Для вязания нужно подготовить:

• любую тёплую пряжу средней толщины;
• спицы для круговой вязки № 4.

Чтобы шапочка была максимально плотной и тёплой, рекомендую использовать спицы на размер меньше тех, которые рекомендуется использовать производителем пряжи (смотрите на упаковке).



Описание

На обхват головы 55 сантиметров достаточно набрать спицами 60 п. Соединяем их в круг.



Вывязываем резинку вкруговую до желаемой высоты. Для шапочки, связанной лицевой гладью, оптимально подходит резинка 1х1, поэтому чередуем 1 л. п. и 1 и. п. Во втором и последующих рядах резиночки провязываем л. п. над л. п. нижнего рядка, а и. п. – над и. п. нижнего рядка.



Связав резинку, приступаем к вязке лицевой глади, т. е., провязываем лицевые петельки в каждом ряду. Вывязываем ряды прямо один за другим до нужной высоты.



Приступаем к убавкам – в каждом рядочке выполняем 10 убавлений, равномерно распределяя их по шапочке.



Поскольку мы набирали 60 петелек, убавки делаем в каждой 5-й петле. Вывязываем 4 л. п. и далее 2 п. вместе лицевой. Повторяем до конца кругового рядка.

Следующий ряд провязываем БЕЗ убавок!

В новом рядке выполняем *3 л. п. и 2 п. вместе лицевой* (чередуем до конца кругового рядка).

Снова один ряд без убавок.

Новый ряд – *2 л. п., 2 п. вместе лицевой*.

Ещё один ряд без убавок.

Последний ряд – чередуем *1 л. п., 2 п. вместе лицевой*.

Оставшиеся петельки собираем на нитку, вот так:



Стягиваем их на нити, закрепляем узелком и вытягиваем его на изнаночную сторону изделия.



Шапочка готова!
При желании, её можно украсить пышным помпоном. Как его сделать наша форумчанка рассказала в теме Как сделать помпон из ниток своими руками – три простых способа.

Для шитья одежды важно правильно снять мерки. Сделать это не сложно, Но для построения выкроек и самого шитья нужны не только основные, но и вспомогательные замеры, а также замеры в тех местах, где должна быть (или может быть) усадка.

Специально для вас сделала простую и понятную схему, все значения обозначены цифрами и сейчас опишу более подробно:

Основные мерки:

1. Обхват груди.
Линия по спине должна быть параллельна полу, а впереди находиться на самой выпуклой части. Сантиметр должен плотно прилегать к телу, но не пережимать, иначе замер будет снят не точно.
2. Обхват талии.
Самый простой способ найти ее на любой фигуре – завязать резиночку в предполагаемом месте, немного походить и там, где эта резинка окажется в итоге – делаем замер.
3. Обхват бедер.
Также меряем на самой выпуклой и широкой части (на попе).

Вспомогательные мерки:
4. Обхват шеи.
Самый простой способ – надеть реглан или водолазку с небольшим воротником. Таким образом, вы быстро найдете основание шеи. Лучше наметить линию. А для точного замера – не спешите, и прокладывайте сантиметр строго по линии основания.
5. Ширина грудной клетки.
Замер делается прямо над грудью, вернее, над ее основанием (практически под мышками).
6. Ширина спины.
Найти эту линию просто, это полоса обхвата под грудью, только меряем исключительно спину, а сантиметр должен располагаться параллельно полу.
7. Обхват руки (плеча).
Чтобы замер был правильным, располагаем руку вдоль тела и на уровне груди (средина) снимаем мерки.
8. Обхват кисти.
Делаем замер ровно под косточкой.
9. Обхват бедра (ноги/ляжки).
Замеряем под линией попы.
10. Обхват колена.
Сантиметр располагаем ровно на линии сгиба сзади параллельно полу, впереди – на самой выступающей части.

Мерки, которые важны для правильной усадки:

11. Длина от шеи до талии (строго по вертикальной линии, начинаем от края шеи, возле плеча).
12. Высота груди.
Подробно о том, как это сделать, я уже рассказывала в статье: «Как правильно снять мерки для бюстгальтера».
13. Длина спины до талии.
Начинаем с той же точки, что и пункт 11, но ведем с обратной стороны.
14. Ширина плеча.
От точки основания шеи до точки сгиба. Найти легко: упритесь двумя пальцами и поднимите руку вверх. Место, где кость двигается, и есть точка сгиба.
15. Длина рукава. От сгиба плеча до запястья.
16. Длина юбки. Верхняя точка – талия, нижнюю определяете самостоятельно.

В интернете просто миллион информации для каждого. Куча обучающих уроков, мастер-классов, лайфхаков, идей. Но не все они правильные, а если и правильные, не факт, что подойдут именно вам. Ведь у каждого свой подход к созданию чего-то, свои методы и свой комфорт. Чтобы максимально полезно использовать информацию, делюсь своими советами, как шить по видео-урокам на YouTube и как избежать ошибок во время пошива изделий по этим самым урокам.

Казалось бы, все легко. Посмотрел урок, взял ткань и повторил по инструкции. Но "дьявол" сидит в самих деталях. И я о них расскажу:

Мастер классы с готовой выкройкой.

