Сметывание – неотъемлемая часть шитья, которой не желательно пренебрегать. Но осенью и зимой активно используются сложные материалы, которые боятся прокалывания и сметывания. К примеру, искусственная кожа (дермантин), плащевка, винил и некоторые другие. А в работе с толстым и плотным материалом, сметывание очень затруднено, и ручные стежки прокладывать даже с наперстком очень сложно.

Но выход есть, существует несколько альтернативных способов заменить сметывание.

Биндер/зажим для бумаги
Благодаря разным размерам такие зажимы можно применять в работе даже с самыми тяжелыми и толстыми материалами. Они не оставляют следов и надежно соединяют ткань.



Канцелярская скрепка
Отличный вариант для работы с тканями, которые боятся проколов (вернее, если эти проколы в дальнейшей работе сложно скрыть).

Важно! Во время работы с тонкими и нежными тканями, нужно быть предельно внимательным и осторожным, чтобы не оставить след.

Click to expand...

Тонкие булавки
Здесь важно использовать их именно в припусках, особенно, если речь идет о деликатных материалах.
Но если вы только начинаете шить, и ткань не позволяет предварительно сметывать, делайте сборку и используйте тонкие булавки без головок.

Дочурка отказывалась есть без любимой тарелки (нечаянно разбилась), где на дне были изображены милые мишки. И здесь меня посетила мысль, а не попробовать ли задекорировать тарелку. Решила взять прозрачную тарелку, чтобы вся работа была с нижней стороны и не могла навредить ребенку (если вдруг что-нибудь отклеится).


Для работы будем использовать стандартный набор приспособлений для декупажа:

• клей ПВА;
• бумажная салфетка;
• клей для декупажа;
• кисточки и акриловые краски.

Для начала нужно обезжирить рабочую поверхность тарелки. Для этого вполне подойдет обычный медицинский спирт или средство для мытья стекол. У салфетки, с выбранным рисунком, отделяем верхний слой, остальные слои нам не потребуются. Тарелку переворачиваем вверх дном и прикладываем к ней рисунок лицом вниз.







Легкими и плавными мазками приклеиваем салфетку к поверхности тарелки. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не порвать салфетку. Важно следить, чтобы между салфеткой и тарелкой не образовались пузырьки воздуха. Если заметили, что такие есть их нужно выгнать из-под бумаги. После работы с клеем лишние следы ПВА нужно убрать бинтиком или ватным диском со стекла, где нет рисунка. Оставляем салфетку высыхать, но этот процесс можно ускорить и воспользоваться феном.







После высыхания салфетка стала почти прозрачная, поэтому приступаем к декорированию салфетки, чтобы вернуть ей прежние краски. Красками прорисовываем сразу мелкие детали, затем покрупнее. Важно, чтобы слои ложились ровно. Если есть необходимость нанести два и более слоя, каждому из них нужно дать высохнуть перед нанесением нового.








Прорисовываем нетронутые части тарелки. После высыхания ободка, донышко тарелки покрываем белой краской, после чего покрываем желтой. После высыхания последнего слоя краски, покрываем поверхность лаком. Вот такая симпатичная тарелочка получилась в результате!

И снова всем привет. Уже делилась с вами своими знаниями о том, как правильно снимать мерки для бюстгальтера и как сделать выкройку для идеального лифчика. И вот на днях подумала, что никакого особенного белья в моем гардеробе не осталось. После того как родила младшую, все стало маловато, а до нового руки никак не доходили. В общем, в один прекрасный вечер моему желанию просто не было предела, я очень хотела что-то сделать, главное быстро и красиво. И вот, что из этого получилось.

Красивый, сексуальный, а главное, простой кружевной бюстгальтер. Затраты по времени – час.

Выкройка
Для построения выкройки нам потребуется сделать такие замеры:

• высота груди;
• ширина грудной железы 1;
• ширина грудной железы 2;
• обхват под грудью.

Рисуем прямоугольник. Его высота равняется высоте груди, ширина – половине ширины грудной железы 2. И нам потребуется еще одна точка, которая нужна для глубины «чашки» - ширина грудной железы 1 деленная на 2.

Теперь на нашей выкройке находим центральную точку высоты (высота груди деленная на 2). И от нее вправо откладываем полученный результат глубины чашки.

Теперь проводим линию от правого верхнего угла (высоты) через точку глубины и до точки ширины. Таким образом у нас получается треугольник.

Для удобства можно сделать 2 таких.

Шьем бюстгальтер
Конечно, на картинках представлен пример, чтобы вы понимали, где какую линию чертить. Для работы я уже делала выкройку по своим замерам. О том, как правильно снять мерки, читайте в статье: "Выкройка бюстгальтера. Как правильно снять мерки для бюстгальтера?".

Берем любимую кружевную ткань и вырезаем 4 детали, оставляя со всех сторон по 1.5-2 сантиметра припуска.

Меряем окружность под грудью и отрезаем резинку такой длины.
Соединяем детали между собой.

Теперь можно приделать петельки для бретелей и использовать силиконовые прозрачные или же сформировать тонкие бретели из того же кружева.

Click to expand...

Мои малыши уже выросли и осталось очень много носочков разного цвета и размера. Выбрасывать жалко, а отдавать некому. И в ютубе увидела идею, как сделать новые мягкие игрушки из детских носков. Теперь делюсь с вами.

Пошаговая инструкция

Отрезаем часть носочка (под пяточкой) и набиваем синтепоном (можно использовать пенопластовые шарики или специальные для игрушек).

