Очень часто новичкам кажется, что нет ничего проще, чем приклеить «паутинку» или дублерин на нужную деталь. Ну что там вообще может пойти не так?



Поверьте, может ) Поэтому ловите простые, но действенные лайфхаки по работе с клеевыми материалами.

1. Клеевая прокладка хороша в своей пластичности – ее можно подтягивать и направлять куда угодно. Этот плюс может обернуться и минусом: дублирующая деталь легко смещается и приклеивается не туда, например – на гладильную доску.

Что делаем:

• следим, чтобы деталь прокладки не выступала за край ткани
• накрываем гладильную доску ненужным отрезом натуральной ткани (хлопком, бязью)
• используем метод точечного приклеивания, фиксируя прокладку утюгом в основных местах.

2. Утюжить клеевые детали в обычном понимании, просто проводя утюгом по поверхности, нельзя: смещение неизбежно. Поэтому накрываем детали проутюжильником и опускаем утюг на 5-6 секунд на какой-то один участок, затем на следующий, и так шагающими движениями обрабатываем всю поверхность.



3. Обязательно (!) даем детали остыть. И только затем проверяем прочность соединения. Случается, что хорошей сцепки не произошло, что делать? Смотрим следующий пункт.



4. Причин некачественного приклеивания может быть несколько: плохое качество клеевой, неправильно выбранный режим утюга или недостаточный нажим или время температурного воздействия.

Что делаем:

• проверяем, насколько прогрет утюг и та ли температура на нем выставлена (для каждого вида клеевой температура разнится)
• повторяем действия с пошаговой утюжкой, но увеличиваем силу нажима и время удержания утюга (на 2-3 секунды)
• если предыдущие действия не дали эффекта, просто заменяем клеевой материал.

Кстати, на каждом дублирующем материале должна быть инструкция с рекомендациями – как именно его утюжить. Иногда, например, утюжка должна проходить на сухой, а иногда на влажный проутюжильник, поэтому всегда читаем инструкцию.

5. Не ленитесь проводить подготовительные работы: они уберегут вас от большинства неприятных сюрпризов.

Что делаем:

• подбираем клеевой материал соответственно материалу изделия
• при раскрое соблюдаем направление долевой: детали прокладки всегда кроятся в том же направлении долевой нити, что и детали основной ткани (это правило особенно важно для дублерина)
• проводим предварительную декатировку дублирующих материалов – замачиваем в теплой воде, даем стечь (не отжимаем) и сушим в расправленном виде. Это очень важно для тех прокладочных, которые дают усадку
• всегда используем экспериментальные образцы: заранее пробуем на отдельных ненужных лоскутах качество сцепки и то, как поведет себя основной материал после дублирования.

Вроде на этом все ) Если у кого будут дополнения по теме – пишите, пригодится

Топ майка спицами резинкой 1х1 из пряжи gazzal baby cotton вязала снизу вверх спицами номер 1.75.

Джуни said:

Способ отличный, как и результат! Мне вот что пришло в голову, таким же способом можно и дырочки в одежде случайные "завуалировать" и даже специально украсить так трикотажную летнюю футболку. Люблю переделки))

Click to expand...

Так и есть Мне кажется, для детских вещей отличный способ превратить дырочки в подобие дизайна, особенно если обшивать их цветными нитками

Очень необычно. Мне чем-то напомнило декор платьев из викторианской эпохи Когда глубокое декольте и присобранные рюши по всей окружности бюста

После вышивки картин обычно остаются нитки, применение для которых не всегда находится в новых работах. Небольшие моточки и даже обрезки ниток длиной 10 см можно утилизировать, если вы любите арт-терапию и создание неповторимых полотен. Это также поможет найти применение для канвы - используя такой материал легко создавать оригинальные кошельки, клатчи, косметички или диванные подушки.



С чего начать работу? Выбираем самые маленькие кусочки мулине и закрепляем В ЦЕНТРЕ будущей композиции. Вышиваем квадратик, например 4 на 4 крестика. Изначально надо решить, работа будет вестиcm по часовой стрелке или против. Каждый "оборот" заканчиваем, сделав 1 крестик левее или правее основы, т. е. вышиваем по спирали.



По мере работы меняем нитки, каждый раз закрепляем с изнанки.



Готовое полотно напоминает гобелен.



Для дальнейшего использования его нужно продублировать клеевым дублерином , после чего использовать для изготовления домашнего текстиля.