В большей степени это касается авторских выкроек, но и к стандартным тот же подход:

1. Прежде чем приступать к раскрою, проверяйте, чтобы длина на всех швах совпадала с длиной лекала. На моем опыте часто случалась проблема, когда длина оката рукава не совпадала с длиной проймы. Пришлось подправлять, но представьте, если это не заметить сразу? Шьете рубашку, проклеиваете флизерином, часть сшиваете и вот замечаете ошибку. Согласитесь, не самый приятный момент.
2. Также, обязательно обращайте внимание на комментарии под видео. Если оно популярно, там гарантировано будут, так сказать, отзывы от тех, кто уже работал с предложенной выкройкой.

Как работать с размером?

Если у вас, к примеру, 44 (российский) размер, это не значит, что нужно искать выкройки именно в данном размере:

1. Не поленитесь посмотреть описание и размерную таблицу к выкройке. Отталкиваясь от имеющихся данных подкорректируйте под себя и только после начинайте печатать..
2. Когда распечатали и собрали выкройку воедино, измерьте проверочный квадрат и сравните данные со своими (да, и тут встречаются ошибки).

Как быть, если не совсем понятно?
Если стало что-то не понятным, какое-то конкретное действие, поищите еще материалы, но на других каналах.

К примеру, если мастер на видео быстро прострочил двойным швом две детали, но вы не поняли, как это сделать, поищите отдельный урок о том, как правильно сделать потайной шов. Зачастую, такие уроки содержат максимально подробную инструкцию.

Вот и все советы, которыми я хотела поделиться. Пробуйте, учитесь и все обязательно получится. А если и у вас есть советы начинающим (или, может, вопросы), смело пишите в комментариях.
⠀

"Лакомками" в старину называли небольшие сумки, в которые складывали гостинцы и полезные мелочи. Сегодня такие аксессуары получили вторую жизнь, они очень удобны для коротких прогулок, когда при себе нужно иметь только ключи и телефон, и не хочется брать сумку или рюкзак.



Кроме практической пользы сшить сумку на пояс из яркой ткани можно для создания оригинального образа. Такая сумочка отлично сочетается с джинсами, однотонными костюмами и даже пальто. Приступаем к пошиву.

Что понадобится:

1. Шаблон из ткани размером 15 на 20 см.
2. Отрез синтепона такого же размера.
3. Обрезки ткани или тонкой кожи.
4. Крупная пуговица для застежки.

Как шить

1. Накладываем синтепон на ткань, в центре размещаем первый отрезок ткани. От него пришиваем в хаотичном порядке лоскутки в технике "крейзи. Для этого накладываем ткань лицом к лицу, выполняем строчку, отгибаем наружу и проглаживаем.



Для сумочки понадобится 2 половины, выполненные в данной технике. Готовые половинки можно простегать на швейной машине.



2. С помощью бейки шириной 3 см или отреза ткани обшиваем верхний край будущей "лакомки" , подгибаем на изнаночную сторону и подшиваем скрытыми стежками.



3. Сострачиваем изделие лицевыми сторонами наверх и отделываем по периметру так же, как верхнюю часть. Из полосок ткани выполняем петли для пояса и застежку. Пристрачиваем швом "зигзаг".



4. С лицевой стороны пришиваем красивую пуговицу. Сумочка готова!



Ее можно носить не только на поясе, и сделать длинную тонкую ручку, чтобы носить через плечо.

Сразу скажу, что можно купить подобную конструкцию из пластика путем заказа товара у дружественной Китайской Республики Но я предпочитаю уютный домашний вариант.

Запасаемся деталями для процесса:

• фетр двух видов (поплотнее и потоньше);
• кусок картона;
• мулине;
• белая гелевая ручка;
• ножницы и трафаретный нож.

Снимаем мерки с любимого телефончика (фиксируем 2/3 его роста и ширину). Не забываем про стратегический запас в 3-3,5 см!



На картонке, вырезанной по полученным меркам, аккуратно закругляем углы и делаем проём для самого зарядного устройства.



Выкройка полностью готова к переносу на ткань – обводим картон по контуру, используя для основы плотный фетр. Из фетра, который потоньше, вырезаем кармашек такой высоты, чтобы «макушка» мобильника торчала наружу.



Наружную поверхность можно украсить чем угодно: бисером, пуговицами, лентами, заклепками. Мне приглянулась вот такая былинная птичка. После прорисовки её на фетре просто обшиваем контурные линии обычным стебельчатым швом. Поддержать сказочный мотив можно кружевом или узорчатой тесьмой.





Пришиваем карман к основе и с удовольствием пристраиваем телефон в его личный «домик». С новосельем!

Если у вас завалялось большое количество шерстяных свитеров, штанов, кофточек из натуральной шерсти, не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать вот такой оригинальный коврик.





Для начала разрезаем все вещи на одинаковые кусочки. Для каждого камешка нам потребуется три детальки (размер может меняться в зависимости от размера шерстяной гальки).





Распушиваем заготовки старой расческой или щеткой для домашних животных.






Формируем из шерсти небольшие, но достаточно плотные шарики. Разминаем их ладошками, придавая им форму камушков. Наши "камушки" не должны быть одинаковой формы и величины, поскольку именно разнообразие элементов и придаст оригинальности нашему ковру.





Когда сформировали нужное количество шариков-камушек, их нужно поместить в старые капроновые колготы (которые наверняка тоже есть у вас дома). Свободные промежутки, которые остались между шерстяными шариками завязываем узелками и получаем вот такую шерстяную колбаску.