Формируем мордочку. Делаем два углубления под глазки , и на "подбородке" протягиваем ниточку, делая продолговатое углубление. В магазине я купила глазки и носик, так выглядит красивее. Реснички сделала черной ниткой (простые 3 полоски).

Теперь берем второй носочек, и обрезаем часть, но уже выше пяточки. Берем верхушку, сшиваем с одной стороны и делаем шапочку.

От оставшегося носочка отрезаем пяточку. Берем еще один носочек, и отрезаем такую же часть, как и на предыдущем. Пришиваем к голове, и у нас получаются красивые ушки.

Берем еще один носочек и сшиваем по линиям, как показано на фото. Наполняем синтепоном и у нас получается тельце с ножками.

Берем оставшуюся верхушку носочка, вырезаем и сшиваем по линиям. Так же наполняем синтепоном и получаются ручки.

Теперь можно все между собой сшить и наш зайка готов.

По такому же принципу можно делать разных зверушек и в разных одежках. Вовсе не обязательно, чтобы это были абсолютно одинаковые носочки.
А еще можно приобщить к делу своих малышей. Всем будет интересно.

Готовь сани летом, а новогоднюю ёлочку с осени! Особенно если планируется оставить пушистую красавицу в её законном месте обитания, а для украшения дома выбрать более экологичный вариант.

1. Палочки-веточки или суровая скандинавская ёлка. Конструкция настолько проста, что в пошаговом мастер-классе не нуждается. Всё, что нужно – побродить по лесу/парку в поисках палок определенного размера, после чего собрать «пирамидку», водрузить на вершину рождественскую звезду, а на импровизированные «ветки» посадить любые мелкие игрушки. При большом желании и наличии вдохновения, палки можно вскрыть лаком или морилкой, присыпать искусственным снегом или мишурой, украсить гирляндой или лампочками. Будет атмосферно!



2. Ёлочка-конус. Тоже предельна проста в исполнении. Все ведь делали с детьми поделки, наматывая на воздушный шарик нитки, пропитанные ПВА? Тут соблюдается тот же принцип. Единственное условие – нужна заготовка-конус, но найти её не сложно. Можно сделать конус любого размера, в том числе и сайз плюс из проволочного каркаса, укрыть его несколькими слоями обычной сетки для садоводства – в этом случае получится большая «ёлка», которую можно будет украсить стандартными новогодними игрушками и мишурой.



3. Игра свети и тени или ёлка из картона. Понадобится много картона )) А также подсветка. На этом всё. Есть вариант чуть сложнее, но эффектнее: делается короб в форме ели, в котором передняя стенка выполнена из матовой пленки. За «экран» усаживаем вырезанных из бумаги лесных или сказочных персонажей – театр теней готов восхищать и создавать особое настроение.

Существует огромное количество моделей кардиганов, тканей и способов изготовления. Это приводит к тому, что чаще намного легче купить готовый, чем искать, как сшить кардиган своими руками. Хочу поделиться своим вариантом изготовления универсальной модели.



Такой кардиган отлично подходит для любого типа фигуры, а если правильно подобрать ткань, то еще и подчеркивает достоинства фигуры. К примеру, худенькие девушки прибавляют объем в верхней части тела, делают фигуру пропорциональной, визуально удлиняют ноги, полненькие, наоборот, прячут животик, стройнят бедра и тоже удлиняют ножки. Главное - не переусердствовать с длиной. Лучше всего, если кардиган будет до середины бедра.

Инструменты:

• ткань;
• выкройка (делюсь с вами);
• нитки в тон изделию;
• портновский инструмент (ножницы, булавки, линейки, иголки т.д.);
• швейная машинка.

Как сшить кардиган? Пошаговая инструкция.
Для начала изготавливаем детали переда и спинки. Чертеж для точной работы прилагаю.

Благодаря плану раскладки вы поймете, как правильно располагать детали выкройки на ткани. Главное, следите за тем, чтобы направление долевой нити было параллельным сгибам ткани (или кромке).

Для каждого шва и среза прибавляем по 1 сантиметру. Для подгиба низа рукава делаем припуск в 4.5 сантиметров.

Чтобы понять, как будет выглядеть кардиган со всех сторон, прикладываю картинку.

Далее надо сметать и стачать детали между собой лицевой стороной внутрь. В начале и в конце обязательно закрепить нить (на картинке темная сторона - лицо, светлая - изнанка).

Детали спинки складываем лицевой стороной внутрь, скалываем средний срез. Оставляем припуск в 1 см, обметываем вместе и заутюживаем в одну сторону.

Части планки складываем также лицом в середину, скалываем короткие срезы.
Затем планку складываем вдоль напополам уже изнанкой в средину и проутюживаем. Где срезу открытые, приметываем.

Теперь надо приколоть планку к кардигану лицом к лицу. Швы совместить с центральным швом.
Далее обметываем припуски и утюжим в сторону кардигана. По всему шву притачивания отступаем по 2 миллиметра и прокладываем отделочные строчки.
Подгиб обметываем и утюжим на изнанку. Сшиваем потайным стежком.

Все детали прострачиваем в оставшихся местах и наше изделие готово. Простой кардиган своими руками стоит гораздо дешевле, чем в любом магазине, а качество зависит полностью от вас.

При вшивании рукава и выполнении плечевого шва важно сделать стежки абсолютно незаметными. Если же требуется сшить 2 части переда или спинки, можно сделать это без иглы с имитацией использования бейки.



Как соединить две детали крючком, смотрите инструкцию с фото.

Шаг 1

Закрепляем нитку полустолбиком бн с изнаночной стороны левой полочки. Захватываем кромочную петлю и вяжем ст. бн, 1 воздушную петлю.



