральной ткани вырезаем вставку.


Стачиваем вставку с задними и передними деталями трусов. Пришиваем декоративную вставку.


По обеим сторонам пристрачиваем тонкую резинку, предварительно приколов ее булавками.
Для этой операции лучше использовать строчку зигзаг – шов будет красивым и эластичным.
Накладываем заднюю деталь на переднюю по боковым сторонам. Прострачиваем, используя строчку зигзаг.



По верхнему краю пристрачиваем широкую резинку. Ее также желательно предварительно приколоть булавками.
По желанию, можно переднюю деталь украсить кокетливыми бантиками.

Связанная крючком резинка в точности имитирует резиночку 1х1, вязаную спицами. Она замечательно тянется, при этом имеет плотную текстуру. Идеальна для вывязывания воротников, манжет, шапок, варежек. Поскольку узор двусторонний, его можно смело использовать для вязки отворотов. Вяжется только поперёк! Вкруговую, увы, не получается.

Описание

Для образца набираем 10 в. п.

Выполняем 1 в. п. подъёма, далее соединит. с. за заднюю полупетельку во 2-ю п. от крючка и во все последующие до конца ряда = 10 соединит. с.

Поворачиваем работу по часовой стрелке и выполняем, как и в первом ряду, 1 в. п. подъема, далее снова 10 соединительных столбиков.

Повторяем эту схему на нужную высоту. Узор формируется за счёт того, что петли мы всегда цепляем за заднюю полупетельку, а вязание при этом поворачиваем.

Таким способом я обвязывала шапку и низ свитера. В отличие от резинки, связанной столбиками без накида или полустолбиками с накидом, эта долго сохраняет свою изначальную форму, да и вяжется куда быстрее.

Маленький совет (из наболевшего): обязательно иногда подсчитывайте количество петелек, не забывайте о воздушных петлях подъема! В противном случае узор скукожится по краям, придётся перевязывать несколько рядов заново…

Я уверена, что каждой девушке, женщине нужен такой кошелечек-выручалочка и чем больше у вас их будет подготовлено, тем будет удобнее и легче в любой жизненной ситуации.


Для изготовления секретного женского кошелька нам понадобится:

• любая тканюшка для лицевой стороны изделия;
• отрез ткани для подкладки;
• флис для наполнителя;
• липучки;
• нитки (любые по вашему желанию и настроению);
• резиночка.

Наружную и подкладочную ткань, то же самое касается и флиса, режем прямоугольниками 25/12 см. Но размеры можно регулировать в зависимости от того, что дальше будет находиться в кошельке. Складываем все по принципу сэндвича: лицо, флис, подкладка.





Простегиваем наш "бутерброд" так, как вам больше нравится. В данном случае это квадратики.






С одной стороны закругляем уголки, а с другой делаем полукруг.





Отрезаем небольшие кусочки ленты-липучки (примерно 3-4 см). И пришиваем их в той части кошелька, где небольшие срезы по краям.






Как и в каждом кошельке, нам нужен внутренний кармашек. Вырезаем кусочек ткани (он должен быть в 2 раза уже и короче, чем наш кошелечек). Верхний край кармашка нужно подвернуть. А остальные три края проходим аккуратной и красивой строчкой (лучше если это будет зигзаг). Прежде чем пришить внутренний край кармашка, под него нужно подложить край резинки. Длину резинки определить просто: от края липучки до кармашка. Помним, что резинку нужно пришивать без натяга! Не забываем сделать закругленные срезы, как и на самом кошельке. Резинку нужно разделить на несколько равных частей строчкой.






Обрабатываем края кошелька бейкой и можем использовать наш чудо-кошелек по его прямому назначению.

Вязаная авоська – не только модный, но и безгранично практичный аксессуар. Можно сказать, вечный пакет для овощей и фруктов, родом из СССР! Вяжется быстро, стоит недорого, eco-friendly, ещё и радовать вас будет лет десять.