Отправляем нашу заготовку в стиральную машинку и стираем на самом деликатном режиме с добавлением кондиционера-ополаскивателя. Если ковер нужен жесткий, в таком случае стирать нужно при обычном режиме. Когда шарики постираны, достаем их из колгот и отправляем сушиться. Важно, чтобы комочки высохли естественным путем, при этом при высыхании шарики периодически нужно переворачивать. В крайнем случае, можно разместить "камушки" возле батареи. Как правило, на полное высыхание таких вот шариков уходит около 24-26 часов.







Сшиваем наши "камушки" в произвольном порядке и можем наслаждаться нашим творением. Чтобы не допустить скольжение по полу, на низ ковра можно пришить не скользящую основу.

Если сделать такие "камушки" из яркой и цветной шерсти, или с добавлением прядок от остатков шерсти для валяния, можно сделать необычные шарики, которые подойдут для создания коврика в детскую.

Если перед выходом из дома вы обнаружили на одежде небольшую дырочку, а на встречу уже опаздываете и нет времени заниматься подготовкой нового образа, предлагаю воспользоваться действенным лайфхаком, для которого нам не потребуются привычные иголки и нитки. Уверена, что все необходимые элементы и приспособления есть в запасе у каждой швеи:

• утюг;
• паутинка или клейкая лента.

Готовим одежду, на которой образовалась дырочка и одновременно включаем утюг.


Отрезаем небольшой кусочек клеевого материала (немного больше, чем дырочка на одежде).





С внутренней стороны устанавливаем клеевую основу и немного прижимаем.






На лицевой стороне слегка сводим края дырочки вместе. Разогретым утюгом проглаживаем "проблемный" участок в течение 25-30 секунд. Все, наша проблема устранена за несколько минут!

Для работы нам понадобятся:

• смесовые нитки;
• спицы № 3.

Данные следки вяжутся на 32-й размер стопы, однако его можно увеличить, добавив ряды лицевой глади (расскажу по ходу дела).



Описание

Набираем спицами 30 п.

Провязываем 6 р. лицевыми петельками.

7-22 рядки.: выполняем чередование (нечётный рядок – лицевые, чётный – изнаночные).

23-41 рядки.: формируем пяточку. Вывязываем 19 лицевых петель (далее - Л), 20-ю и 21-ю вывязываем вм. Л. Разворачиваем работу, вяжем 9 изнаночных петель (далее - И), а 10-ю и 11-ю вывязываем изнаночной вместе. Снова разворачиваем вязание и опять 9 Л, 10-ю и 11-ю провязываем вместе Л. Продолжаем чередовать изнаночные и лицевые рядочки до 10 п. на спице. Пятка связана.

Далее на рабочую спицу набираем 10 п. из боковушки пяточки, разворачиваем вязку и провязываем 20 п., набираем 10 п. с другой части пяточки = 30 п. на спице.

С 31-го рядка вяжем лицевой гладью. Если вы хотите связать следки большего размера, учитывайте, что для убавки нужно оставить 4 см, то есть, лицевые ряды вяжем до тех пор, пока до конца большого пальчика не останется 4 см.

Далее делаем убавки. В нашем случае, с 75-го рядка: 7 Л, 3 п. вместе, 10 Л, 3 п. вместе, 7 Л.

76 рядок: И.

77 рядок: 6 Л, 3 п. вм., 8 Л, 3 п. вм., 6 Л.

78 рядок: И.

79 рядок: 5 Л, 3 п. вм., 6 Л, 3 п. вм., 5 Л.

80 рядок: И.

81 рядок: 4 Л, 3 п. вм., 4 Л, 3 п. вм., 4 Л.

82 рядок: И.

83 рядок: 3 Л, 3 п. вм., 2 п. вм., 3 п. вм., 3 Л = 9 п. на спице.

Теперь закрываем верх «косичкой».

84 рядок: 9 И, 10-ю набираем из косички боковой части вязки.

85 рядок: 4 Л, 3 п. вм., 3 Л + 1 из боковой косички.

Чередуем эти 2 р. пока не закроется верх тапка до желаемой высоты (рекомендую набрать 15-18 п. с обеих сторон).

Тапочек готов! Таким же образом вяжем второй.

Для работы нам понадобятся:

• нитки Ализе Ангора Голд;
• чулочные спицы № 2;
• дополнительная нитка.

Описание

Набираем 36 п. и распределяем их по 9 п. на каждой из 4 спиц.

Вяжем по кругу манжету резинкой 2х2 до желаемой высоты.



Распределяем петли на 3 спицы: 18 п. на 1 и по 9 п. на 2 и 3.

Провязываем 18 л. п. на 1-й спице (всё дальнейшее вязание осуществляется лицевыми петлями).

8 л. п. на 2-й спице, прибавка и вывязываем последнюю п. на 2-й спице.

Вяжем 1 п. с 3-ей спицы, прибавка, 8 л. п.

Провязываем 2 рядка без прибавок под пальчик.

Вяжем 18 п. на 1-й спице.

8 п. на 2-й спице, прибавка, провязываем оставшиеся 2 п.

2 п. на 3-й спице, прибавка, 8 п.

Опять вывязываем 2 р. без прибавок.

Снова делаем прибавки: 18 п. с первой сп., 8 п. со второй сп., прибавка, вяжем оставшиеся 3 п. Вывязываем 3 п. с третьей сп., прибавка, 8 п.

Провязываем 2 р. без прибавлений. Продолжаем до тех пор, пока не получим ПОСЛЕ прибавки 9 п. на второй спице, а на третьей – 9 п. ДО прибавки.