Шаг 2

Вводим крючок в кромочную левой полочки сверху вниз, провязываем ст. бн. , 1 воздушную петлю.

Шаг 3

По аналогии вводим крючок в кромочную правой полочки и закрепляем ст. бн.



Шаг 4 и далее

Повторяем действия, получая плотную соединительную полосу из ст. бн, связанных в шахматном порядке. Таким же способом можно соединить воротник с изделием, связанным спицами или крючком.

Для осенних головных уборов и шарфов важно выбрать объемные, достаточно плотные узоры. При этом нужно учитывать, что полотно должно хорошо тянуться и не терять изначальную форму даже при длительной носке. С такой задачей прекрасно справится резинка "Колоски" с вытянутыми петлями: она достаточно эластичная, вяжется без накидов и создает объемный узор.



Как вязать

1. Необходимо набрать число петель, кратное 2, плюс 2 кромочные, плюс 2 петли для симметрии узора.
2. Первый ряд будет изнаночным, выполняем его по схеме: 2 лиц, 2 изн до конца ряда, последними должны быть 2 лиц.
3. Второй и третий ряды вяжем по рисунку.
4. Начинаем выполнение узора. Снять кромочную, провязать 2 изн (петли для симметрии), снять 4 петли на правую спицу. Ввести спицу на 3 ряда ниже и выполнить 1 вытянутую дополнительную петлю.



Провязать снятые 4 петли. Повторяем раппорт до конца ряда, последние 2 петли для симметрии провязать изн.

5. В изнаночном ряду все петли вязать по рисунку, вытянутую снимать без провязывания.
6. Вяжем резинку 2 на 2, вытянутую петлю провязываем вместе с лицевой. Следующий ряд - по рисунку.
7. Выполняем вторую часть узора. 2 изн, 4 петли для раппорта, левую спицу ввести под 3 ряд изнаночных, вытянуть новую петлю. Продолжаем до конца ряда.



Во время вязания резинки чередовать вытянутые петли с наклоном вправо и влево, что создаст объемный красивый узор. напоминающий колоски.

После поездки к морю в каждой семье остаются сувениры в виде собранных на берегу морских раковин и камешков. Предлагаю сохранить память о лете, сделав обычную ракушку центром самобытного украшения.

Нам пригодятся самые простые инструменты рукодельниц:

• фетр;
• бисер;
• нейлоновая нить;
• клеевой пистолет + клей "Момент".

Для начала заполним полость ракушки силиконовым клеем – так у неё появится основа, которую мы сможем закрепить на фетре с помощью прозрачного «Момента». Получаем удобную заготовку для обшивания ракушки бисером!



Сначала обшиваем наружный край, затем постепенно движемся наверх, сокращая количество бисеринок. Шьём через одну бисеринку второй и третий ряд, добиваясь аккуратной «шахматки». На четвертом, завершающем, круге меняем бисер на более крупный, для контрастности. Нить уводим на изнанку и закрепляем.



Фетровую основу необходимо подрезать так, чтобы убрать лишний материал, не затрагивая бисер. Далее клеим всё на кожаную поверхность и тоже обрезаем лишние края.



Пришёл черед самого крупного бисера – им мы закрываем боковой стык, нанизывая на край по одной бусинке, пока не закольцуем всё пространство.



Подобным образом можно обшивать не только ракушки, но и морские камешки – в целом всё создает чудесный ансамбль и становится прекрасным украшением.

Что такое припуск?
Припуск – это расстояние, которое добавляется к детали. Нужны такие расстояния для обработки швов, чтобы не сделать наше изделие меньше на несколько сантиметров. Зачастую, во время построения выкройки припуски не учитываются, их дорисовывают во время переноски чертежа на саму ткань.

От чего зависит величина припусков?
Размер припуска может изменяться в зависимости от:

1. Изделия и участка детали. Каждая деталь требует своей обработки края, а значит, разной величины припусков (боковые швы, плечевые, пройма, низ и прочие).
2. Вида ткани и ее свойств (тонкие, плотные, тянущиеся и др.). К примеру, во время раскроя легко осыпающихся тканей припуски делают в 2 раза больше, чем при обработке обыкновенной плотной ткани.
3. Типа и назначения самого шва. В зависимости от того, где расположен, нужно ли ему тянуться, убирает ли он скручивание и т.д., решается, какое расстояние припуска будет применяться. Обычно для каждого изделия и шва есть свои мерки.

Стандартные припуски для платья

• боковые срезы – от 1 до 3 сантиметров, в зависимости от вида ткани;
• плечевые срезу от 1.5 до 2 см;
• пройма – всегда 1 сантиметр;
• горловина – 0.7-1 см;
• линия талии отрезного лифа – от 2 до 4.5 сантиметров;
• рукава – до 2 см;
• срез и подгибы низа рукава от 2 до 4 см;
• подгиб низа платья – до 8 см.

Стандартные припуски для юбки

• боковые срезы – от 1 до 3 сантиметров;
• талия – 1 – 1.5 сантиметра;
• подгиб низа – от 3 до 8 сантиметров.

Стандартные припуски к деталям брюк

• боковые срезы – от 1 до 2 сантиметров;
• к шаговому от 1 до 2;
• средний срез задней половины – от 1.5 до 3.5 см;
• передняя половина банта – до 1 сантиметра;
• откосок - 0,5-1см;
• гульфик – до 1 см;
• талия – 1 сантиметр;
• подгиб низа – до 4 см.

