Начинающие мыловары часто допускают саму распространенную ошибку при использовании эфирных масел: добавляют тот аромат, который больше всего нравиться по запаху. Возможно это и правильно, но аромо масла - это то же лекарственное средство, только натурального происхождения. Поэтому используя то или иное маселко можно не получить желаемого эффекта от косметического средства, но еще и навредить себе.


Да, каждое масло имеет свой характерный запах и аромат, но есть определенные правила смешивания эфирных масел, соблюдая которые можно по-эксперементировать с аромо-основой и получить оригинальные и неповторимые ароматы. Такая шпаргалка поможет не только начинающим мыловарам, но и будет полезна каждой девушке, которая хочет обогатить свою косметику полезными компонентами.




Также, важно помнить о правильной дозировке эфирных масел в мыльной основе. Если вы делаете мыло "с нуля" и сами регулируете состав/рецептуру, в мыло с профилактическими свойствами масла нужно добавлять не более 3% от общей массы состава. Для мыла с лечебными косметическими свойствами потребуется 5% эфирных масел. Если у вас готовый рецепт мыла и просто хотите наполнить его ароматом на 100 г готового мыла потребуется не более 5 капелек масла.


Как и говорилось выше, не каждое эфирное масло подходит определенному типу кожи. Чтобы не навредить себе и исправить возможные проблемы с кожей, есть небольшая шпаргалка, как правильно выбрать эфирное масло.





Надеюсь, такие советы помогут вам при мыловарении и позволят вашей коже быть здоровой и красивой.

Если вы любите оригинальные вещи, то техника "Пицца" поможет реализовать любые идеи. Главное ее преимущество - возможность использовать самые мелкие обрезки и кусочки ткани. Результат будет потрясающим, убедитесь сами! Предлагаю сшить из старых футболок сумку, с задачей справится даже новичок.

Шаг 1

Выкраиваем основу из целого лоскута ткани. Размер зависит от вашего желания, в данном случае 45 на 50 см. Собираем мелкие обрезки от лоскутного шиться, в дело пойдут обрезанные швы от футболок, подгибка от укороченных джинсов, кусочки разных цветов и фактуры. Хаотично разбрасываем их по полотну.



Шаг 2

Накрываем заготовку куском прозрачного материала: органзы, тюля, фатина, даже марли. Прикалываем по периметру, слегка приглаживаем. Выполняем стежку, можно в виде ромбов, спирали или хаотично. Задача состоит в том. чтобы закрепить кусочки на основе.




Шаг 3

Сшиваем сумку. Для этого в верхней части выполняем двойную подгибку, приметыванием и прострачиваем обычным швом. Затем выполняем двойную строчку по периметру.



Шаг 4

Из длинных полос трикотажа (обрезков от футболок) плетем косичку, придавая ей полукруглую форму. Таких заготовок понадобится 2 - это будущие ручки. Деталь можно декорировать, например крупной цепью.



После выполнения пристрачиваем ручки с основе. Сумка готова, вы можете дополнительно украсить ее цветами из джинсовой ткани или трикотажа.

Шью на заказ уже давно, и очень часто для себя шью одежду (особенно из костюмной ткани) и пальто/жилетки с подкладом. Но когда предлагаю подклад клиентам, многие начинают сопротивляться и убеждать меня в том, что это очень сложно, дополнительный объем, увеличение веса, неудобно или они просто "не любят подклад".
Подкладка - это не для утепления и все вышеперечисленное - стереотипы.

Зачем нужен подклад?

1. Подклад в брюках - чтобы избежать вытягивание модели по швам, сзади и в коленях.
2. В юбках - чтобы не вытягивалась по швам и не поднималась во время ходьбы.
3. В верхней одежде также спасает от растяжения, а также, обеспечивает скольжение для комфортной носки.
4. Изделия с подкладкой служат дольше, не деформируются и имеют аккуратный вид.

Если подклад доставляет дискомфорт, значит он неправильно выбран или обработан.
Чтобы избежать неудобств, нужно:

• правильно подобрать. Существуют разные виды подкладки и отличаются плотностью и составом. Для пальто используют более плотные, для платья - тонкие, для юбки - самые тонкие. Если вещь облегающая, берут подкладку с эластаном.
• Правильная обработка. Во время раскроя обязательно нужны припуски на ширину, иначе она будет крутиться, вылезать и мешать во время носки.

Я люблю вещи с подкладкой не только потому, что они более комфортные, но и потому, что изнанка получается тоже очень красивой, а уход значительно упрощается.

Когда-то и я скептически и с недовольством смотрела на подкладку, но ровно до того, пока не научилась шить.
А как вы к этому относитесь?

Самый быстрый и простой способ связать шапку (не важно, мужу, детям или себе) - узор "резинка". Я начинала учиться вязать именно на шапках (и продолжаю, добавляя более сложные элементы). Шапки из мохера сейчас очень популярны, так что если вы хотите быть модным и научится вязать самостоятельно - пробуйте именно такую схему.


Если вы уже научились вязать резинку, но практики недостаточно, но и делать одно и то же постоянно не хотите, делайте шапочки с подворотом и этот поворот украшайте другими, более сложными узорами, каждый раз усложняя их.

Важно! Для шапки без подворота потребуется один моток пряжи и вязка в 4 нитки. Для подворота нужно взять еще минимум половина мотка и вязать в 2-3 нитки, так будет выглядеть интереснее.

Click to expand...

Берем пряжу мохер. Я пользуюсь Alize Naturale (она мне нравится больше других, приятнее, красивее и качественней). И начинаем набирать воздушные петли. Я вязала на обхват 56 см, поэтому у меня получилось 76 петель плюс замыкающая.