Для работы нам понадобится хлопковая (или, что ещё надёжнее – нейлоновая) нить 400 метров на 100 грамм и спицы для кругового вязания № 3 и № 5.

Описание

Спицами № 5 набираем 48 п.

Вывязываем 1 р. лицевыми петельками за задние стенки, соединяем вязание в круг и выполняем ещё один ряд лицевыми петельками. Ставим маркер.

1 р. вкруговую: *двойной накид, 2 п. вм. лиц.*, от * до * до маркера.

2 р. вкруговую: л. п. до маркера: в двойной накид провязываем одну петельку, второй накид сбрасываем.

Провязываем эти 1-2 рр. 16 раз, после чего заменяем спицы на № 3.

1 р.: л. п.

2 р.: и. п.

Повторяем 1-2 рр. ещё дважды. Снимаем маркер.

Закрываем 12 петелек (петлю считаем закрытой только после того, как сбросим её со спицы!). Вывязываем 11 п. лицевыми. Закрываем 12 п. Провязываем ещё 11 п. лицевыми.

Набираем 20 п., 12 и. п., набираем 20 п., 12 и. п. Вешаем маркер петель.

1 р. вкруговую: л. п.

2 р. вкруговую: и. п.

Повторяем 1-2 рр. ещё дважды. Плотно закрываем все петельки.

Шьём дно (можно также связать отдельно спицами или крючком), надёжно закрепляем нитку и выворачиваем полотно на изнаночную сторону. Отрезаем нить и прячем хвостики.

Самые сложные в обработке – легкие ткани. И мало кто с ними работает дома, только потому как считает, что придать красивый вид краю без оверлока невозможно. Но это не так. Даже для обработки шифона, можно использовать простую швейную машинку.

Немного рекомендаций, как это сделать:

• Если речь идет о юбке с прямым краем, используйте широкую строчку по длине и ширине, подгибая край не больше, чем на 5 миллиметров.
• Для блузок или очень коротких юбок – то же самое правило, но подогнуть ткань нужно дважды.
• Изделия с косой конструкцией лучше подшивать зигзагом, так край станет немного волнистым и красивым.
• Косая бейка – спасательный круг во многих изделиях, но для легких тканей внутрь нужно подложить тонкую леску (край утяжелится и будет смотреться красивее). Бейку тоже прострачивают зигзагом.

Еще один секрет обработки – французский шов. Чаще всего его используют для дорогих тканей. И важно следить за тем, чтобы снаружи его не было видно. Если вы никогда этого не делали и первый раз обрабатываете край воздушной ткани, попробуйте сделать это на небольшом отрезке, и только немного попрактиковавшись можно переходить к изделию.

На заметку! Французский шов считают эталоном мастерства. И если портной его выполняет «налегке», значит перед вами профессионал!

Click to expand...

Как сделать двойной (французский) шов прикладываю ниже.

Способов прибавления петелек в вязании спицами масса! Сегодня расскажу вам о трёх моих любимых – с прямым накидом, с обратным накидом и из промежутка между петельками.

Прибавка с помощью прямого накида

Такая прибавка используется по умолчанию, поэтому если в описании нет оговорок, рекомендую использовать именно этот способ.

Для вывязывания прямого накида, захватите кончиком спицы, находящейся в правой руке, рабочую нитку снизу движением справа влево, на себя. Такой накид может двухкратным или трёхкратным, в зависимости от количества оборотов нитки. Детальнее показала на схеме:

В большинстве случаев накид провязывается без ажура – кончиком спицы в правой руке подхватываем накид сзади за заднюю полупетельку. Вот так:


Если же вам нужна ажурная дырочка, провяжите накид за переднюю полупетельку.

Прибавка с помощью обратного накида
Очень похоже на прямой накид: подхватываем кончиком спицы в правой руке рабочую нитку снизу движением от себя. Посмотрите на картинку:

Прибавка путём вытягивания петли из промежутка
Третий способ – вытягивание новой петельки из протяжки между петлями нижнего рядка. Делается это вот таким образом:

Обратите внимание – в данном случае в вязаном полотне появляется небольшое отверстие, поэтому такой метод подойдёт только если вам нужно добавить петельки по краям полотна.