Вывязываем 18 п. с первой, 9 п. со второй сп. Следующие петли на этой сп. снимаем на доп. нить. Переснимаем на эту же нить первые петельки третьей сп. и оставляем на ней 9 п.

Провязываем их.

Отделённые только что петли пальца вывяжем позже.



Продолжаем вязание варежки на 4 спицах вкруговую до нужной высоты.

Приступаем к убавлениям. Чтобы было удобнее, распределяем петли равномерно на 2 спицы.



В каждом рядке провязываем две первые и две последние п. каждой спицы вместе. Продолжаем до тех пор, пока не закроем отверстие.



Переходим к пальчику. Снимаем петли с доп. нити на 2 спицы и провязываем третьей спицей по кругу на нужную длину.



Выполняем убавки, как делали это ранее.



Фиксируем нитку, прячем хвостик внутрь.

Готово! Вторая варежка вяжется точно так же.

Такой чехол вяжется до неприличия просто и быстро, если вы, конечно, решите делать это толстой пряжей и крючком побольше. Чехол автоматически превращается в плед или в коврик при увеличении количества рядов – схема при этом не меняется. Кстати! Плед/покрывало/коврик можно связать как цельно, просто продолжая квадрат (вывязывая новые ряды), так и связать несколько квадратов и использовать их как мотивы – соединить между собой любым удобным способом. Если у вас, как и у меня, осталась целая коробка остатков пряжи, вы знаете, что делать.



Для вязания чехла нам понадобятся:

• остатки разноцветной пряжи средней толщины;
• крючок № 3,5.

Схема

Схема узора чехла поможет вам сориентироваться в процессе вязания. Внимательно изучите её прежде, чем приступить к работе.



Описание

Набираем крючком № 3,5 и чёрной ниткой 5 воздушных петель, смыкаем их в кольцо соединительным столбиком. Далее провязываем 4 рядка по схеме.

Меняем чёрную пряжу на белую и провязываем ею одну сторону квадрата 4 рядка. Отрезаем нитку.

Прикрепляем пряжу к уголку напротив и вывязываем крючком симметрично. Отрезаем пряжу.

Поворачиваем вязание, прикрепляем нить оранжевого цвета и провязываем ещё 4 рядка.

Вяжем симметрично с противоположной стороны.

Присоединяем сиреневую пряжу и повторяем предыдущее действие.

В продолжение работы меняйте цвета, как показано на фото или на своё усмотрение.

Заметили ли вы, что в процессе вязания порой в голове появляются одновременно странные и очевидные идеи, помогающие упростить работу? Сегодня я поделюсь с вами своими наработками.

1. Если вязаные полотна для свитера, кофты, сумки и т. д. оказались уже планируемых, а перевязывать заново не вариант, сделайте в боковых швах вставки из резинки 1х1 или 2х2.

2. Чтобы сделать края отделочных планок аккуратнее и устойчивее к растягиванию, всегда вяжите эти детали спицами на один размер меньше основных.

3. Для более удобной работы с чёрной пряжей (лично у меня очень быстро устают глаза), постелите себе на колени белую салфетку.

4. Если вы планируете вязать изделие лицевой гладью и не хотите, чтоб края рукавов и нижний край сворачивались трубочкой, провяжите 2-3 рядка резинкой 1х1.

5. Скрепочка-зажим + чашка (стакан, коробочка) = идеальное приспособление, которое наверняка оценят владельцы усатых-полосатых. Кладём клубок ниток в чашку, закрепляем на стенке канцелярский зажим и продеваем нитку сквозь два металлических ушка скрепки. Кошачья охота на клубок отменяется. Ещё один вариант – отрезать верхнюю часть одноразовой баклажки для воды, как показано на фото.



6. В качестве фиксатора вязания на спицах можно использовать винные пробки или ластик. Наденьте их на острые края спицы, если желаете отложить работу на время.



А у вас есть нечто похожее в арсенале? Делитесь идеями!

Английская резинка спицами отличается воздушностью и меньшей плотностью по сравнению с классической резинкой, связанной петлями 1 на 1. Ее часто используют для шарфов, шапок и беретов. Вариант отличный, но с одним минусом: расход пряжи увеличивается в полтора раза за счет вязания с накидами. Кроме того, накиды легко "упустить" при вязке темной однотонной пряжей, что приведет к образованию дырочек в полотне. Чтобы этого избежать, можно связать любое изделие "фальшивой" английский резинкой без накидов.

Шаг 1

Набираем петли привычным способом и вяжем первый ряд 1 изн. 1 лиц. Таким способом выполняем 2 ряда. Далее переходим к провязыванию рисунка.

Шаг 2

Вяжем изнаночную как обычно. Для выполнения лицевой спицу вводим в петлю прошлого ряда, расположенную ниже.



Провязываем лицевой за заднюю стенку. Верхнюю петлю спускаем на правую спицу.



Шаг 3

Изнаночный и все следующие ряды вяжем по указанному образцу. В результате получаем более эластичную резинку, очень простую в исполнении.



Узор больше всего подходит для объемных, толстых ниток, но и на пряже средней толщины смотрится хорошо.

