Тем, кто любит, чтобы вышивалось/шилось быстро и в удовольствие, предлагаю мастер-класс по созданию почти настоящей снежинки ❄
Что вы получите в конечном счете из этой затеи – зависит только от вашей фантазии.

Для реализации задуманного предлагаю вооружиться белым фетром, бисером/стеклярусом/бусинами, капроновой нитью и предновогодним настроением ))

Для наглядности начинаю новую снежинку рядом с уже готовыми: на фетр пришиваю центральную бусину-жемчужину, основание для первой снежной «веточки» в виде стекляруса и бирюзовую бусину. Распределяю с помощью граненных темно-голубых бусин остальные «ветви».



Выводим иглу между гранями и набираем на нее сразу 4 белых бисеринки: пришиваем их, формируя дугу. Повторяем тот же фокус для всех остальных углов.



Выводим иглу по центру бисерной дуги и пришиваем новую граненую бусину бирюзового цвета. Повторяем то же в каждом секторе.



Заполняем пространство с двух сторон бусины стеклярусом – для каждого сектора.



Венчаем «крышу» из стекляруса новой темно-голубой бусиной.



Можно оставить как есть, а можно заполнить наружное пространство каждого сектора еще парой бусин фиалкового цвета – так снежинка будет выглядеть более пышной и нарядной.



Далее остается только сборка: аккуратно вырезаем снежинку, стараясь двигаться по самому контуру фетра. В качестве подложки можно взять кусочек кожи, ткани (например, бархата) или того же фетра. Совместив две одинаковые детали – лицо и изнанка – обшиваем край мелким бисером.



Для кулона понадобится шнур или цепочка, для елочной игрушки – нарядная лента, для броши – застежка. Все в ваших руках

1. Первый способ можно реализовать с помощью самого малыша, если например, дать ему задание нарисовать любую забавную мордочку. Отдельные части зверька с помощью бумажных заготовок переносим на фетр и вырезаем. Пришиваем их к свитеру с помощью петельного шва. Будет еще эффектнее, если заранее запастись подвижными «глазами»: они очень оживят картинку. Если нет готовых глазок – не беда, с помощью лоскутного шитья можно составить любую картину или имя ребенка.



2. Меховые помпоны: их присутствие не только украшает, но и делает свитер еще уютнее. Один большой или много маленьких, подобрать мех в тон или сыграть на контрасте – придумайте сами или спросите мнение у маленького хозяина теплой одежки.



3. Вязаная аппликация: тут все зависит только от вашей фантазии и умения вязать крючком и спицами небольшие по объему фигурные вещи. Зато какой простор для творчества! Трудновыполнимые части аппликации можно исполнять в том же фетре.



4. Вышивка в виде простых швов, протяжек и французских узелков: выполняется быстро, смотрится эффектно и дополнительно служит для развития тактильных ощущений малыша.



5. Украшение пуговицами. Вышейте пуговичное дерево, воздушный шар или цветущий луг – в сочетании как с вышивкой, так и с вязаными деталями будет очень красиво!

Многие мастерицы, принимая заказ на вязание, не сразу могут определиться с ценой за работу. Чтобы упростить такие расчеты, предлагаю использовать проверенную систему, которая подойдет тем, кто вяжет из своего материала и сам покупает пряжу. Для этого придется составить небольшую табличку и включить в нее все расходы. Чтобы рассчитать стоимость вязания на заказ, прежде всего оценим саму пряжу. Для примера возьмем полушерсть, из которой планируется связать женскую шапку.




Полная цена за работу будет включать:

Материал

Стоимость пряжи - 2 неполных мотка по 45 грн., итого 90 грн.
Помпон из искусственного меха - 50 грн.
Фурнитура (если используется) - 20 грн.

Итого 160 грн за материал. Обратите внимание! Несмотря на то, что у нас ушло полтора мотка пряжи, мы приобрели 2 таких моточка, поэтому включили их полную цену.

Работа

Смотрим на этикетку, нас интересует метраж пряжи. В данном случае он составляет 120 м в одном мотке, значит, на шапку ушло 120+60 итого 180 м. Учитываем это при расчетах:

180х1 = 180 грн, если вязание выполнено простой лицевой гладью.
180х1,5 = 270 грн, если шапка была связана несложным узором.
180х2 = 360 грн, если был использован сложный орнамент или узор.

Итого

Подбиваем итоги: суммируем стоимость всех материалов и работы. Вязаная шапка может стоить от 270 до 520 грн, то есть разница будет существенной! Если же закупка пряжи выполнялась под заказ с выездом в отдаленную торговую точку, это также стоит учесть при оплате за работу.

Пряжа хорошего качества стоит достаточно дорого, и нередко возникает соблазн выбрать более дешевый аналог - нитки в пасмах или бобинах.