А какой способ прибавки петель предпочитаете вы?

Те, кто вяжут носки, понимают – как не укрепляй пятку, она все равно протрется первой.

И получается, нужно перевязывать носок из-за небольшого участка.

Ясно, что один из вариантов медленного отступления – распустить носок до резинки и перевязывать только нижнюю часть.

Но, в сезон, иногда и на это нет времени. Я для себя нашла еще один способ, как закрыть этот вопрос на некоторое время.

Нам потребуется пряжа (желательно такая, из которой вывязывались носки) и чулочные спицы.

По сути, я предлагаю вывязать латочку. На фото она связана пряжей другого цвета – так виднее.


Отступаем три-четыре ряда от протертого места и поднимаем на спицу петли за передние дужки.
По ширине мы должны перекрыть протертый участок на 1 см с каждой стороны.
Закрепляем нитку и вывязываем латку нужного размера – она должна полностью закрыть протертое место. Если выполнить вязание аккуратно, то петельки вывязываемой латки по вертикали будут совпадать с петлями на основном полотне носка.

Закрываем петли.

Теперь нам осталось закрепить латку по трем сторонам, поскольку одна у нас уже закреплена.
Я закрепляю латочку, используя спицу. Если вам так работать покажется не очень удобно, можно эту операцию выполнить крючком или иглой с толстым ушком.


Пришиваем каждую сторону латки, продевая нить через петельки носка и край латки. Хвостики ниток прячем внутрь.

Вот мы и спасли носочек, он может еще нам послужить некоторое время. Сразу будет казаться, что пришитая латка несколько топорщится и грубовато выглядит. Но, после непродолжительной носки вывязанная деталь приминается.

Если у вас нет времени и желания заниматься вышивкой крестиком, а нужно быстренько сделать оригинальный подарок из серии хенд-мейд, предлагаю мастер-класс по декупажу, который вполне может заменить вышивку.

Для работы нам понадобятся простые и нехитрые материалы:

• канва с крупными ячейками и плотной текстурой;
• бумажная салфетка с понравившимся узором;
• кисти и клей ПВА;
• емкость с водой;
• пяльцы для вышивки;
• швейная игла.

Поскольку цветные салфетки состоят из нескольких слоев, нужно отделить верхний от остальных. Полученную тонкую салфетку проходим смоченной в воде кистью по краю орнамента, что позволит легко и аккуратно оторвать все лишнее. Обрывать лишние края салфетки мы будем руками. В результате у нас должна получиться вот такая заготовка.






Прикладываем орнамент к канве и разведенным клеем ПВА в воде приклеиваем рисунок. Не бойтесь переборщить с клеевым раствором. Если клея будет недостаточно, салфетка отпадет и задумка с картинкой будет сведена к нулю. Первые мазки нужно наносить легкими вбивающими движениями. Работать нужно очень аккуратно и осторожно, поскольку можно порвать рисунок.






Оставляем нашу картину до полного высыхания клея и ткани. После этого необходимо швейной иголочкой проколоть КАЖДУЮ дырочку на канве. Вот и все, "вышитая" картина готова! Работа над такой картинкой занимает немало времени, но согласитесь намного меньше, чем обычная вышивка.

Самая первая проблема при пошиве нижнего белья – снятие мерок и построение выкройки. Важный момент – правильно сделать замеры.

Важно! Если у вас грудь не идеальной формы, работайте в белье. Делайте замеры в тонком, но поддерживающем лифе без поролона (или с самым тонким).

Click to expand...

Как снять мерки?
Понадобиться:

• две резинки;
• сантиметр.
• лиф, который идеально сидит (не обязательно)

Берем первую резинку и завязываем на основании груди (там, где начинается). Вторую завязываем там, где заканчивается чашка. Регулируем их так, чтобы обе располагались на спине параллельно друг другу (и параллельно полу в том числе).