Лайфхак
Для удобства на выкройках сразу чертят припуск на шов, но если у вас на чертеже его нет, а работать с ним удобнее, существует один простой способ, как быстро дочертить припуск.

Для этого берем 2 простых карандаша и скотчем склеиваем их между собой.

На заметку! Для широкого припуска можно использовать 3-5 карандашей, главное размещать их таким образом, чтобы пишущий стержень не касался бумаги и не оставлял лишних следов. Соответственно, проводить линию будут только 2 карандаша, 1 и последний.

Click to expand...

После склеивания, прислоняем один грифель к краю чертежа и проводим параллельную линию. Пример показан на картинке.


А какими хитростями пользуетесь вы?

Бахрома очень часто используется при отделке штор, пошиве игрушек, скатертей и при изготовлении необычных и оригинальных вещей. Но не всегда есть возможность приобрести бахрому точно в том оттенке, который был задуман для воплощения задуманного в реальность. В месте с тем, обычная пряжа для вязания продается в большей цветовой палитре и из нее можно быстро и легко сделать бахрому нужного вам размера.







Пряжу будем наматывать на картонную трубу. Если такой нет, можно взять картонные втулочки от туалетной бумаги и склеить их между собой скотчем. В начале трубы фиксируем кончик пряжи обычным лейкопластырем и начинаем наматывать пряжу на трубу. Важно, чтобы виточки лежали один возле одного, но не слишком туго. В конце трубы также фиксируем конец пряжи.







От края до края намотанной пряжи поперек витков приклеиваем лейкопластырь.







Снимаем заготовку с трубы и складываем приклеенный лейкопластырь пополам. Прошиваем лейкопластырь с пряжей на швейной машинке, отступив от края несколько миллиметров. Бахрома надежно зафиксирована и можно использовать ее в работе!

Такие подушки смотрятся очень оригинально и необычно. Да, работа над такими наволочками кропотливая, но результат того стоит! Прелесть швейной техники оригами в том, что для создания подушки можно использовать ненужные лоскутки ткани.





Для работы над наволочкой нам понадобится:

• фетр;
• ткань;
• швейные принадлежности.

Нарезаем фетр и ткань небольшими квадратами 3/3 см. Для каждого элемента нам потребуется по одному квадрату фетра и ткани. Заранее выкраиваем два элемента будущей наволочки. На одной из половинок наволочки крепим элементы оригами, как показано на фото. Важно прикрепить первый элемент строго по центру заготовки, чтобы не нарушить гармонию композиции.







Заполняем такими элементами всю поверхность будущей наволочки. Важно приметать прямые "лучики" от центрального квадрата в верх, вниз и по сторонам. Прострачиваем элементы вдоль и поперек, чтобы строчка проходила по центру каждого элемента.






Одну сторону каждой половинки наволочки подшиваем двойным подворотом. Складываем наши половинки лицом к лицу и прошиваем по трем необработанным сторонам. Внизу наволочки, где осталось не прошитое отверстие пришиваем пуговички, липучки или веревочки, которые будут удерживать подушку внутри наволочки.





Простая и оригинальная наволочка готова!

Недавно решила перебрать свои инструменты и обнаружила, что у меня просто миллион всяких мелков. И отсюда родилась идея, написать о том, чем переводить выкройку на ткань, какие материалы подходят для разметки на разных видах ткани. Делюсь своим собственным опытом и доступными материалами (за миллион я не покупаю).

Обыкновенный портновский мел (минеральный)

Такое приспособление, если можно так сказать, имеет много преимуществ:

• подходит для любой ткани и любого цвета (даже на белых рисует хорошо);
• с ткани удалить не сложно;
• бюджетный.

Но и минусы тоже есть:

1. Следы на руках (хотя легко смываются водой). Если не заметили – «залапали ткань».
2. Надо точить, иначе линии будут широкие.
3. Действительно настоящий портновский мел купить проблематично, очень много некачественных подделок.

Цветные восковые мелки

Преимущества:

• низкая цена;
• большой выбор цветов;
• купить можно в любом магазине;
• отлично подходит для работы с плотными тканями;

Недостатки:

• малозаметные линии;
• цветной след просвечивается на противоположную сторону, если ткань тонкая;
• сложно удалить след даже после стирки, особенно если работаете со светлыми оттенками тканей.

Водо- или паро- растворимые маркеры

Преимущества:

1. Не пачкают руки и ткань во время работы.
2. Можно провести как широкую, так и тонкую линию.
3. Качественные маркеры легко смываются водой (или паром, в зависимости от вида).

Недостатки:

1. Некачественные маркеры не смываются, оставляют следы. Прежде чем пользоваться, проверьте на небольшом куске ткани.
2. Не подходят для долгой работы, спустя 3-5 неделю засыхают (или растекаются). Соответственно, подходит только тем, кто шьет много и часто.
3. Существует огромное количество и часто приходиться подбирать под тип ткани.
4. Имеют относительно высокую цену (не миллион, но существенно дороже мела).

Самоисчезающие маркеры имеют те же преимущества и недостатки, что и водорастворимые, но имеют немного иной принцип работы.

Click to expand...

Меловые карандаши и колеса

Среди плюсов стоит отметить:

• проводят тонкие линии;
• не пачкают руки.

Среди минусов:

1. Требуется периодичная замена картриджей;
2. Не все изделия смываются водой.
3. Могут сыпаться.
4. Не всегда виден четкий след.

Обмылки – «бабушкин способ»

1. Из плюсов – доступность. Думаю, у каждого в доме найдется несколько кусочков.
2. Из минусов – малозаметные следы и пятна (пусть и не всегда).