Они могут иметь разный состав, что при отсутствии маркировки усложняет работу с таким материалом. Чтобы определить, с какими нитками мы имеем дело, воспользуемся проверенным способом.

• Отрезаем небольшой кусочек пряжи длиной около 5 см.
• Поджигаем кончик зажигалкой. Быстро тушим.
• Наблюдаем результат: если кончик нитки расплавился и застыл, перед нами скорей всего акриловая пряжа без добавок Легкий запах паленого рога и кончик нитки, который слегка рассыпался - смесовая пряжа (акрил с хлопком или шерстью). Сильный запах и кончик, который превращается в пепел - чистая овечья шерсть.

После того, как мы определили состав, следует внимательно рассмотреть качество ниток.

В моем случае пряжа в бобинах чисто шерстяная, но имеет неравномерную толщину и окраску. Она подойдет для вязания носков при условии добавки еще одной нитки, увеличивающей прочность полотна. Белые нитки в пасмах - пушистая полушерсть, которая легко "теряет" ворс при вязании. Я использовала их на зимнюю шапку и шарф, но после вязания вещь пришлось стразу постирать, чтобы полотно выглядело равномерным.

Уточняя, что связать из недорогой пряжи, следует сказать о метраже. Поскольку маркировка ответствует, придется связать образец, замерять его и после распускания определить примерный расход ниток. То же касается плотности вязки и подбора спиц. Опытные вязальщицы легко справятся с этой проблемой, но начинающим лучше использовать фабричные нитки и этикеткой. Если же вы решили связать из них полноценное изделие, например, свитер, то следует вязать его в две нитки схожего оттенка, что позволит получить хороший результат.

При снятии мерок очень часто допускаются погрешности и связано это с тем, что многие не знают, где правильно снимать мерку. О том, как правильно снимать мерки с женских фигур, я думаю, вы уже знаете, а вот что касается мужских, здесь тоже есть особенности.

Описание соответствует цифре.

• ОГ – самая выпуклая часть груди и самая выпуклая часть лопаток. Линия должна проходить параллельно полу.
• ОТ – самая узкая часть на теле. Для удобства можно привязать резинку и немного походить. Она сместиться на нужную линию самостоятельно.
• ОБ – линия на уровне тазобедренного сустава (ровно по косточке).
• ОБ2 (обхват бедер 2) – параллельно полу на самых выступающих местах ягодиц.
• Высота груди – точка пересечения основании шеи и плеча до выступающей точки груди.
• Центр груди (также, как и с женскими замерами)
• От сосков до талии.
• Ширина грудной клетки – линия от одной подмышки к другой на уровне основания грудной клетки.
• Ширина спинки также, но с другой стороны, по выступающим точкам лопаток.
• Длина передка – точка пересечения шеи и плеча до талии.
• Длина спинки – та же точка, но со стороны спину до талии.
• От края плеча до средины талии (косая длина).
• Косая длина 2 (спинки) аналогично предыдущему.
• Длина плеча от точки основания шеи до края плеча.
• Рукав - Точка основания плеча – запястье.
• ОР – самая широкая часть руки.
• Запястье – окружность самой узкой части.
• Обхват бедра – самая широкая часть ноги.
• Высота сидения – линия талии на спине – линия талии спереди (центр).
• Рост (от края головы до пола под углом в 90 градусов).
• От талии до пола – обязательно боковая высота.
• Шаг – от паха до пола.
• Талия- колено.
• Обхват шеи (на основании).

Одеялко-конверт на выписку своими руками

Конверты, в которые заворачивают малышей на выписке из родильного дома можно использовать и в дальнейшем, если сделать их из теплой и приятной ткани.



В этой статье я хочу поделиться быстрым и простым способом пошить такой конвертик.

Для изготовления нам потребуется:

• хлопковая ткань с принтом (рисунок только на ваше усмотрение) 1 квадратный метр;
• плюш 1 квадратный метр;
• утеплитель (на весну синтепон 100, на зиму синтепон 300);
• резинка 60 см (только если планируете использовать в качестве конверта);
• кружево 4 метра.

Пошаговая инструкция
Когда все материалы подготовлены, можно приступать к работе:

1. Если ткани было больше, отрезаем нужные размеры, оставляя 1.5 - 2 сантиметра на припуски.
2. Обрабатываем края машинкой или оверлоком.
3. Затем складываем 3 материала друг на дружку так, чтобы плюш – рабочая часть, внутренняя, которая будет укрывать малыша, хлопок – наружная, которая служит больше для красоты. Синтепон должен остаться внутри.
4. Стегаем наше одеялко любым удобным способом. У меня это небольшие ромбики, разметку которых я нанесла заранее.э
5. Теперь прострачиваем края и обрезаем лишнее.
6. Украшаем кружевной лентой по периметру.
7. Резинку при желании обшиваем хлопком, добавляем бант и конверт-одеяло готов.