Теперь нужно сделать такие замеры:

• Обхват груди;
• обхват под грудью;
• ширина грудной железы 1;
• ширина грудной железы 2;
• высота груди (грудной железы).

Как правильно снять мерки груди?
Обхват груди меряем на самой выпуклой части, через центр, параллельно двум резинкам (между ними).


Обхват под грудью меряем по нижней резинке.

Ширина грудной железы 1 – от косточки бюстгалтера через самую выступающую часть до средины груди (второй косточки). Если вы меряете первый раз, то делать это лучше в бюсте, так будет легче.

Ширина грудной железы 2. Легче всего делать замер, если у вас есть лиф, который подходит идеально. Меряем расстояние от косточки, до косточки. Проводим ровную линию.

Если такого бюста нет, делаем замеры с тела. Для этого, с двух сторон груди добавляем резиночку, крепим полоску скотча или проводим просто линию (как вам удобно). Линия должна доходить до резинки под грудью. Берем линейку или сантиметр и замеряем это расстояние.

Высота груди – замеряем расстояние между верхней и нижней резинкой по центру между грудью. (на картинке - синяя полоска)

Самые главные формулы для построения выкройки бюстгальтера

Коэффициент = (обхват груди – обхват под грудью) разделить на 6.
(Для ориентировки. Размер груди 3-4 коэффициент равняется примерно 2.8, для 5-6 размера - примерно 3.3, для 2-3 размера - примерно 2.3)
Раствор вытачек = ширина грудной железы 1 – (ширина грудной железы 2 + коэффициент)

Частенько, читая описание вязания, можно встретить «вяжем прямо» или «вяжем вкруговую». Бывалые мастерицы понимают всё с полуслова, а новичкам я сейчас расскажу, чем отличаются эти два вида вязки.

Итак, существует два типа вязания спицами – плоскостное и круговое.

Обратите внимание: при вязании узоров схемы для плоскостного и для кругового вязания могут отличаться!

Плоскостное вязание осуществляется на двух спицах, в подавляющем большинстве случаев – одной нитью. Работу на лицевой стороне начинаем справа и постепенно перемещаемся влево, на изнаночной – наоборот, идём слева направо. Ряды поворотные, то есть, довязав рядок до конца, мы его разворачиваем на 180 градусов и продолжаем работу.

Так вяжутся пледы, свитеры, платья, подушки, шарфы и т. д.

Круговое вязание осуществляется на нескольких спицах (чаще всего – на четырёх спицах находятся вывязанные петли, а пятой выполняется работа) или на двух спицах на леске. В таком случае, изнаночная сторона всегда находится внутри «трубы», а лицевая – снаружи. Существенное преимущество кругового вязания над плоскостным – отсутствие шва.

Круговая вязка используется при изготовлении носков, шапок, рукавов и т. д.

По поводу хранения пакетов каждая из нас знает множество лайфхаков и использует разные приспособления. Я хочу поделиться своим секретом хранения пакетов на кухне - креативная и милая пакетница.




На чертеже указаны действительные цифры и размеры будущей помощницы. Чтобы сэкономить ткань, рукава пришивались отдельно.





Важно помнить, что при раскрое головы и рук куклы нужно добавить 5-7 мм на припуски. Чтобы куколка была правильной формы нужно сделать надсечке по ткани, после сшивания деталей. В нижней части заготовки оставляем небольшое отверстие для набивки головы и рук.






Край платья подворачиваем и продеваем резинку. Ту же процедуру нужно повторить с горловиной, но уже после одевания куклы. Голову можно задекорировать оригинальным чепчиком.






Приклеиваем глазки, носик-пуговичку и вышиваем ротик. Можем селить нашу барышню-пакетницу на кухню.