Канцелярские карандаши и фломастеры

Подходят во время работы с макетной тканью, но ни в коем случае нельзя использовать на ткани для изделия.

Подведем итоги

Ответить на вопрос «Какой мел для ткани самый лучший?» - я не смогу, да и однозначного ответа быть не может. Из тех, что хорошо пишут – выбирайте тот, с которым вам удобнее всего. Для меня это водо- и паро- растворимые китайские маркеры (я их купила на алиэкспресс и ни капельки не жалею.

На заметку! Качественный китайские маркеры проявляются не сразу, а через несколько секунд. А если хотите самоисчезающий, то такой не подходит для долгошива, так как засыхает уже через месяц.

Click to expand...

Но могу выделить и самый ужасный вариант – меловой карандаш. Он очень сильно сыпется, оставляет много лишних следов и не всегда получаются четкие линии.

А какими пользуетесь вы?

Решила я пошить себе широкие трикотажные брюки простого покроя. Специальную выкройку я не делала. Строила прямо на ткани, на основе прямой юбки, которая у меня была. Построение такой выкройки тут.

Ткани ушло метр, детали размещала по долевой. Ткань тянется очень хорошо, поэтому я решила обойтись без молнии, но решила обязательно делать шлевки, чтобы можно было вставить пояс. Пояс я выкраивала по поперечной нити, чтобы он тянулся. Это стандартный прямоугольный пояс шириной 8 см. Его длина равна талиевому срезу +2 см, чтобы прошить края. Пояс флизелином я не проклеивала.

Порядок пошива:

• Сметать детали. Так как крой максимально простой – не пришлось ничего корректировать.

• Стачать боковые швы и шаговые. Обработать срезы. У меня машинка делает специальный оверлочный шов, но если такого нет – можно и зигзагом. Проутюжить швы.

• Стачать средний шов. Его желательно прошивать дважды, чтобы в процессе носки не попасть в неприятную ситуацию. Обработать срезы. Хорошо проутюжить.
• Обметать одну сторону пояса. Приметать к брюкам шлевки. Я их размещала на уровне вытачек , заднего и боковых швов. Необметанный край приметать к талиевому срезу и притачать. Пояс подвернуть, прогладить и еще раз прострочить, стараясь прокладывать шов максимально близко к поясу, но не задевая его. Проутюжить изделие.

• Шлевки подвернуть к верхнему краю пояса и притачать.

• Подравнять нижний срез брючин, обметать его, подвернуть проутюжить и прострочить.

Брюки получились очень комфортными удобными, не в последнюю очередь благодаря мягкой ткани.

Сделать юбку с запахом на основе прямой юбки очень просто. Как простроить основу юбки смотрите тут.

Для начала вам надо решить, это будет прямая или расклешенная юбка. Корректируете боковые линии. Пунктирной линией показана расклешенная юбка, то есть детали на выкройке заходят друг на друга.


Заднюю половинку мы не трогаем, она остается как есть. От точки Т влево откладываем длину отрезка ТВ3 и ставим точку Т4.

Через точки Т4Н1 оформляем красивую дугу. От очертаний этой дуги будет зависеть внешний вид изделия.
Теперь надо перенести вытачку. Для этого от точки Т4 откладываем отрезок, равный Б8В3 и ставим точку Т5.
От нее вниз проводим перпендикуляр, равный глубине передней вытачки. В обе стороны от точки Т5 откладываем ширину вытачки.

Отрезок Т4Т не обязательно должен быть равным величине отрезка ТВ3. Он может быть короче или длиннее. От этого будет зависеть конечный вид изделия. Благодаря такой простой корректировке можно получить различные модели, которые по-разному будут выглядеть на фигуре.
При пошиве такой юбки обе передние половинки можно вшить в пояс, или же обработать юбку обтачкой, а одну из деталей переда, которая будет располагаться сверху, оформить поясом, ремешком или пуговицей.


Такие юбки лучше садить на подклад. Он выкраивается по этой же выкройке, надо только регулировать ширину припусков при раскрое.

Есть интересный вариант создания основы юбки методом наколки прямо на манекене. Для построения основы юбки вам необходимо два отреза ткани, на 10 см больше полуобхвата бедер и около 60 см в длину. Ткань должна быть не тянущейся и с четкими линиями нитей основы и утка. Также важно точно определять на глаз основные конструктивные линии – линию талии, центра и бочка.

Для начала сделаем переднюю половинку. Для этого отрез ткани надо приложить к манекену таким образом, чтобы уток проходил точно горизонтально. Закрепите отрез булавками на уровне середины талии и на пару сантиметров ниже. Хорошо разровняйте руками ткань. Верхний срез ткани должен находиться выше уровня талии. Приколите срез булавками к линии бочка, но не по всей длине, а до середины бедра.


Определите участок, где будет располагаться вытачка и сколько ткани уйдет в вытачку. Заколите ее булавками. Сформируйте вторую вытачку. Чтобы они были одинаковыми, пользуйтесь сантиметровой лентой - вытачки должны располагаться на одинаковом расстоянии от центральной линии и быть одинаковой длины. По такому же принципу сформируйте задние вытачки.


Теперь начинайте скалывать ткань по боковому шву. Следите, чтобы нить утка проходила строго горизонтально и хорошо разглаживайте ткань, без складок и заломов. Ткань должна располагаться на манекене довольно свободно. Ни в коем случае не перетягивайте ткань.


Когда вы получили идеально сидящую на манекене юбку, возьмите маркер для ткани и по булавкам прочертите линии вытачек, бокового шва и талии. Снимите с манекена ткань и наведите линии при помощи линейки. Готово.