Этот «немножко лайфхак» пришел мне в голову, когда я искала идеи, чтобы сшить одинаковые регланчики всей семье.

Размерная сетка была дана очень точно к каждой модели, прям каждый замер. Теперь делюсь с вами шпаргалкой, если вы шьете футболки с коротким и длинным рукавом, водолазки или регланы, вот такие выкройки помогут в шитье.

В случае необходимости, все можно корректировать, но представление о том, как это будет выглядеть – уже будет. Сохраняйте в закладки чтобы не потерять и ставьте большие пальцы вверх, если информация была полезной.

Выкройка на размеры С, М, Л, ХЛ, ХХЛ, ХХХЛ
В скобках указаны сантиметры прибавки. Например горловина в размере С равна 18, в размере М горловина +0,5 сантиметров, значит - 19 сантиметров.

С наступлением холодов появляется очень большая проблема сохранить руки в тепле, когда катишь коляску или детские санки. И чтобы решить вопрос были придуманы специальные муфточки. Цена в магазинах достаточно высокая, особенно если подбирать в тон коляске и сумке. И чтобы сэкономить средства и сделать идеально, такую муфту можно сшить самостоятельно.

Выкройка очень простая. Всего 2 детали и руки в тепле.



Пошаговая инструкция

Для работы берем плащевку и мех.
Выкраиваем детали из каждого материала согласно выкройке и сшиваем вместе.
Для удобства можно вшить молнию или застежки. А на ручку – вырезаем один прямоугольник и просто обматываем. Лучше, если все будет на липучке, так быстрее и легче снимать для стирки.

Без лайфхаков в нашей жизни никуда. Они очень сильно упрощают и ускоряют работу. Хочу поделиться своими советами, которые я использую в своей работе ежедневно.

Длина юбки

Я часто покупаю в секонд-хендах длинные юбки, чтобы их укоротить потом, ведь материал у них классный, а фасон не очень. И ровно отмерить нужную длину на себе – невозможно. Чтобы упростить задачу, и, не прибегая к помощи «домашних» отмерять, возьмите нитку и густо-густо покройте мелом. Натяните в дверном проеме на нужной высота и прислонитесь к ней.



Скользящая лапка

Я работаю с гладкими тканями крайне редко и покупать оригинальную лапку (а стоит она очень дорого), чтобы пользоваться ею раз в год – перспектива не очень, поэтому на нижнюю часть я цепляю обыкновенный малярный скотч.



Магнит

Знаменитая тема и способов применения очень много. Я к нижней стороне блюдца приклеила 2 маленьких магнита (взяла с холодильника) и теперь булавки не теряются.



Скольжение

У меня на работе и дома машинки с ножной педалью. И если дома – ковер, и ее скольжение невозможно, то на работе линолеум и педаль вечно порывается ускользнуть. И для удобства работы я использую обыкновенный коврик (горячим клеем приклеила на нижнюю часть), но можно создать и специальный анти-скользящий чехол.



Толстый участок ткани

Когда надо прострочить уплотненные участки, где уже была строчка или внахлест тканей, я сделала приспособление. Обклеила нижнюю часть картонки малярным скотчем (для лучшего скольжения) и кладу ее под заднюю часть лапки, когда это нужно.

Шить одежду для кукол очень просто. Можно использовать как новые куски ткани, так и перешивать какие-то ненужные вещи.

Для OOAK кукол одежде шьют по выкройкам. Естественно, они максимально просты, без сложных деталей и вытачек. Найти их можно на тематических сообществах в интернете. Эти выкройки сделаны именно под конкретных кукол – Братц, Барби, Монстр Хай и т. д. И уже на основе этих выкроек можно будет моделировать самые разные вещи – где то удлинить или укоротить, расширить рукав или поменять воротник. Некоторые мастера делают только те вещи, которые на виду, некоторые предпочитают одевать куклу полностью – шить белье, чулки, корсеты и т. д. Это все на усмотрение мастера.



Но, когда продумываете наряд своей куклы, помните основные принципы:

• используйте как можно больше эластичных тканей;
• швы изнутри не обметываются;
• в вещах должно быть как можно меньше утолщений;
• узоры, если они есть на одежде персонажа, отрисовываются на раскрое или уже готовой вещи краской по ткани, чтобы соблюсти пропорции узора к кукле;
• краской также можно добавить теней и заломов наряду;
• прошивают все швы руками;
• для любых застежек используют липучки и завязки, иногда – миниатюрные бельевые кнопки;
• все застежки на спине, даже если наряд персонажа подразумевает застежку спереди, то она делается декоративной, а настоящая застежка будет на спине;
• если наряд персонажа подразумевает перчатки, руки просто красят в нужный цвет акрилом.