Недавно вспомнила школьный курс уроков труда, а в частности технику батик, где мы использовали расплавленный воск и акварельные краски. Но суть не в этом, стало интересно, как создаются нежные и трогательные рисунки и мотивы на одежде сейчас, ведь очень много современных дизайнеров используют именно батик в своих коллекциях. Рискнула и я. Просмотрено было не мало видео-уроков и вывод пришел один: лучше один раз попробовать, чем мучиться и не знать выйдет или нет.

Чтобы не расстраиваться из-за потраченного времени и денег на материалы, для первого раза решила использовать шелковый платок (ну, если быть точнее, то для второго. Первый я вам точно бы не показала😜).

Берем небольшой шейный платочек 50/50 см, краски фирмы Явана и бесцветный контур Декола. Работать будем в технике холодного батика (к горячему методу я еще не готова, если кто уже пробовал, с радостью перейму опыт). Натягиваем платочек на подготовленную рамку, прикрепив его канцелярскими кнопками.





Заранее подготовленный рисунок переносим на ткань. Если нет таланта художника можно взять готовый рисунок с четкими, яркими контурами и приложить, закрепить с изнаночной стороны каркаса. Если будете рисовать на ткани лучше используйте острозаточенное цветное мыло или делайте легонькие штрихи простым карандашом. Наносим контур на рисунок и ждем пока высохнет. После этого нужно внимательно проверить линии на плотность, чтобы при дальнейшем творчестве краски не смешались и не протекли, куда не надо.




Можем приступать к росписи. Здесь только полет вашей фантазии: мягкие переходы цветов, создание сказки. В общем раскрашиваем наш рисунок как раскраску с соблюдением только вашего видения желаемой картинки.








Даем ткани и рисунку высохнуть и закрепляем мотив горячим утюгом. Именно глажка закрепит краски намертво. Главное помнить, что температура утюга должна быть подходящей для использованного вида ткани.





Прополаскиваем наше изделие в тепленькой водичке с шампунькой или жидким средством для стирки. Даем высохнуть и можно идти на прогулку!

Я думаю, вы тоже, как и я, сталкивались с проблемой, когда змейка на юбке или платье царапает кожу, делает зацепки на колготках.
И думаю, не стоит уже говорить о том, как эта самая змейка деформируется в основании и портит внешний вид. Наверное это все и есть ответ на вопрос - зачем обрабатывать край молнии. И я нашла решение!

P.S. Признаюсь честно, подсмотрела в программе «Все буде добре» и никогда бы не подумала, что решение настолько простое. Делюсь теперь с вами.

Click to expand...

Как обработать край молнии?

1. Если край, который не используется – очень большой, отрезаем его. Если короткий – просто срезаем немного углы.

2. Теперь берем небольшой кусочек ткани (такой же или очень близкой к самому изделию), формируем «чехольчик» и прячем этот самый обрезанный край.

Теперь основание не будет мешать при носке, его не видно и ничего не деформируется. А главное, носить колготки больше не страшно!

Прихватка шьётся в шесть слоёв: два слоя наполнителя и четыре слоя ткани.

Для создания выкройки кладём ладонь на лист бумаги и обводим по контуру, отступая на 3-4 сантиметра. Вырезаем шаблон.

Прикладываем выкройку к сложенной вчетверо и сколотой булавками ткани, обводим и вырезаем заготовки. Повторяем то же самое с наполнителем (я использовала ватин, его можно заменить любой плотной тканью).

Теперь, внимание – правильно складываем слои!
Кладём одну тканевую часть лицом вниз, на нее наполнитель, сверху – еще одну тканевую часть лицом вверх. После этого сверху снова кладём ткань лицом вниз, наполнитель и ткань лицом вверх. У нас получился «тортик» из слоев прихватки. Скалываем булавками по периметру (за исключением входа в варежку!) и прострачиваем, отступив на 6-7 миллиметров от края. Припуски надсекаем в изогнутых местах, обмётываем вручную или на машинке «зиг-загом» для опрятности. Выворачиваем на лицевую сторону.