Идея. Если у вас остался небольшой прямоугольный отрез канты, вышивку можно выполнить таким же способом, но начинать не с квадрата, а также с прямоугольника с желаемым количеством крестиков. За идею спасибо каналу Ego_hobby Embroidery 💐.

Даже в качественных джинсах молния часто выходит из строя молния. Такую поломку несложно устроить самому, но при этом может возникнуть проблема - где взять замок подходящего размера, если он отличается от стандартного? В этом случае поможет совет, как укоротить металлическую молнию в домашних условиях.




Для работы нам понадобится:

1. Кусачки.
2. Плоскогубцы.
3. Неразъемная молния.

Если речь идет о джинсах, предварительно распарываем все швы, чтобы убрать старую, сломанную молнию.



Делаем примерку - определяем, какой длину замочек нам нужен. При этом учитываем запас, необходимый для того, чтобы вышить молнию в пояс. Отмечаем нужную длину мелом.

Приступаем к укорачиванию. Для этого с помощью кусачек аккуратно снимаем с верхней части замка металлические фиксаторы. Они достаточно легко разгибаются, так что с подручным инструментом их несложно снять. НЕ ВЫБРАСЫВАЕМ эти 2 детали!



Далее, отступив от метки 1,5 см, начинаем выдергивать сами зубчики. Делаем это движением на себя. Убираем столько зубчиков, сколько потребуется, чтобы получить припуск на вшивание.



Над последним удаленным зубчиком снова закрепляем фиксатор (заживаем плоскозубцами). Обязательно проверяем, чтобы обе половинки молнии были одинаковыми по длине. Теперь можно приметать и вшить молнию в джинсы.



Таким же образом укорачивают замок при пошиве кошельков, косметичек и других мелких изделий.

Не забудьте про мордант, а то вся краска будет быстро вымываться и тускнеть! А еще можно много чего использовать, красить и авокадо, и гранатом. Здесь много чего можно узнать https://www.youtube.com/channel/UCIh842_JxN2BX5i99AuxSeg

Спасибо за статью!

Надеюсь, что скоро и у меня так получится!

Я как правило, не оставляю размер или сколько петель потому что остатки бывают разные, и я хочу показать вам только идею. А если у вас есть приблизительно такая пряжа, как у меня, полухлопок газал беби котон и джинс. Хочу рассказать как я вязала. Спицы использовала номер 3, израсходовала пряжи 220 грамм. Получился размер S - M. На данный топ жилет сильно расчеты не надо, можно мерять на себя самое широкое место, набрать петельки и вязать по кругу снизу вверх. Что я и делала, набирала петли, вязала резинку 1 на 1. После этого вязала по кругу разные узоры и изнаночные дорожки до проймы. Потом делала плавно округленную пройму и вязала спинку и перед отдельно. После делала глубокую горловину, плечи закрыла методом три спицы. Горловину и рукава вязала ложной кетлевкой и резинкой 1 на 1, закрыла иголкой. В итоге получилось ширина 44 см, высота 55 см, рукав 20 см, росток 12 см, резинки 3-4 см.

Выглядит очень классно! Это и для открыток можно делать маленькие детальки, а я вот только высечки использую! Нужно будет тоже попробовать!

Чтобы сделать аккуратные навесные петли на шелковой блузке или платье, требуется определенное мастерство. Помочь в этой задаче призван лайфхак, используя который можно ускорить работу и получить безупречный результат. Это идеальный вариант в случае, когда нужно выполнить петли на манжетах из того же материала, из которого сшито само изделие.



Сначала нужно выкроить манжет - для данного варианта отделки они должны быть двойными. Далее приступаем к изготовлению бейки для петелек.

Отрезаем полоску шириной 2 см (кроим по косой под углом 45 градусов).



Складываем ее пополам и в начале строчки закрепляем длинную двойную нить. Она должна проходить между двумя слоями бейки ВНУТРИ. Прокладываем строчку.



Обрезаем близко к краю лишнюю ткань и с помощью нити выворачиваем бейку. Прикалываем к ровной поверхности и, хорошо натянув, проглаживаем утюгом.



Далее нам понадобится узкий малярный скотч, линейка и карандаш. Приклеиваем скотч так, чтобы он по ширине соответствовал застежке на манжетах. Делаем разметку через каждый сантиметр и дублируем ее во втором ряду.