Многие начинающие портные очень боятся самостоятельно заниматься моделированием и предпочитают искать выкройки в журналах наподобие Бурды. Но на самом деле это не более чем предубеждение и неуверенность.
Чтобы начать моделировать, вам необходимо найти для себя идеальную систему конструирования. Их очень много. Для начала вы можете взять любую. Разве что, я бы не советовала новичкам начинать с метода наколки. Хотя это лично мое мнение. Может быть, кому то скучно работать с формулами, зато хорошо развит глазомер и есть задатки скульптора.

Вам необходимо построить для себя базовые лекала – основу юбки, брюк и платья. Чертить их удобнее на бумаге и разметкой. Если вы шьете много, я бы советовала вам вырезать эти лекала из плотного картона. Бумага-миллиметровка, как и любая другая, все-таки рвется. А картонные лекала вы сможете легко переносить каждый раз на новый лист и уже на нем моделировать новую выкройку.

Принцип моделирования я покажу на основе прямой юбки, и как с нее сделать юбку-карандаш с рельефами. Вот такую:


Берете готовую основу юбки, корректируете ее длину.



Если хотите заузить – от точки Н3 в обе стороны отложите равные отрезки. Их величина будет зависеть от того, насколько узкую юбку вы задумали. И соедините эти точки отрезками с точкой Б3. Готово.


От точки Б6 и Б7 вниз проведите вертикальные линии. Разрезаете выкройку по всем вертикальным линиям. Вы можете сделать рельефы только на передней половинке, или же везде.




По сути, это уже готовая выкройка. Достаточно ее выложить на ткань и раскроить с припусками.


Потом прошить боковые швы, вшить молнию и обработать пояс кокеткой или приточным поясом, подшить низ и готово. По такому же принципу можно сделать и горизонтальные рельефы.

Воротник-стойка это один из самых распространённых видов воротника. Он используется в женских и мужских вещах, легких и верхних. При чем, строится он очень просто. Я расскажу про построение нескольких моделей.

Стойка, не прилегающая к шее
С левом нижнем углу листа ставим точку М. Вверх проводим вертикальный отрезок высотой 3-5 см и ставим точку В. Это будет высота нашего воротника.

От точки М вправо откладываем ½ длины от суммы горловины спинки и полочки. Эта мерка измеряется по чертежу основы линейкой или сантиметром. Ставим точку М2. От точки В откладываем горизонтальную линию право, равную отрезку ММ2, и ставим точку В2.

От точки М2 вправо откладываем нашу ширину борта и ставим точку М3 (если вороник вшивается до самого края борта). От точки М3 проводим вертикальную линию, равную отрезку ВМ и ставим точку В3, соединяем точки В2В3 линией. Через точки В2 М3 проводим дугу. Ее изгиб может быть разным, в зависимости от модели.


Стойка, плотно прилегающая к шее
Ставим точку М. От нее вверх намечаем высоту нашей стойки (3-5 см). Ставим точку В.


От точки М вправо откладываем половину длины горловины по конкретной выкройке и ставим точку М2, от которой проводим линию, равную ширине борта и ставим точку М3.


Отрезок ММ3 делим на три и получившееся число откладываем от точки М вправо и ставим точку М4.
От точки М3 проводим вверх дугу, ее длина равна отрезку ВМ-1 см, и ставим точку В2.



От точки М4 вверх проводим вверх линию, равную отрезку ВМ и ставим точку В3.
Проводим плавную дугу через точки ММ4В2.



От точки М2 вверх проводим линию. Она должна проходить перпендикулярно линии М1В2 и ставим точку М5. Это будет середина переда.

Продолжаем линию М2М5 вверх и по этой линии откладываем отрезок, равный отрезку ВМ и ставим точку В4.

Через точки ВВ3В3 проводим дугу.

Через точки В4В2 оформляем дугу, которая может иметь разную форму в зависимости от конкретной модели.

Многие рукодельницы-вязальщицы знают множество лайфхаков по упрощению вязания на спицах. Сегодня предлагаю освоить технику кругового вязания на двух обычных спицах без лески. С помощью такой техники можно легко и быстро связать юбку, рукава кофты (или то, что придумает ваше воображение).


Для тренировки и понимания, как происходит вязка на двух спицах без лески, набираем 40 петелек привычным для вас способом на две спицы. Разделяем петли на две части, т.е. по 20, на две спицы и слегка растягиваем их. В случае вязания больших изделий, у вас получиться такая же ситуация, только с большим количеством петель. Соединяем спицы с петельками вместе и готовим третью спицу.







Первую петельку с одной спицы снимаем без провязывания. Затем переснимаем первую петельку со второй. И так продолжаем снимать петельки на третью спицу, пока все 40 петелек не окажутся на одной спице.









Хочу обратить внимание на том, что одна половина набранных петель немного выступает вперед, а другая назад. Первым провязывать будем ряд, который слегка выступает вперед. Для этого смотрим на первую петельку: если она выступает вперед начинаем вязку с нее, если петля выступает назад ее мы просто переснимаем на другую спицу, а выступающую петлю провязываем. Следующую петлю снова снимаем, идущую за ней провязываем. И так вяжем до самого конца ряда. В результате вы увидите, что половинки вязки не одинаковы: одна короче, а другая длиннее.






Переворачиваем изделие и продолжаем вязать, снова чередуя петельки (вяжем/переснимаем). Как только вы провяжете 5-7 рядов, можете сами убедиться, что швов нет. В такой технике можно вязать не только платочную вязку, но и резинки, узоры. Только не забывайте чередовать петельки! Творческого Вам настроения!