Эти правила не являются жесткими и обязательными для выполнения. Все-таки ООАК это творчество и вы вольны использовать любые приемы, материалы и хитрости из своего арсенала. Главное – результат.

Обувь для куклы сделать очень просто. Конечно, проще всего взять готовые туфли или ботинки, а продается их немало, и перекрасить. Но если вы делаете конкретного персонажа, а не просто красивый аутфит, то придется делать обувь самому.
Для начала вам понадобится обувная болванка, то есть нога куклы. При помощи пластилина моделируете на ней нужный объем обуви, если это надо. Если это небольшие туфельки, то можно обойтись и без этого, а если грубые широкие ботинки – то надо добавить объем.



Оборачиваете ноги пищевой пленкой и делаете из бумаги и клея ПВА верх обуви – наклеиваете несколько слоев бумаги нужной высоты и толщины и даете им просохнуть.



Теперь надо сделать подошву и каблук для ботинок. Для этого понадобится полимерная глина. Ее равномерно раскатываем и вырезаем точно по примеру заготовки – просто прикладываем к заготовке и обрезаем макетным ножом. Скатываем из глины два одинаковых цилиндра, отрезаем их с одной стороны ровно, а с другой – под углом и формируем каблуки.



Когда все готово, заготовку необходимо запечь по инструкции, подпилить подошву пилкой для ногтей, а верх ботинка – самой мелкой наждачкой и очень аккуратно.



Теперь ботинки нужно покрасить. Использовать для этого можно акриловую краску и лак для ногтей. Кое-кто из мастеров используют даже гель-лак и сушат в УФ-лампе, чтобы придать обуви прочности. В последнюю очередь нужно нанести узоры или приклеить декоративные элементы.

При создании ООАК куклы, можно изменить черты лица куклы не только новым макияжем, но и подкорректировав сам молд при помощи пилок и полировщиков для ногтей. Это открывает новые возможности для создания максимально похожих персонажей.

Вам понадобится:

• пилка для ногтей 240 грит;
• пилка для ногтей 380 или 400 грит;
• полировщики для ногтей 900 и 1500 грит.

Для начала начинайте спиливать ненужный объем в самых крупных зонах – подбородок и скулы самой крупной пилкой (240 грит). Работать надо медленно, перед каждой парой движений делать перерыв, иначе резина нагревается и скатывается в комки, от которых очень сложно потом избавиться. Также можно немного изменить и форму носа.



Чтобы исправить форму переносицы, сжимайте голову так, чтобы нужный участок оказался выпуклым. В таких участках надо быть очень осторожным, чтобы не перепилить резину. Делайте перерывы и смотрите, чтобы обпил был равномерным.



Когда ненужный объем убран, берите пилку 380 или 400 грит и уменьшайте царапины. После используйте полировщики, чтобы добиться гладкой поверхности.

Это самый простой способ подкорректировать молд куклы. Для более сложных модификаций используют бормашины для маникюра и макетные ножи – сначала срезают, а потом выпиливают новые формы глаз и носа, ямочки на щеках или подбородке и т.д.

Зима – время не только новогодних праздников, но и подготовки к выпускным. Даже не смотря на то, что они весной, мамы выпускниц, а значит, и швеи думают о материалах для платьев уже сейчас.

Сейчас очень популярны платья с эффектом голой спины. Издалека кажется, что платье держится исключительно на груди, но для комфортной носки, чтобы чашечки не сползали, применяют сетки, на них часто нашиваются стразы, камни и другие материалы. Люневильская техника только приветствуется в подобных фасонах.

Но сетки для таких изделий бывают разными, в чем особенности каждой из них, и какую выбрать, сейчас разберем.

Итальянская
Используется для разных методов декорирования. Она очень прочная и не блестит. Плетение очень похоже на стрейч фатин, но при этом, растяжимость – минимальная, обрабатывать края не обязательно.

Стандартная ширина рулона – 160 мм, цена за метр – примерно 68-75 грн.



Новиарте
Упругая и очень мягкая сеточка. Растягивается, форму не возвращает, поэтому обработка края желательна, но не является обязательной. Не мнется. Есть в двух вариантах: матовая и блестящая, но при этом практически не видна на теле. Плотная, за счет чего можно декорировать любыми способами.

Стандартная ширина рулона – 300 мм, цена – 120-130 грн/м.



Нейлон 42А (еще называют фатиновым)
Нейлон идеален для вышивки, матовый, не имеет блеска. Немного тянется поперек, но моментально возвращает форму. На ощупь схож с фатином.

Рулон – 160 мм, цена – 70 грн/м.