Открытый срез обрабатываем косой бейкой, кружевом, лентой – как вам проще. При желании, добавляем петельку и прихватка готова!

Как сшить прихватку без открытых швов я расскажу чуть позже – это для тех, кто любит поаккуратнее и позаморочливее.

Когда дома появляются дети, у родителей сразу выростают крылья, при этом каждой мамочке хочется дать своему ребенку все самое лучшее и безопасное. О развитии ребенка можно много говорить и спорить. Предлагаю применить свои навыки кройки и шитья в деле и сделать красивый и главное полезный коврик-пазл, который пригодится малышу любого возраста.





За основу можно взять вот такую примитивную схемку или изобразить что-нибудь в таком же духе и по другим размерам (все сугубо индивидуально). Чертим квадрат нужной вам формы и делим его на равные части (их получиться должно 9 или больше, все зависит от размеров будущего пазла и сложности его сборки). В данном случае их 9, кругляшки пазлов решила рисовать, обводя горлышко пол-литровой банки.




Большого куска картона я дома не нашла, поэтому брала за основу выкройки все, что попадало под руку. Рисуем наш пазл и разрезаем его на части.






У меня было несколько отрезов флисовой тканюшки, но можно использовать любой другой материал. Я считаю, если вы решите использовать ткань для оббивки мебели, то пазлы получаться вечными. Вырезаем детальки. Важно, чтобы каждой детальки было по две штуки (верх и низ). Дополнительно вырезаем полоску или полоски шириной 7-8 см (это будут стенки пазлов). Не забываем оставить припуски по 1-1,5 см на швы.






Приступаем к пошиву деталек. К одной детальке пазла пришиваем полоску-боковинку и уже после пристрачиваем другую деталь. Важно оставить небольшое отверстие для набивки подушечки. И выворачиваем на лицевую сторону. Получаем вот такую картину.






Поскольку мы шьем мягкие пазлы в качестве наполнителя можно использовать поролон, синтепон, халлофайбайер. На пазлы такого размера у меня ушло около 1600 грамм халлофайбайера.






Зашиваем отверстия для набивки и можем вручать наши пазлики довольной ребятне!





Ну, а если малыши уже выросли, такие подушечки можно использовать в качестве декора.

Акрил – универсальный материал, который используется много где. В живописи акрил это один из основных и самых любимых материалов у художников. Рисовать им относительно просто – он не такой капризный, как акварель, и не такой требовательный, как масло.

Но приступая к своей первой картине, новички чаще всего совершают один и те же ошибки, которые могут надолго отбить желание рисовать.

• Правильный холст. Есть три вида холстов для акрила - мелкозернистый, крупнозернистый и средний. Мелкий используется для гладкой техники, средний - для толстого слоя акрила и фактурных мазков, а крупнозерный – для объемны полотен.

• Правильная консистенция и правильные кисти. Акрил прекрасно разводится водой, что влияет на технику рисования. Неразведенный густой акрил подходит для фактурных, объемных полотен. Для этого используют плоские и круглые кисти средней жесткости и жесткие. Для гладкой техники акрил слегка разбавляют водой и используют плоские и круглые мягкие кисти. Мелкие детали рисуют тонкими финальными и линейными кистями, а акрил разводят до консистенции жидкой сметаны.

• Правильный размер. Не стоит начинать рисовать сразу на больших полотнах. Для начала пользуйтесь форматом не более А4.

У ребенка порвались джинсы? Или они ему надоели? Есть просто способ и очень забавный способ подарить им вторую жизнь.
Вам понадобится несколько небольших кусков красной ткани и несколько небольших кусочков белого фетра, нитки в тон.

• Для начала вырежьте с красной ткани несколько подходящих по размеру кусков. Они должны быть больше дырки на джинсах. Края обметайте.

• Пришейте эти куски к изнаночной стороне джинсов. Я бы посоветовала ручной шов иглой назад.