Многие мастерицы сталкивались с проблемой: вещь почти довязана, но не хватает ниток на рукав. Касаясь это темы, хочу поделиться своим опытом, как я "вычисляю" количество пряжи. Обычно мне на свитер 48 размера нужно 500-550 гр, в зависимости от сложности узора, то есть 5-6 мотков ниток с метражом 400 м. Из них по 2 мотка пойдет на перед и спинку и 2 на оба рукава, то есть пряжу нужно примерно разделить на 3 части.

Если вы изначально видите, что ниток не хватит, но очень хочется их использовать на свитер или кофту, можно выбрать вариант с жаккардом по рукавам, используя основную пряжу и подходящие для рисунка оттенки.



Или сделать рукав в полоску. Второй способ я использую часто для детских вещей.



Если же недостаток ниток выявился уже в процессе вязания, можно выйти из положения следующими способами:

1. Когда для вязания используемый пряжа в несколько нитей, убираем 1 клубок и заменяем его нитками похожего оттенка. Через несколько рядов вводим еще одну нитку, отличающуюся по цвету и т. д. Таким образом, переход будет практически незаметным. На образце таким образом связана планка.



2. Если нет возможности частично заменить нитку, используем вариант 2. Для этого через каждые 4-6 рядов провязываем 2 ряда нитками схожего оттенка. Получаются едва заметные полоски.



Последний способ станет выручалочкой в том случае, если пряжи совсем мало и не хочется делать комбинированный вариант. Вяжем кофточку или пуловер с рукавом 3/4, что очень модно на сегодняшний день.



Таким образом можно "выкрутиться", если не хватает 80-100 гр пряжи.

Шить в стиле пэчворк можно из квадратиков одинакового размера, разнообразных лоскутков, а также из полосок (например, из старых галстуков). Чтобы при этом полотно сохранило правильную форму и ткань не сползала в процессе работы, удобно использовать бумажный шаблон. Для этого берем обычную бумагу для принтера и сострачиваем ее на машинке, чтобы получить основу нужного размера. Далее рисуем по бумаге вертикальную полосу для ориентира. приступаем к шитью, я люблю стиль "крейзи"

Шаг 1

Прикалываем булавками вдоль начерченной линии 2 длинных лоскута ткани лицом к лицу. совместив линию будущего шва. Прокладываем строчку. Постепенно заполняем все поле цветными полосками.



Шаг 2

переворачиваем полотно и обрезаем лишние края и нитки по периметру.



Шаг 3

Захватываем полосу бумаги между строчкой и отрываем ее снизу вверх. Бумажный шаблон удаляется очень легко.



Шаг 4

Заготовка из полосок ткани готова. Ее можно вышить, украсить бисером, пристрочить тесьму или кружево. На образце - диванная подушка с декором в виде мягких шариков.

На самом деле лень тут ни при чем, конечно )) Просто такой способ идеален для любителей шовчиковой техники и для тех, кому по душе простые геометрические орнаменты. Они выполняются быстро, а смотрятся достаточно эффектно.

Использовать такую незамысловатую вышивку можно для мешочков-саше, украшения эко-сумок, интерьерных подушек, скатертей, рушничков.



Недавно видела подобный узор, выполненный в моно-цвете на джинсах – выглядело это очень фактурно и необычно. Поэтому настоятельно рекомендую смело фантазировать как с цветом, так и с вариациями узоров!

Чеснок уже собран и его в избытке, а зелень еще радует – идеальное время для ароматных домашних заправок. Делюсь двумя рецептами, которые позволят любое блюдо сделать еще аппетитнее.

1. Чеснок + растительное масло.

Оливкое, тыквенное, кукурузное или масло подсолнечника – берите то, которое вам по душе. Заливаем чеснок маслом, включаем блендер. Собственно все )) Полученную кашицу лучше перелить в банку и отправить томиться в прохладное место (дверца холодильника подойдет). Через пару дней процеживаем смесь: только так оно способно храниться 3-4 недели.



Этим душистым маслом можно заправлять любые салаты, поливать только снятое со сковороды мясо или рыбу, дополнять овощные супы. Поверьте – это очень вкусно! Если есть желание сохранить смесь на всю зиму, залейте ее в формочки для льда, заморозьте и сложите готовые кубики в пакетик.

2. Чеснок + сливочное масло.

Масло не топим (!), просто выставляем из холодильника и терпеливо ждем размягчения. Это время тратим на то, чтобы мелко накрошить зелень: петрушку, укроп или кориандр, базилик тоже подойдет. Две крупные чесночные дольки пропускаем через давилку и вместе с зеленью всыпаем в уже мягкое масло. При желании «добиваем» смесь до однородности блендером.



Заворачиваем «обогащенное» чесноком и травами масло в пищевую пленку и отправляем в холодильник. Куда использовать – для обычных бутербродов нет ничего лучше!



Еще один нехитрый способ – горячий чесночный хлеб. Батон надрезаем и промазываем нашим маслом, ставим в нагретую духовку на 5-10 минут до подрумянивания.



Беллиссимо!

Такой способ вязания резинки напоминает "вафельное" полотно и отлично подходит не только для манжет, воротников и отделки низа изделий, но и для шарфов. Объемная резинка крючком имеет одинаковый рисунок с лицевой и изнаночной стороны, и лучше всего смотрится из однотонной пряжи средней толщины. Для образца я взяла лавсан.



Как вязать

1. Набираем цепочку воздушных петель, их количество должно делиться на 4 плюс 2 кромочных.



2. Первый ряд вяжем столбиками с накидом.