Нейлон 25А
Очень мягкий и нежный фатин, в основе которого нейлоновая нить. Прочный, разорвать сложно, тянется со всех сторон, обработка края обязательна. Очень низкая цена – 50 грн/м. Рулон – 160 мм.

Иллюжен
Самая прочная сетка, порвать ее очень проблематично. На теле совершенно незаметная. Тянется слабо, но, позволяет получить идеальный силуэт. Цена около 200 грн за метр. Рулон шириной в 150 мм.


Если не знаете, какую сетку взять, просите в магазинах образцы. Их можно пощупать, посмотреть, растянуть и понять, подходит вам или нет.
А какие сетки используете в работе вы?

В санках и коляске сложно обеспечить ребенка теплом, ведь он не двигается, а значит, одежда (в том числе и комбинезоны) не способны обеспечить нужным количеством тепла. И на помощь приходят теплые конверты. В магазинах представлен огромный выбор самых разных вариантов. Те, которые хорошие – стоят больших денег, а плохие – и смысла покупать нет.


Когда у меня родился братик, в нашей семье денег не было на все эти роскошные вещи, муфты для колясок, конверты и прочее. А я тогда училась на швею, и сшить самостоятельно было значительно дешевле. Кроме того, сшить что-то своими руками, значит, создать изделие таким, каким бы ты хотел его видеть. Ведь подобрать фасон, цвет, узор и прочее в магазине не всегда является возможным.
Первый чехол в санки я сделала из того что было. Я не покупала никаких тканей, а брала материалы, которые были дома (старая одежда, подушки и прочее). Второй чехол уже делался на основе покупных материалов.

В этой статье я поделюсь с вами способом создания, а покупать материалы или использовать те, которые существуют, решать исключительно вашим финансовым возможностям.

Выкройка

Она безумно простая и состоит из 3 частей:

• спинка;
• передок;
• боковушка.
• размер подгоняется в зависимости от роста ребенка и места в коляске (или санках).

На фото: красная линия вокруг спинки соответствует длине боковушки. Синяя линия на спинке соответствует выступающей части ( для капюшона) на боковушке.

Click to expand...

Для работы обязательно нужна ткань-основа, которую можно легко вытереть. У меня это была плащевка со старых курток и обязательно утеплитель, много утеплителя. В моем случае в роли утеплителя был синтепон с этих же курток и старые теплые свитера. Все материалы делаем по выкройке, и должно получиться по 2 детали спинки, передка и боковушки из плащевки, и по 1 детали всех этих частей из остальных материалов.

В случае со стеганным синтепоном, он вшивается со всеми материалами, если синтепон кусочками, то оставляете место в каждой детали и под конец набиваете синтепоном.

Все детали надо между собой сшить по схеме.



Последовательность этапов изготовления из покупных материалов такая же, но работы немного меньше, так как лоскуты старых свитеров сшивать между собой не нужно, а можно взять готовые утеплители и добавить их в 2-3 слоя.

Безумно люблю все эти мягкие пушистые коврики у кровати. А как мило смотрятся дети, играющие на таких круглых ковриках. Но когда я вижу цену на все это в магазине, желание пропадает моментально.

И тут я начала шить, узнавать, что цена всего подобного совсем не высокая и сделать самостоятельно несложно. Даже если речь идет о таких милостях. Как же сделать пушистый прикроватные коврик своими руками?

Казалось бы, купил кусок ткани и кинул на пол. Но нет, чтобы изделие сохраняло внешний вид длительное время, легко стиралось, и края не рассыпались, его нужно обработать и сделать подкладку (на ту сторону, которая будет касаться пола).

Пошаговая инструкция

Для начала подготовим материалы и инструменты:

• основная ткань для коврика (с длинным или коротким ворсом);
• подкладочная ткань (если дома паркет или линолеум, лучше брать плотную ткань, которая не скользит);
• острые портновские ножницы;
• шило и прочные нити (или хорошую швейную машинку/оверлок, если материалы не слишком плотные);
• запасаемся временем и терпением.

Теперь вырезаем из основного материала нужный размер, из подкладочного – такой же размер + 2 сантиметра для подгиба.

Обрабатываем края основы. Для этого можно обметать края, проложить оверлочную строчку (если толщина позволяет) или пройтись толстыми нитками вручную, оставляя интересный край.



Тоже самое проделываем с подкладочной тканью, не забывая подгибать 2 сантиметра с каждой стороны.

Теперь соединяем две детали между собой. Если материалы плотные, сначала проделываем отверстия шилом и только затем прошиваем.

На заметку! Если основа из короткого ворса и не обеспечивает теплом, между подкладкой и основой можно проложить утеплитель (например, синтепон). Таким образом, плотность прикроватного коврика увеличится, и холодный пол не страшен.