Теперь приклеиваем бейку в виде змейки, ориентируясь на фото. Размер петелек должен соответствовать размерам пуговиц.



Складываем манжет лицом к лицу, скалываем с полоской скотча и притачиваем. Убираем бумажную основу, обрезаем с изнанки лишние петельки и выворачиваем.



Осталось проложить отделочный шов по основанию петель и одновременно их закрепить.



Далее сострачиваем второю половину манжета и соединяем его с рукавом. За подробные фото и подсказки спасибо каналу. Мой стиль.

Удивительная история! 😍

Такой способ еще называют ленивым: он прост и не требует дополнительных материалов в виде канта или косой бейки. Но и применим метод не к каждому случаю – изделие должно быть без подкладки, из тонкого материала типа шифона, батиста и пр., плюс хорошо итог будет смотреться только на круглых или прямых вырезах, а также на срезах рукавов или подола.

В качестве экспериментального образа – платье-комбинация из шелка с маленьким декольте-уголком.



Первый шаг в процессе – отступаем от края на стандартные 0,7 мм и прокладываем строчку с длиной стежка около 2,5 мм для стабилизации срезов.



Шаг второй – отворачиваем припуск (примерно 1-1,5см) на изнаночную сторону и скрепляем наметкой. Важный нюанс: стабилизирующая строчка, которую мы проложили перед этим, выходит при этом на изнанку, с лица она не должна быть видна.



Двигаемся так по всему периметру среза.



Шаг третий – прокладываем строчку с лица, выдерживая от края 1-2 мм.



Теперь наметку можно удалить, она больше не понадобится. Горловину хорошенько утюжим.

Приступаем к ответственному четвертому шагу – подрезаем припуск максимально близко к строчке.



Получаем вот такой результат:



Отворачиваем мини-припуск на изнанку, наметываем и утюжим.



Прокладываем строчку ровно по краю – с изнаночной стороны.



После удаления наметки еще одна утюжка и готово! Ленивая подгибка во всей красе

Часто балетки садятся на ногу либо очень плотно (особенно к вечеру, когда ноги слегка отекают), либо слетают со ступни при первой же возможности 🙃 Эдакий синдром Золушки 😃 Тем, кого раздражает теряющаяся при ходьбе обувь, посвящается 👇



Переделка на самом деле элементарная, но многие почему-то боятся ставить на любимую пару лишние отверстия. Спешу успокоить: если дырочки под шнуровку делать с помощью профессионального дырокола и подобрать нужный диаметр, то все будет выглядеть предельно аккуратно.



Покупать сей аппарат не обязательно, он есть в любой сапожной мастерской – ваш заказ выполнят за совершенно символическую плату 👌



Для замшевой обуви подойдут небольшие отверстия и тонкий шнур из натуральной кожи – даже если вы решите однажды убрать шнуровку, дырочки будут выглядеть как элемент декора и не испортят впечатления.



Также для дополнительного укрепления краев отверстий можно использовать люверсы.



Металлический декор добавит модного шика любимым балеткам, плюс в этом случае риск растянуть края шнуровкой сведется к нулю.



Если же хочется чего-то более утонченного, рассмотрите вариант с атласными или репсовыми лентами – края можно приклеить изнутри, а саму ленту завязывать высоко на щиколотке.



Для тех, кто предпочитает ничего не завязывать, есть способ для ленивых )) Опытным путем определяем размер петли-восьмерки из эластичной ленты и крепим ее, как и в предыдущем случае, свободными концами внутрь балеток. Теперь чтобы надеть обувь понадобится минимум времени, и потерять туфельку, словно Золушка, уже не выйдет

krestiki_noliki said:

Отличный вариант чтобы и порядок в мужниных кофтах навести, и нужную вещь сообразить крестникам Еще бы придумать переделку для центральной части, а то рукава-то пристроены, а перед-зад толстовки – что с ними можно сделать?

Click to expand...

Конечно, можно! Из центральных частей толстовки получаются очень милые кофточки для малышей – главное, правильно разместить шаблонные части, чтобы все поместилось

Может правда сработала добавка другой нити – х/б, которая стабилизировала основную? А может сыграла роль круговая вязка плюс пестрый меланжевый рисунок по низу Но платье выглядит отлично – ничего нигде не скошено Отпишитесь, пожалуйста, как вещь поведет себя после стирки

krestiki_noliki said:

Мы в последний наш поход брали взрослым большой зонт-тент, а для малышей отдельную мини-палатку. Сильно в ней было не разогнаться, конечно: она совсем крошечная, но трое детей улеглось спокойно, и спалось им отлично – в отличие от нас, которые сидели на семи ветрах. Отличная идея, спасибо, надо реализовать

Click to expand...