В технике декупаж можно обновить старенькую пару сапог или туфель, аналогичных которым вы точно не найдете ни в одном бутике или магазине.





Для начала поверхность каблучка нужно снять верхний слой с каблука и зачистить основу наждачной бумагой. Это позволит максимально плотно сцепиться декупажу с основанием.





Малярной лентой (или так называемый малярный скотч) оклеиваем поверхности обуви, которые находятся возле каблука. Нетронутыми должны остаться только те места, где будем проводить работы по декорированию. Покрываем каблук белой краской. Использовать нужно именно белый цвет, чтобы аппликация максимально сохранила свои краски и яркость.






Подготавливаем выбранное изображение. Для данного мастер-класса использовался орнамент, который был распечатан на принтере, но вы можете использовать орнаменты и вырезанные из чего-либо. Единственное условие - бумажную основу нужно обязательно подготовить для дальнейших работ. Для этого покрываем цветную сторону заготовки лаком сначала горизонтальными мазками, затем вертикальными. В общем у вас должно получиться 5 слоев лака.





Ждем пока лаковая поверхность полностью высохнет. Не стоит торопиться и сушить лак феном. От этого лак станет мутным и работу придется начинать с самого начала. Смачиваем лаковую сторону водой до тех пор, пока не промокнет изнаночная сторона бумаги. После этого нужно аккуратно снять бумажный слой с полученного рисунка. Если есть трудности с устранением бумаги, изнаночную сторону можно периодически смачивать водой.






Приступаем к декупажу каблука. Оборачиваем заготовку вокруг каблука и отрезаем все лишнее.






Разводим воду с клеем ПВА в пропорции 3:1. Покрываем изнанку рисунка клеевым раствором и приклеиваем на каблук, который нужно покрыть лаком. После этого наносим еще несколько слоев лака на приклеенный рисунок, при этом даем каждому слою высохнуть.

Если вы хотите связать изделие с ажурным краем, который отлично держит форму и не заворачивается, предлагаю выполнить низ и манжеты рукавов "зубчиками".



Такой способ подходит и для вязания шапок, поскольку край сохраняет эластичность и хорошо тянется: для сшивания не нужна игла, подгибка выполняется спицами в процессе вязки.

Как связать "зубчики" с подгибкой

1. Набираем четное число петель и вяжем первый ряд изнаночными. Следующие 2 ряда выполняем лицевыми и изнаночными по рисунку.
2. В 3 ряду снимаем кромочную, вяжем 2 вместе лицевой, 1 накид, повторяем до конца ряда.



3. Следующих 3 ряда вяжем по рисунку.
4. Выполняем подгибку. Для этого вводим спицу в петлю последнего и наборного ряда за переднюю стенку.



Провязываем из вместе лицевой.



Повторяем действие до конца ряда, пока не соединим все петли. Таким образом получаем двойной ажурный край с ровными зубчиками. С изнаночной стороны полотно выглядит следующим образом.



Далее изделие можно вязать любым рисунком, а готовую вещь слегка отпарить через марлю, чтобы нижний край выглядел ровно и аккуратно.

Если у вас в кладовке давно "скучает" без старый плед или одеяло, превратите их в роскошный мягкий коврик в спальню, прихожую или детскую.



Вам не понадобится никаких дополнительных расходов: только несколько часов свободного времени, иголка с ниткой и фантазия. Как сшить коврик из одеяла "Морские камушки", смотрите подробный мастер-класс.

Из чего шить

Находим в закромах детское одеяльце, старое пальто из драпа, плед, подойдет даже плотный трикотажный свитер. Цветовая гамма - все натуральные оттенки,напоминающие гальку. В качестве набивки используем обрезки синтепона, невостребованную пряжу, кусочки ткани. Для основы коврика понадобится старая простыня и отрез плотной ткани, желательно нескользящей.

Как шить

1. Из пледа, одеяла или другого материала вырезаем овалы и круги произвольной формы. Размер может быть разным. Заворачиваем края к центру и сшиваем прочной ниткой. Получаем вот такие "камушки".



Если вы используете трикотаж, то набейте заготовку синтепоном.

2. Когда все элементы будущего коврика будут готовы, укладываем их в произвольном порядке на кусок старой простыни или другой отрез мягкой ткани.



Пришиваем вручную друг к другу и к основанию, не забывая прихватывать края. . С изнаночной стороны изделие выглядит так.



3. Готовый коврик "сажаем на основу.



Работа окончена! Такой аксессуар точно понравится всем домочадцам и даже домашним животным, для которых подобным образом можно сделать отличную лежанку.

Вам понадобятся:

• белые и остатки жёлтых хлопковых ниток;
• две деревянные бусинки;
• крючок;
• ножницы.

Мастер-класс

12 в. п., 1 в. п. п., 3 с. бе н. во 2-ю п., по 1 с. без н. во все п., кроме последней, 3 с. без н.
Продолжайте вязание по другой стороне цепочки: по 1 с. без н., 1 соед. ст. в наивысшую в. п. п.



Новый р.: отметьте по 3 п. с двух сторон по центру и свяжите в них по 2 с. без н. в каждую (3+3 п. = 6 п.), во все остальные – по 1 с. без н.