Click to expand...

А еще можно сделать стеганные коврики, но в них обязательно использовать утеплитель.

Ковролин - уникальный напольный материал, который используется не только для утепления жилища, но и для украшения интерьера. Плюс ковролина в том, что на протяжении многих лет он не меняет своего цвета и сохраняет текстуру. Однако у ковролина есть и недостатки. Такой материал легко плавиться, поэтому на нем могут оставаться многочисленные следы от бенгальских огней, выпавших угольков из камина, не потушенной сигареты. В результате этого на ковролине остаются вот такие некрасивые следы.






Чтобы не менять ковровое покрытие полностью, есть отличный способ реставрировать прогоревшие участки ковролина, с которым может справиться любой, у кого есть такое покрытие.


Для реставрационных работ нам понадобится:

• клеевой пистолет;
• водостойкий клей, который быстро схватывается;
• канцелярский нож;
• ножницы;
• кисточка для клея.

Маникюрными ножничками удаляем расплавленные и обгоревшие ворсинки. Важно такую процедуру выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить основу ковролина.

В том месте комнаты, где ковролин не доступен для посторонних, да и для вас тоже (под диваном, за креслом и т.д.), отрезаем по краю небольшой кусочек целого ворса. Теми же ножничками измельчаем ворс.

Наносим на проблемный участок (самую глубокую часть) горячий клей и укладываем на него большую часть нарезанных ворсинок. Ручками ножниц легонько придавливаем место реставрации, чтобы ворсинки закрепились в клее. После этого наносим клеевым пистолетом горячую массу на места, где следы порчи менее заметны, и укладываем оставшиеся ворсинки. Оставляем на несколько минут проблемный участок для полного застывания клея.






Маленькими ножничками подрезаем приклеенные ворсинки, чтобы они не выделялись на фоне всего ковролина. Готово, наш ковролин стал, как новенький!

И еще немного о второй жизни старых вещей! Хочу показать один необычный способ, как можно совместить использованную бутылку от моющего средства или другой бытовой химии и старую одежду, и получить яркий дизайнерский аксессуар, аналогов которому в магазине не найти.





Для такой сумочки понадобиться приплюснутая бутылка. В этом МК была использована тара из-под кондиционера для белья. Обрезаем у бутылки горлышко, оставляя нужную высоту упаковки.







"Одеваем" корпус бутылки в старую одежду (я использовала старые легинсы, но вы можете брать кофты, джинсы, рубашки, в общем, все, что вам уже не пригодиться или не жалко). Лишнюю ткань обрезаем. В нижней части бутылки, заворачиваем края ткани и фиксируем концы горячим клеем. В верхней части бутылки, края нужно завернуть внутрь и тоже приклеить к стенкам клеевым пистолетом.





Из толстого фетра вырезаем нужного размера нам крышечку и ремень. Клеевым пистолетом приклеиваем ручку вокруг сумочки. На одной стороне сумки приклеиваем крышку, а на противоположной стороне липучку или магнит. Важно не забыть приклеить вторую часть от магнита или липучки на внутренней стороне крышки сумки. При желании можно добавить стильный декор. Сумка готова!

Свечи отлично подходят к интерьеру любого помещения. Они добавляют утонченности, нежности и некоторого шарма. В магазинах можно найти разные свечи по форме, цвету, но есть отличный способ сделать оригинальные и необычные свечи, так называемые "русалкины", которые найти в продаже практически невозможно.


Необычность данного способа изготовления свечей в том, что выливать свечку мы будем не в форму, а непосредственно в воду, благодаря чему у нас получатся вот такие замысловатые фигуры.







Для изготовления "русалкиных свечей" нам понадобится:

• одна свеча для основы;
• несколько свечей для работы;
• емкость с водой;
• твердая основа (это может быть старая крышка от банки, пластмассовая подложка и т. д.).

Небольшие свечи (можно взять старые или остатки от сгоревших) перетираем в мелкую крошку и отправляем плавиться на водяную баню. Не тратим время, и переходим к работе со свечей для основы. Большую свечку надежно крепим на основу.







Для изготовления таких свечей можно использовать изделия из разных материалов. Будете вы использовать парафин, воск или стреанин, результат все равно будет восхитительным!

В данном мастер-классе, в качестве емкости с холодной водой, был использован аквариум. Но работать в такой посуде очень неудобно. Это было сделано только для того, чтобы показать, как происходит сам процесс изготовления. Тем, кто будет делать такие свечи, советую брать широкую и глубокую посуду.