Мы однажды на спор влезли в такую детскую палатку впятером плюс кошка. Незаменимая вещь для детей!

Я бы на руку такую игольницу надевала бы не поперек, а вдоль – длинной стороной вдоль запястья. Но в целом идея интересная, у меня как раз такая упаковка с окошком на исходе – можно и попробовать )

Нередко качественные и долговечные мужские рубашки, которые в целом хорошо сидят по фигуре, имеют недостаток - длинноватые рукава. Чтобы исправить этот изъян, нужно знать, как укоротить рукава, чтобы при этом вещь сохранила идеальный внешний вид. Зная несколько нюансов, с такой работой справиться даже начинающая портниха.




Начинаем с примерки. недостаточно "на глазок" прикинуть, сколько сантиметров желательно убрать. Нужно заколоть рукав по всей окружности, как спереди, так и в локтевой части.



При этом глубина складки может отличаться на 0,5 - 1 см. В этом случае уменьшаем длину рукава на меньшую величину! Приступаем к отпарыванию манжет. Для этого используем распарыватель и делаем это в двух направлениях - вверх и вниз от бокового шва (не от края!)



После того, как манжеты были убраны, отмеряем лишнюю длину с учетом припуска на шов 1 см. ВАЖНО! Отрезанную нижнюю часть не выбрасываем, а переносим на рукав метки, по которым нужно будет выполнить складку.



Скалываем будущую складочку булавкой. Приметываем манжеты, обратив внимания, чтобы петля и пуговица были на своем месте!



Обязательно убираем остатки фабричных ниток, чтобы шов получился аккуратным и прокладываем строчку.



На последнем этапе проглаживаем новый шов и кладку на вышину 2-3 см. Теперь рубашка будет хорошо сидеть и иметь правильную длину в том числе при сгибании руки и в движении.

Клеевая паутинка хороша своей универсальностью и простотой – прогладил утюгом поверхность и готово. Но что делать, если, например, произошла ошибка, и вам нужно снять уплотнитель с ткани? В сети на этот счет много мнений: снимать паутинку предлагают растворителем, водкой или просто обдирать руками. Популярен также вариант с переклеиванием на другую поверхность.

Предлагаю протестить перечисленные методы и посмотреть, что из этого вышло Первый этап – наклеивание уплотнителя на опытные образцы.



С помощью утюга склеиваем поверхности образцов – паутинка внутри.



Пробуем разделить первый образец с помощью интенсивного пара: обрабатываем его парогенератором. Как пишут в сети, паутинка должна отделиться от ткани, а слои распасться. В результате получаем действительно разъединенные половинки ткани. Но с явными следами клея на поверхностях. Вывод – после пара паутинка держится намертво, и снять ее без спецсредств невозможно.



Теперь очень популярный способ переклеивания паутинки на другой лоскут ткани: с усилием разделяем слои, прокладываем между сторонами ненужный обрез и хорошенько утюжим. По идее, паутинка должна перейти с образца на белый лоскуток.



Результат – основная часть уплотнителя действительно сошла. Но его следы все же видны, и довольно отчетливо.



Еще один совет для удаления паутинки – растворители в виде жидкости для снятия лака, а также спирт/водка. Проверяем
Жидкость для снятия лака не очень-то и справилась с поставленной задачей. А вот водка оказалась очень даже действенной!



Еще один вариант избавления от уплотнителя – стирка. Оказался весьма рабочим, но с одним но: паутинка хорошо сходит на тех местах, которые можно хорошо затереть.



Там же где тереть ткань неудобно, клей остается некрасивыми облезлыми точками. Плюс ткань от усиленного механического воздействия деформируется – растягивается, теряет ровность краев, начинает сыпаться по срезам.



Механический способ избавится от паутинки – просто ободрать ее руками. Казалось бы – что может быть проще?



Но тут тоже есть нюансы: если ткань плотная и не гладкая, то можно удалить паутинку почти без остатка – просто вместе с клеевой пленкой уйдет и немного ворсинок (эдакая депиляция). Если же ткань деликатная и гладкая, сцепление с клеем будет намного выше и механический способ тут точно не поможет.