3. Переворачиваем вязание. Для подъема вяжем 3 воздушных петли, дальше вяжем 4 столбика с накидом за переднюю стенку.



4. Следующие 4 петли - столбики с накидом за заднюю стенку.



Вяжем ряд до конца, в следующем ряду повторяем все действия. Таким способом можно связать объемную резинку.



Для создания эффекта "вафельного" полотна в каждом 5 ряду вяжем столбики за переднюю и заднюю стенку в шахматном порядке.

Сделать такой гамак может абсолютно любой, кто не только умеет пользоваться швейной машинкой, но и в принципе имеет понятие, как работать иголкой с ниткой.




Для начала работы над гамаком нужно приготовить:

• швейные принадлежности;
• брючная тесьма;
• синтепон;
• прочная веревка;
• 2 отреза ткани на 30-35 см больше, чем диаметр обруча;
• металлический хула-хуп.

Полотно стоит выбирать такой плотности, чтобы материал смог выдержать вес взрослого человека. В идеале можно использовать джинсовую материю, плащевку, не плотный брезент. Для стандартного обруча размером 90 см, понадобиться два отреза ткани не менее 120-125 см.

Выбирая обруч, лучше остановить свой выбор на классических металлических хула-хупах. Если такого нет, а есть только пластмассовый, придать ему жесткости можно насыпав в него песка и плотно обтянув веревкой.


Обруч выкладываем строго по центру ткани. Пунктирной линией маркером намечаем припуски на ткани (30-35 см от края обруча) и обрезаем лишнюю материю. Повторяем процедуру со вторым отрезом ткани.






В одном из отрезов по центру ткани вшиваем молнию длиной 95 см или две небольшие молнии по 45 см. Отрезы складываем лицом к лицу и прошиваем на машинке. Выворачиваем чехол для гамака на лицевую сторону. По краю чехла делаем 4 отверстия, которые необходимы для продевания веревки гамака. Вырезанные участки обметываем на машинке, а лучше обработать их тесьмой.







Обруч обшиваем синтепоном в произвольном порядке. Здесь не требуется ювелирная работа, поскольку видно его не будет. Дополнительно можно обернуть обруч ненужной тканью, что сделает каркас еще мягче. Дополнительный слой для хула-хупа производим вручную.






Одеваем чехол на подготовленный каркас. В отверстия для подвешивания, продеваем веревки. Для спинки веревки берем покороче, а для передней части чуть подлиннее. В данном случае были использованы веревки 220 см и 280 см. Для легкости монтажа и демонтажа гамака можно использовать вот такие карабины, размер и прочность которых зависит от предполагаемых нагрузок.

Многие из нас привыкли создавать из пряжи зимние вещи или элементы декора, но на этом далеко не заканчивается творчество и воображение рукодельниц. Я понимаю, что лето уже закончилось, но ничто нам не мешает подготовиться к следующему пляжному сезону. Предлагаю связать, да-да именно связать, красивое белье для себя и дочурки, которое можно использовать в качестве купальника.





Начнем с чего-нибудь самого простого и свяжем комплект из плавок и бюстгальтера из натуральных нитей.


Набираем цепочку из 12 воздушных петелек. 5 рядов провязываем столбиками с накидом. После этого вяжем каждый ряд, добавляя по одной петельке с каждой стороны изделия.





Важно в процессе вязки периодически примерять будущие трусики, чтобы понять, какое именно количество рядов нужно вывязать. Как только нужную высоту заготовки мы вывязали, обвязываем изделие нитками другого цвета, но уже столбиками без накида. В результате должно получиться вот так.





В верхней передней части изделия провязываем ряд по простой схеме: 1 столбик с накидом+2 воздушные петли+столбик с накидом. При этом количество воздушных петель равно количеству петель, которые нужно пропустить при провязке. Следующий ряд провязываем без накида. Для крепления наших плавок вывязываем с каждой стороны и на каждой половинке цепочку из 80 воздушных петелек. Плавки готовы.



Приступаем к лифу. Для каждой чашечки набираем по 30 петель (но для каждой этот показатель индивидуален, что связанно с разным размером груди) и провязываем первый ряд полустолбиками с накидом. В каждом следующем ряду по одной петле с каждой стороны убавляем. Продолжаем такую вязку, пока не убавим чашку на нет.


Обвязываем другим цветом нитки чашки лифа и соединяем их вместе. Вывязываем цепочки из воздушных петелек для лямок и наш комплект готов.






Теперь вязаная красота для наших малышек.






Такие трусики вяжутся по простой и понятной схемке, весь процесс вязки показан на фото.

Если у вас скопилось дома много обрезков, и вы хотите применить их с пользой, можно не только сшить сумку, наволочку или плед, но и переделать шлепанцы, превратив их в стильную обувь.



Для этого понадобятся полоски легкой ткани (фатин, тюль, атлас), можно также использовать лоскуты от блузки, которую вы уже не носите.

1. Нарезаем ткань на кусочки примерно 10 на 3 см. Чем больше имеется лоскутков, тем более пышной получится отделка.



2. Начиная от центра, обвязываем шлепанцы лоскутками, оставляя узелок сверху.



Внутренняя сторона выглядит следующим образом: не натирает ногу, не скользит и прекрасно держится.



3. Когда обувь готова, приступаем к декору. Выбираем бусины и стеклярус разного размера и хаотично пришиваем к тканевой основе.



Для украшения можно взять крупные брошки, камни и даже пуговицы.