Совет: Вы можете и сами пошить брюки с таким дизайном. В таком случае сделайте этот декор перед тем как сшивать боковые швы и пришейте контрастную ткань и зубки на машинке.

• Из фетра вырежьте зубки и глазки. Размер подбирайте под конкретную переделку.

• Аккуратно подшейте к краю джинсовой ткани кусочки фетра в форме зубов, а к цветной ткани – «глазки». Их пришивайте черной нитью чтобы создать «зрачки»

Совет: Вместо кусочков фетра вы можете взять специальные глазки для рукоделия или бусинки.

Вот и все. Оригинальные и веселые джинсы готовы.

Натуральные кисти для акварели – материал недешевый. Цена одной профессиональной кисти может доходить до нескольких тысяч гривен. Но даже более бюджетные варианты требуют тщательного ухода. В отличие от кистей для акрила или масла, которые быстро стираются и приходят в негодность, акварельные кисти могут прослужить очень долго.

Правила ухода за кистями для акварели:

• После каждого использования кисти стоит промывать с мягким шампунем;
• Сушить кисти надо в горизонтально положении, но таким образом, чтобы ворс не соприкасался с поверхностью;
• Не оставлять кисти надолго в воде;
• Не оставлять кисти ворсом вниз в банках и стаканчиках;
• Хранить кисти в тканевом чехле их хлопка или льна, который хорошо пропускает воздух и впитывает воду;
• Нельзя хранить кисти в футлярах и пеналах, которые плотно закрываются и не пропускают воздух.

Соблюдая эти простые правила, кисти прослужат вам долгую службу.

Акварельные краски - материал коварный. Очень легко и неожиданно он может дать так называемую грязь – невнятные, мутные, серо-коричневые цвета.

Чтобы понять причину этого, надо немного углубиться в теорию акварели. Акварельные краски бывают одно-пигментными и смешанными. Базовые цвета – это всегда только 1 пигмент. А вот более сложные оттенки могут содержать в себе до 4 пигментов. Состав всегда указан на упаковке краски. Речь идет об ученических и профессиональных сериях от хороших производителей, а не о медовой или китайской акварели, которой лучше вообще не пользоваться.

Грязь получается тогда, когда в замесе присутствует более 8 пигментов. Поэтому важно помнить, что основные цвета можно добавлять в замесы до 8 цветов, а вот оттенки – не стоит смешать больше двух.

Об этом стоит помнить не только делая замесы на палитре, нужно учитывать не высохший слой на бумаге – пигменты могут смешаться уже на рисунке, что намного печальнее. Поэтому второе правило – давать каждому слою хорошо просохнуть. Но в первую очередь практика и только практика.

Я шью только для себя. Пошивом вещей на заказ никогда не занималась. Но не раз сталкивалась с тем, что знакомые меня просили пошить ту или иную вещь. И они очень удивлялись, когда я им называла примерную стоимость ткани+работа, и они недоумевали – а зачем тогда так заморачиваться, если купить готовое изделие дешевле. Приходилось объяснять, что изделие, пошитое под заказ – это уже категория класса люкс, а не экономия, и преимущества индпошива.

Преимущества индивидуального пошива:

• Эксклюзивность изделий;
• Идеальная посадка по фигуре;
• Возможность выбрать материалы высокого качества;
• Возможность повторить подиумные дизайнерские модели.

Хоть я и не шью под заказ, но как именно определить стоимость пошива, нас учили опытные преподаватели, работающие с заказами по многу лет.

Цену работы составляет:

• Стоимость ткани, дополнительных материалов, ведь если у мастера что-то не выйдет, он должен будет купить этот материал сам. Некоторые мастера даже требуют чек на материалы или идут в магазин вместе с клиентом.
• Поход в магазин чаще всего оплачивается отдельно и зависит от того, насколько далеко мастеру надо ехать.
• Каждый усложняющий элемент изделия (карман, складки, рельеф) + 30 грн.

А вы шьете на заказ и как составляете цену работы и какие расценки в вашем городе?