Опускаем основу со свечей в холодную воду и медленно выливаем расплавленные свечи, опуская саму основу "русалкиной свечи". В процессе такого выливания, горячая масса будет извиваться, изгибаться, приобретая причудливую форму. Вынимаем нашу заготовку из воды и смотрим, что у нас получилось. Если все устраивает по форме и узорам, можем останавливаться, если нет, повторяем выливание, пока не достигнем нужного результата.

В результате получаем вот такую, "русалкину свечу".

Не в каждом вязаном изделии предусмотрена подкладка. Особенно это касается фабричной одежды. В данном мастер-классе хочу показать, как правильно пришить подкладку к платью, придав завершенности общему виду вязаного изделия.





Прежде всего, нужно вывернуть платье на изнаночную сторону. В том месте, где будем пришивать подкладку (нашем случае это промежуток между кокеткой и юбкой) провязываем ряд столбиков без накида.






Теперь нужно провязать ряд столбиками с накидом. У нас получится планочка, к которой и будем пришивать подкладку. Для подкладки нам понадобится подходящая ткань и кружево.






Складываем тканюшку для подкладки пополам и прикладываем к платью, чтобы понять, какого размера нам нужен отрез. Ширина прямоугольника - 2 ширины нижней части платья+1 см. Длина отреза - длина изделия от кокетки до низа платья + 1 см.






Пришиваем кружево к ткани, обработав край оверлоком или строчкой зигзаг. Обрабатываем задний шов подкладки.







Делаем сборочку в верхней части подкладки. Для этого на оверлоке устанавливаем максимальный дифференциал и увеличиваем натяжение верхней иглы. Если оверлока нет, на швейной машинке тоже можно сделать сборку. На машинке устанавливаем максимальное натяжение верхней нити и прокладываем две параллельные строчки с максимальным шагом.


Примеряем подкладку к изнаночной стороне платья. Подкладку приметываем к связанной полочке. Пришиваем подкладку к планке, как можно ближе к краю планочки.






У нас получилось вот такое платьице!

Шарф палантин крючком покажет вам вязание палантина, в котором была использована пряжа Alize Angora Gold ombre batic.

Мастерицы знают разные техники вышивки, используя обычные нитки для вышивки. Но для вышивки можно использовать и старую одежду. Для этого отлично подходят трикотажные футболки и майки. Вышивка футболками может показаться несколько сложной, но это только на первый взгляд. Попробуйте один раз работать в такой технике, и у вас больше не возникнет проблем, что же делать с износившейся или маленькой одеждой.






Приступаем? Берем старые футболки, которые не жалко и режем их на полоски 2,5-3 см шириной. Полоски можно подрезать по мере использования или нарезать сразу большое количество и сделать из них клубочек (все зависит от того, как вам удобно будет работать).


Для вышивки подойдет, как плотная ткань, так и канва. У меня была канва, поэтому я вышиваю на ней. Вы же берете то, что у вас есть или то, с чем удобнее работать. На тканюшке рисуем рисунок, по которому будем вышивать. У нарезанных полосок слегка загибаем срезы внутрь и начинаем пришивать наши жгутики на ткань.


Советую начинать вышивку от контура орнамента к средине. Это позволит максимально плотно уложить жгуты друг к другу и не оставлять просветы между импровизированными "нитками".






Пришиваем серединку к цветочку и, от готового элемента, двигаемся в другие стороны.







В принципе, на этом этапе можно и закончить работу. Жгутики надежно зафиксированы и никуда не денутся☺. Но мне захотелось сделать края более аккуратными. С изнаночной стороны, все тоже очень симпатично.


Обрамляем нашу вышивку тканью. Для такого мотива отлично подошел бы джинс, но под рукой оказались полоски льняной тканюшки, поэтому решила пришивать именно ее.





Если есть большое желание, вышивку можно дополнить бисером. Не судите строго, пришивала в спешке, поэтому не очень аккуратно🙃. Вот в принципе и все! Из такой заготовки можно сделать наволочку, саму подушку, сумку или оригинальный декор на одежде.







Вышивка футболками отлично подходит для изготовления стильных дизайнерских аксессуаров.

Джемпер из мохера "Снежная королева"


Этот джемпер из мохера спицами я назвала “Снежная королева”, потому что белая мохеровая пряжа смотрится на готовом изделии, как снежинки

У каждой швеи в доме обязательно должны быть лекала. Если вы шьете раз в год – это не обязательно, но если шитье – ваше хобби или работа, лекала значительно упрощают процесс.
Когда я начинала шить, покупка такого инструмента стала для меня таким себе «стоп-краном», который притормозил всю работу, ведь надо было разобраться, какое лекало, для чего используется, и какие мне будут нужны в первую очередь. А рассказать тогда было некому.

Но если вы только начинаете шить, у вас есть я, и я поделюсь своими знаниями о лекалах. Сохраняйте в закладки и ставьте пальчики вверх, чтобы не потерять!