Таким же образом можно преобразить босоножки с верхом, выполненным из тонких полосок кожи.

Из ненужных лоскутов драпа, плотной джинсовой ткани, старой куртки, даже обивочной ткани можно сшить удобные домашние шлепанцы.



Для пошива потребуется:

• ткань для наружных деталей;
• материал для подошвы;
• косая бейка для обработки срезов;
• плотная ткань для стельки.

Как сшить

Примерная выкройка шлепанцев состоит из трех деталей – двух зеркальных частей верха и подошвы. Для изготовления лекала по своему размеру нужно обвести ногу или измерить длину стопы и пропорционально изменить выкройку.


Высота задника определяется индивидуально. Я делала ее только на высоту толщины «каблука».

Выкраиваем для каждого тапка:

• две наружные детали (зеркально). Если у вас ткань не очень плотная, то предусмотрите подкладку;
• подошва – должна быть из плотного и не скользкого материала (я делала из кожи);
• стелька – выкраиваем двойную и на участке пятки вставляем уплотнитель (я использовала для стельки искусственный мех на жесткой основе).

Сначала сострачиваем шов на подъеме ступни.

Предварительно обязательно проверьте высоту подъема. Для этого выкроенные детали сметайте и примерьте. При необходимости откорректируйте ширину тапка на участке подъема.

Припуски разворачиваем в разные стороны, приутюживаем. По желанию их можно зафиксировать отделочной строчкой по лицевой стороне.



Стачиваем шов на пятке. По желанию обрабатываем верхние срезы косой бейкой. Я этого не делала, просто подвернула край и прошила.

Затем скалываем наружные детали с подошвой и стачиваем на машинке.

Складываем заготовки для подошвы и сшиваем их по периметру вручную. Обрабатываем бейкой срезы стельки.



Вставляем стельку в тапочек, прошиваем на открытом участке, соединяя с верхней деталью.



Если будете шить детские шлепанцы, можно украсить их помпонами или аппликацией.

Если вы недавно начали осваивать вязание спицами, то наверняка задавались вопросом – почему для разных узоров встречаются, то схемы, то текстовое описание?
Ответа на самом деле нет. Разные авторы, разрабатывая узоры, индивидуально решают этот вопрос.
Для меня, например, всегда комфортнее было вязать по схеме. Особенно это касается сложных узоров, с вертикальными переходами и линиями построения. По схеме четко видно – в какую петлю переходит накид, куда ведет наклон убавки и т. д. А при работе по описанию можно легко сбиться, особенно на повторяющихся элементах.

В европейских журналах обозначения элементов унифицированы, информации много, запутаться сложно.

Отдельный вопрос с японскими схемами.
Во-первых, изнаночные ряды, показанные на них, изображены так, как они выглядят по лицевой стороне. Соответственно, для вязки вкруговую это очень удобно, а для поворотного вязания петли нужно провязывать обратными изображенным.

Во-вторых, границы узоров обозначены буквами А и В. При этом стрелками показано направление вязки по рядам.

Теперь – подробнее про обозначения.

Инструмент обозначают символом:



Диаметр спиц можно перевести в наш, используя таблицу:



Пряжа обозначается так:



Для толщины ниток есть переводная табличка:





Размеры готового изделия японцы обозначают так:



Плотность вязки:



Во всех предыдущих данных цифры пишут так:





И еще полезная таблица – обозначение элементов вязания:



Как видите, все не так страшно, как может показаться в первый раз.

Я раньше не сталкивалась с такой пряжей. А вы пробовали вязать что-нибудь из нее?

Получается очень интересно – сразу имеем объем.



Для покрывала 75 см на 75 см нужно:

• два мотка пряжи с помпонами;
• белая пряжа для соединения фрагментов и обвязки;
• атласная лента для отделки;
• спицы;
• крючок.

Как связать

Все покрывало выполнено из нескольких квадратов. Для каждого набираем 14 п. Первый ряд делаем, вытащив петлю из протяжки между помпонами.

Далее чередуем ряды лицевых и изнаночных петель. Обратите внимание, что кромочные петли нужно провязывать, а не снимать, как это обычно делается.

Вязание выполняем на протяжках, не задействуя помпоны. Они остаются между петлями.



Вывязываем нужную высоту квадрата, закрываем петли. Для этого провязываем 10-ую п. лицевой, потом меняем правую спицу на крючок. В 1-ую провязанную п. вывязываем крючком еще одну п. из рабочей нити.

Третью п. вывязываем из п. на спице. Далее так и выполняем, чередуя 1 п. с нити, 1 п. со спицы. Закрыв петли, прижигаем конец нити.



Белой пряжей обвязываем квадратик – в п. между помпонами выполняем 2 ССН, потом 3 ВП.

Когда свяжем второй квадрат, обвязываем его, сразу присоединяя к первому за центральную п. из арки.



Собранное покрывало обвязываем по периметру одним рядом, чередуя ССН 2 или 3 ВП. Затем вяжем второй ряд СС3Н. Потом можно связать любую кружевную кайму.



Для украшения заправляем ленту по краю, завязываем бантиками на углах.

Приближаются холода, и самые маленькие человечки нуждаются в дополнительном тепле. Поскольку детки растут стремительно быстро, а вещи и аксессуары для них стоят баснословных денег, предлагаю пошить два варианта конвертика своими руками, себестоимость которых гораздо меньше, чем фабричные варианты.