За возможность посмотреть на результаты теста большое спасибо Наталье Пыховой!

А я бы не советовала паутинку для таких целей: она так легко не сойдет, как текстильный клей. В сети хоть и много способов избавления от клеевых уплотнителей, но далеко не все они действенны. Я как раз собиралась на эту тему пост писать, достаточно инфы накопилось

У меня в голове только блуза крутится и всякие детские вещички – уж их-то точно можно смело шить из такого мелкого запаса

Когда я начинала шить, то одна из самых нелюбимых операций была — выметывать петли. И это еще при наличии специальной лапки)

А если у вас нет такой лапки, то все изделия с пуговицами просто табу! Нет, говорить о выметывании вручную мы не будем, это просто эксклюзив))

Есть менее трудоемкое решение этой проблемы. Для этого ваша машинка должна уметь делать строчку зигзаг.

Рассмотрим поэтапно весь процесс.

Первое — размечаем границы петли. Ее длина должна равняться диаметру пуговицы плюс 2 мм для плоской пуговки или плюс 5 мм для шарообразной. Ширину петли сделаем равной 5-7 мм.



Если ткань изделия тонкая — проклеим ее на участке петель.

Для удобства заколем булавки на коротких сторонах петли.

Второе — настроим на машинке прямую строчку: стежок с минимальной шириной 1 мм. Выполним строчку по границам петли.



Третье — на отдельном кусочке ткани потренируемся со строчкой зигзаг. Нам нужны длина стежка 1,5 - 3 мм при ширине 1 мм. Выполним такую строчку по длинным сторонам петли, ориентируясь по границе прямой строчки.



Четвертое — опять-таки на отдельном кусочке ткани настраиваем строчку зигзаг с новыми режимами — длина стежка 5-6 мм, ширина не меняется 1 - 1 мм.

Прокладываем зигзаг на этих режимах по коротким сторонам петли. Делаем 4-5 стежков в одну и другую сторону так, чтобы стежок закрывал петлю.



Все, рамка готова! Убираем лишние нитки, проутюживаем петлю, прорезаем ее распарывателем или маникюрными ножницами.



Понравился способ?

Для этого поста я использовала фото Юлии Балль. Спасибо автору!

Такой тип застежки смотрится элегантно и лаконично, поскольку пуговицы и петельки закрывает планка из основной ткани. Чаще всего супатную застежку выполняют на женских блузках. Но не только — на мужских и детских изделиях она также смотрится очень стильно.



Супатная застежка для начинающих портних может показаться довольно сложной. Это ошибочное впечатление! Главное при ее выполнении — точность расчета и аккуратность.

Использовать этот тип застежки можно на любой ткани. Но, для толстого материала нужен индивидуальный подход, потому что сложенная в несколько слоев ткань будет не очень красиво выглядеть.

Я расскажу как сделать супатную застежку для тканей тонких и средней плотности.



Намечаем на правой детали полочке по лицевой стороне вертикальные линии:

• от средней линии 1,5 см — линия края борта;
• от проведенной линии отмеряем три отрезка равные желаемой ширине планки в готовом виде (обычно это 3 см);
• потом откладываем еще 1 см — это припуск для обработки застежки.

Ставим надсечки на линиях, по которым будем перегибать планку.

Если ткань изделия тоненькая, ширину планки и припуск желательно продублировать.



Для плотных, хлопковых тканей дублирование излишне, оно будет создавать лишнюю глубину.

Подворачиваем планку на изнаночную сторону по вертикали края борта, приутюживаем сгиб.



Затем срез подворачиваем еще раз по вертикали, проходящей на расстоянии 3 см от края борта, приутюживаем сгиб.



Еще раз отворачиваем планку на изнанку и внутрь огибаем планку припуском 1 см.



Выполняем строчку по изнаночной стороне, отступив от края борта ширину, равную ширине планки в готовом виде (= 3 см). Проутюживаем планку.



Если вам удобнее строчить по лицевой стороне, то можно строчить и по ней.



На нижней части планки находим серединку и размечаем петли. Первую делаем на 2-5 мм от верха, остальные — по желанию.



Обмётываем петли. В завершение проутюживаем планку.



Для этого поста я использовала фото Юлии Балль. Спасибо автору!