Прямая линейка применяется для проведения длинных прямых линий. Ничего сверхсекретного или особенного она не делает, но чем длиннее линейка, тем проще строить одежду (ведь 30см не хватит для выкройки футболки на взрослого мужчину или пальто для женщины).



Так называемое французское лекало. Здесь совмещено 2 инструмента – бочок и пройма. В ней есть ровная линия, изогнутая, полукруг, и крючок. Я могу насчитать 23 способа использования этого приспособления, поэтому французское перо незаменимо при построении выкроек.



Угол – исходя из названия и так понятно, что с его помощью будут строиться прямые углы и параллельные линии. Некоторые линейки делают с изогнутой внутренней линией, что увеличивает количество способов применения.



Бабочка (другое название – сабля). Это линейка, в которой есть плавное округление. Так же, как и с французским лекалом, у сабли существует более 20 способов применений.



Капля – уже по названия можно понять, что линейка имеет каплевидную форму, а значит, будет использоваться при построении выкроек, где нужны округлые линии (проймы платьев, блуз, пальто, рукава и многое другое).



Материал изготовления

В основном лекала изготавливают из металла, дерева и пластика. И как бы сильно не хотелось купить металлические линейки, ссылаясь на их «не убиваемую прочность», я рекомендую приобретать прозрачные пластиковые, они чаще всего идут прозрачные из прочного пластика и в работе они значительно комфортнее, ведь позволяют видеть выкройку под линейкой.

А какими лекалами пользуетесь вы?

Это самый сложный способ сделать кукле прическу. Это трудоемкий процесс, который занимает не менее одного дня работы у опытного мастера. Но именно он дает самый естественный и красивый результат. Есть и более простые способы сделать кукле прическу - из прядей и из трессов на парике.
Вам понадобятся толстые иголки с максимально большим ушком и волосы в мотке (канекалон или шерсть). Для этого надо удалить с куклы все заводские волосы и их проклейку. Резина должна быть полностью чистой.



Берете небольшую прядку волос и продеваете в иглу. И начинаете прошивать кукле голову. Заводская прошивка не всегда идет по естественной линии волос, поэтому не старайтесь попасть точно в существующие проколы, создавайте свои очертания.



Когда прядь протянули внутрь головы – сделайте на ней небольшой узелок и зафиксируйте клеем. Если игла идет туго – используйте плоскогубцы.



И так прошивайте каждую небольшую прядь. В первую очередь прошейте пробор и линию роста волос, а потом уже заполняйте макушку и затылок. Старайтесь прошивать прядки как можно ближе друг к другу. Когда вся голова прошита – нанесите кистью на узелки клей для прочности. Такие волосы вы без опасения сможете расчесывать и укладывать. И минусов такой прически, кроме самого процесса, – вы не сможете доклеить дополнительные пряди для каких-то неестественно пышных причесок в стиле фэнтези или анимэ.

Как и в любом другом случае, в первую очередь надо удалить все заводские волосы и их проклейку, если вы используете не BJD куклу.

Из влажных салфеток и клея ПВА нужно сделать для куклы основу парика. Салфетки стоит достать из упаковки и дать им полностью просохнуть. Обмотайте куклу пищевой пленкой и надежно зафиксируйте резинками. На голову нанесите несколько слоев салфеток, хорошо пропитанных ПВА, зафиксируйте резинкой и дайте просохнуть.



Маркером нарисуйте очертания основы парика и обрежьте все лишнее.



Шапочку лучше покрасить акрилом под тон волос или под тон кожи, чтобы белая основа не просвечивалась.



Теперь берите небольшие пряди волос, подрежьте у них края и начинайте приклеивать их к парику, тщательно промазывая 2-3 мм возле края. Хорошо зарекомендовали себя канцелярский клей Pritt или «Силач» из строительного магазина. И начинайте проклеивать прядь за прядью, начиная от линии роста волос и до самой макушки. Прядки приклеивайте как можно ближе друг к другу.




Теперь осталось только заклеить макушку. Прорежьте посреди парика небольшое продолговатое отверстие. Приклейте последние пряди до самого края среза. И начинайте проклеивать пряди изнутри парика, выводя их через разрез наружу.



Если вы хотите собирать волосы в хвост – проклейте пряди изнутри по затылку, если собираетесь зачесать челку наверх – проклейте пряди спереди по линии роста волос. Когда вы подклеили все волосы, наденьте парик на голову куклы, чтобы он прижал волосы изнутри, и зафиксируйте их резинкой и дайте просохнуть.



Теперь при помощи тонкой кисточки нанесите немного клея на линию пробора на волосы. А изнутри проклейте место стыка куском ткани с клеем. Готово. Теперь вы может приступать к стрижке и укладке прически.