Для пошива зимнего конверта потребуется:

• ткань для куртки 1/1,3 м;
• мех искусственный аналогичного размера, что и ткань;
• три пуговички;
• синтепон;
• 2 молнии.

Выкройка для такого конвертика прилагается.






Выкраиваем ткань и синтепон.








При раскрое меха, к передней части конверта нужно прибавить по 15 см с каждой стороны, в остальных местах добавить только припуски на швы.







Сшиваем ткань и синтепон на швейной машинке и дополнительно прострачиваем швы зигзагом, чтобы не было деформации изделия при стирке. Укладываем мех на заготовку и прошиваем все вместе. По бокам вшиваем молнии, а на капюшон пуговички.






Второй вариант конверта - демисезонный. Кроме того, такой конверт можно использовать в качестве одеялка для малыша.






Для пошива конверта-одеяла потребуется:

• хлопок, бязь, фатин и флис (но можно использовать любые ткани, которые вы посчитаете нужными);
• молния 50 и 20-30 см;
• резиночка 45 см;
• косая бейка.

Вырезаем каждый вид ткани согласно выкройке, при этом для кармашка лучше выкраивать не прямоугольники, а так сказать трапецию, с небольшим расширением к верху. Это не даст карману слишком стянуться после установки резинки.


Сшиваем ткани для кармашка, по принципу сэндвича только в верхней части двойным подворотом. В полученную кулиску вставляем резинку.


Основу конверта собираем по такому принципу:

• собираем бутербродом ткань без сатина;
• прошиваем их вместе;
• устанавливаем молнии, как показано на выкройке (при этом верхняя молния должна быть зубцами в средину);
• укладываем сатин.

В нижней части конверта по центру пришиваем карман, подворачивая боковые края. На одной из сторон нужно оставить небольшой участок без прошивания, чтобы можно было вывернуть одеялко-конвертик на лицевую сторону. Выворачиваем и аккуратно прорабатываем непрошитый участок.

Всем привет! Очень многие просили поделиться мастер классом, как сделать выкройку бюстгальтера и я делюсь!

Для построения выкройки бюстгальтера понадобятся такие замеры (как их сделать, я уже писала в статье Как правильно снять мерки для бюстгальтера?) :

• (ОБ) обхват груди;
• (ОПГ) обхват под грудью;
• (ШГЖ1) ширина грудной железы 1;
• (ШГЖ2) ширина грудной железы 2;
• (ВГ) высота груди (грудной железы).

Не судите строго, рисовала в пеинте, чтобы было видно. Поэтому картинки без точных размеров и не ровные. Они просто для наглядности. Делайте все пошагово, не спеша и читая все мои советы. Будет все понятно и просто.


Самые главные формулы для построения выкройки бюстгальтера:

• коэффициент = (обхват груди – обхват под грудью) разделить на 6. (Для ориентировки – размер груди 3-4 коэффициент равняется примерно 2.8, для 5-6 размера – примерно 3.3, для 2-3 размера – примерно 2.3);
• раствор вытачек = ширина грудной железы 1 – (ширина грудной железы 2 + коэффициент).

Пошаговая инструкция:

• Строим прямоугольник. Его высота равна высоте груди. Что касается ширины, то ее размер равен сумме ширины грудной железы 2 и коэффициента (ШГЖ2+коэффициент)

Чем больше грудь, тем выше и шире чашка получиться.

Click to expand...

• Делим прямоугольник на 3 равные части.

• Затем от верхней крайней точки отделяем коэффициент 3 раза. То есть отсчитали коэффициент – провели линию, от линии отсчитали еще раз, снова провели линию.
  
  
• Теперь берем раствор вытачки и делим его на 3. Две его части будут расположены в центре груди, (от первой линии в две стороны). К примеру, раствор вытачки равен 9 (9/3=3). Значит в одну и вторую сторону от первой линии откладываем по 3 см.
• Ставим точки на первой и 3 горизонтальной полоске. И рисуем, как показано на фото.
• Теперь переходим ко второй вертикальной линии. Делим наш остаток на пополам (3/2=1.5) и откладываем по 1.5 см в каждую сторону.

С правой стороны делаем проймочку 2-3 см, она будет располагаться возле нашей подмышки (на картинке пометила буквой А, чтобы было понятно) и можно приступать к соединению точек.

• Теперь от второй вертикальной линии снизу вверх отступаем полтора сантиметра и чертим короткую горизонтальную линию (красная).
• Делим коэффициент на 4 и откладываем по одной части (1/4) с обеих сторон на каждую вертикальную линию (на картинке показано синим).

• Теперь соединяем их крест-накрест.

• Далее из левого нижнего угла чертим биссектрису в 3-4 см.

Чтобы быстро разделить угол без транспортира, откладываем по 2 см в каждую сторону, соединяем линией, отмечаем точку центра и проводим линию от угла до угла. Лишнее убираем.

Click to expand...

На рисунке: жирная линия – биссектриса, тонкие линии – как быстро, ровно и правильно начертить.

• Соединяем точки прямыми линиями.

Все готово. У нас получилась выкройка, состоящая из трех частей, которые, как бы, накладываются друг на друга.

Это не самая простая выкройка чашки, но самая удобная и правильная из всех, которые существуют.
Если вам была полезна информация, ставьте лайки. Я очень старалась расписать все подробно и понятно. Если есть вопросы – задавайте. Попробую снять видео для вас, чтобы было понятно.