Сложите деталь пятки пополам вдоль, отметьте центральные петли. Далее отметьте по 6 п. на пятке и на носке. В эти 6 п. свяжите с прибавкой через 1 п. полу-столбики с накидом. Дойдите до маркера центра и перейдите на с. с н. В 6 п. носка на закруглении свяжите с прибавкой также через 1, но с. с накидом. Довяжите до центрального маркера на другой стороне детали и завершите рядок полу-столбиками с накидом.



Новый р.: на пятку и носок отведите по 9 п. В них вяжите, прибавляя через 2 п., во все остальные п. – по 1 п. Петли вывязывайте по рисунку.



Развернитесь и свяжите 1 р. выпуклыми с. без н.
Свяжите 1 р. полу-столбиков с н.

Найдите центральную п. на носке и отсчитайте по 5 влево и вправо. Пометьте маркером. Вяжите полу-столбики с н. до 1-го маркера. От маркера до маркера – по 2 полу-столбика с н. вместе. После 2-го маркера довяжите ряд полу-столбиками с н.



Новый р. вяжем аналогично, но перемещаем маркер на 1 п. ближе к центральной с двух сторон.
Отсчитайте от центральной п. пятки по 5 п. и прикрепите нитку.

Наберите 16 п. + 7 п. Вяжите по 1 соед. с.. начиная с 8 п. Ремешки на левой и правой пинетке вяжутся зеркально!



Жёлтой нитью КА, *3 в. п. (= 1 с. с н.), 2 с. с н., 3 в. п., 1 соед. с.* х 3.

Стяните петлю.



Пришейте цветочек к противоположной стороне застёжки, украсьте по центру бусиной.

Прекрасный вариант для сувенира! А ещё такая игрушка не только позабавит детишек, но и послужит полноценным рукотворным украшением новогодней ёлки.



Вам понадобятся:

• по одному мотку белых и светло-коричневых ниток «Ирис»;
• крючок;
• игла;
• наполнитель;
• чёрная краска или бисеринки для глазок;
• кусочек оранжевой нити для клюва.

Мастер-класс

Голова и тельце

2 в. п., 6 с. без н. во 2-ю п.

В новом ряду выполните прибавки: провяжите в кажд. п. по 2 с. без н.

Новый р.: опять прибавки – сначала свяжите 1 с. без н., затем в сл. п. 2 с. без н. Повторяйте до конца р.

Новый р.: делайте прибавки через 2 п., т. е., в каждой третьей п. = 24 п.



Провяжите 6 р. по кругу.



Новый р.: 3 с. без н., 2 с. без н. в сл. п. Повторяйте до конца р. = 30 п.

Новый р.: 4 с. без н., 2 с. без н. в сл. п. Повторяем до конца р.

Далее 7 р. вкруговую без прибавок.

Новый р.: *4 с. без н., 2 с. без н. вм.*.

Новый р.: *3 с. без н., 2 с. без н. вм.*.

Новый р.: *2 с. без н., 2 с. без н. вм.*.

Новый р.: *1 с. без н., 2 с. без н. вм.*.

Наполните деталь холлофайбером или любым другим наполнителем.

Новый р.: вяжите весь ряд убавок – по 2 с. без н. вм.



Пузико

6 с. без н. в круг.

Вывяжите по 2 с. без н. в кажд. п.

Новый р.: *1 с. без н., 2 с. без н. в сл. п.*.

Новый р.: *2 с. без н., 2 с. без н. в сл. п.*.

Новый р.: *3 с. без н., 2 с. без н. в сл. п.*.

Вышейте коричневой нитью галочки и пришейте пузико к тельцу.



Крылышки

7 в. п.

1 с. без н., 1 с. с н., 2 с. с двумя н., 1 с. с н., 1 с. без н.



Бровки

10 в. п.

3 с. без н., 3 с. без н. вм., 3 с. без н.



Глазки

Скользящая петля, 9 с. с н., соединительный столбик, стяните петлю.

Пришейте крылья, глазки и бровки к туловищу.



Нарисуйте или вышейте зрачки и клювик.

Игрушка готова!

В канун года Мыши (Крысы) предлагаю связать милый аксессуар.



Вам понадобятся:

• жёлтые и белые хлопковые нитки;
• крючок в размер;
• чёрная бусинка;
• румяна;
• игла;
• булавка;
• чёрные нитки для вышивки.

Мастер-класс

Голова

1 р.: 6 с. без н. в КА.

2 р.: 6 с. без н.

3 р.: по 2 с. без н. в кажд. п.

4 р.: 12 с. без н.

5 р.: сделайте прибавку в каждую 2-ю п. = 18 с. без н.

6-9 рр.: 18 с. без н.

10 р.: убавки (по 2 с. без н. вместе).

Стяните.



Ушки

2 в. п. в КА.

1 р.: 6 с. без н.

2 р.: по 2 с. без н. в кажд. п.

3-5 рр.: 12 с. без н.

6 р.: по 2 с. без н. вм.

Стяните и свяжите ещё одну деталь.



Платье

6 в. п., соединит. ст., 12 с. без н. в кольцо.

Далее – 3 р. по 12 с. без н.

Новый ряд – по 3 с. с н. в кажд. п.

Новый ряд – по 1 с. с н. в кажд. п.

Новый ряд: по 2 с. с н. в кажд. п.

Присоедините нить к верху платья для дальнейшего пришивания.



Пришейте платьице к головке мышки. Пришейте ушки.



Лапка

2 в. п., соед. ст., 4 с. без н. Вяжите 4 р. по 4 с. без н.

Пришейте лапку.



Мордочка

Вышейте нитью носик и улыбку. Пришейте бусинку-глазик. Нанесите румяна на ушки и щёчку.



Осталось присоединить сзади булаву и брошка мышка готова!