Если нужны другие размеры, можно просчитать их самостоятельно (как это сделать есть в статье Надежды "Как определить размер взрослых и детских шапок") или воспользоваться готовой схемой (но пользуйтесь проверенной, смотрите на отзывы, так как они не всегда совпадают с реальностью).

Click to expand...

Далее вяжем узор резинка 1х1 или 2х2 такой высоты, как вам нужно (я делаю на весь моток и оставляю 4-5 рядов, чтобы закрыть).

Как закрыть макушку шапочки (убавка петель):

1. Вяжем две петли вместе - лицевая плюс изнанка. Захватываем лицевую петлю за переднюю стенку и делаем уклон больше вправо.
2. Вяжем только лицевые (как и в рисунке).
3. Повторяем первый шаг, но захватываем за переднюю стенку и снова уклон вправо.
4. Снова лицевой рисунок.

Остаток можно затянуть или провязатать еще несколько рядов.

Важно! До конца не провязываем, получим острый угол и шапочку эльфа.

Click to expand...

И на заметку. Если хотите получить пушистую шапку, расчешите немного пряжу.

Чтобы правильно выбрать или пошить бюстгальтер, нужно точно знать свой размер. Для этого берем сантиметр и меряем обхват под грудью.

Важный момент - лента должна прилегать плотно, но при этом не передавливать кожу. Также главная задача, чтобы полоса на спине была параллельна полу, иначе погрешность будет несколько сантиметров.

Важно! Если под грудью у вас 86, берем размер на обхват 85. Резинка тянется. Если 88, берем на обхват 90, меньший размер будет давить.

Click to expand...

Теперь меряем обхват груди. На спине линия также должна быть также параллельно полу. Ленту прикладываем через самые выпуклые части (через соски).

Все замеры записываем и теперь считаем разницу между обхватом груди и под грудью. Эта разница и означает размер вашей чашки (глубина).

Привожу пример. Если обхват груди равен 100 сантиметрам, под грудью - 84, значит ваш размер 85 С (С - чашка, 85 - обхват под грудью.)

Если нужно построить выкройку бюстгальтера с нуля, воспользуйтесь рекомендациями Анастасии в статье Выкройка бюстгальтера. Как правильно снять мерки для бюстгальтера?

Отличный вариант для новичков, как по мне!
Я бы связала резинку и с противоположной стороны. Как по мне, узор смотрится немного не довязанным.

Только недавно освоила такую резинку, раньше вывязывала столбиками без накида. Связанная соединительными столбиками резинка куда плотнее, эластичнее, и, что немаловажно при вязании воротника-трубы и манжет, теплее "конкурентки".
Поддерживаю совет по контролированию числа петель - тоже по неопытности были промахи.

Всегда так делаю! Край молнии порядком так колется, про колготки Вы уже сказали. А ещё это перестраховка, особенно если молния рулоном бралась - чтоб "собачка" не убежала в самый неподходящий момент, если фиксирующий её шов порвётся об острые зубцы.

Таня said:

специалист поможет подобрать раму, стекло/пластик, при необходимости – паспарту.

Click to expand...

Паспарту придется подбирать обязательно: из-за высоты бисера стекло просто не ляжет на основу. Разве что бисер будет ювелирный, мелкий. Ну, или рамочка с изначально высокими бортиками, но таких обычно немного.

Хочу рассказать, как правильно выполнить эту не самую простую операцию.

Речь пойдет о накладном кармане. Но не о таком, который пристрачивается наружными строчками. Посмотрим, как можно пришить карманчик, глядя на который, подумаешь – приклеили его, что ли?



Новичкам такую операцию не советую пытаться выполнить. Для начала потренируйтесь на образце из эластичной ткани.

Итак, выкраиваем деталь с припусками: вверху 25 мм, по остальным трем сторонам – 7...10 мм.

Обметываем края строчкой зигзаг или обрабатываем оверлоком. Это не принципиально, главное – получить «необсыпающийся» край.

Подворачиваем верхний край на величину припуска, закалываем булавками, прострачиваем.


Остальные стороны подворачиваем на 7...10 мм, прошиваем наметочным швом. Особое внимание уделите участкам скруглений на углах карманчика.

Прикладываем карманчик на лицевую сторону основной детали. Фиксируем его положение булавками.
Примётываем карман.

Пристрачиваем карман к ткани. Это нужно выполнить практически ювелирно – строчка зигзаг должна пройти, захватывая вершинами зубцов поочередно основную деталь и карман.

Следующий шов тоже требует определенного мастерства. Нам нужно выполнить строчку внутри карманчика. На эластичной ткани это выполнить легче.

Теперь подчистим лишние нитки. Подрезаем нитки, используя распарыватель или специальные ножнички.



Карман готов!

Совсем недавно мне захотелось попробовать новый вид творчества (по крайней мере для меня) лепка из глины. Как и ожидалось, хотела сэкономить и заказала китайскую. Но в результате деньги были выброшены на ветер и ничего у меня не получилось (то ли руки не оттуда растут, то ли глина такая). Потратив несколько ночей на поиски альтернативы, выход был найден - холодный фарфор домашнего приготовления.


Как оказалось работать с ним совершенно не сложно и на приготовление нужно совсем немного времени. А прелесть вся в том, что все материалы можно купить в любом магазине. Чтобы долго не рассказывать, на фото представлены все материалы, которые понадобятся для изготовления рабочей массы.

Хотелось бы сразу сказать про особенность материалов:

• клей ПВА обычный не подойдет, в составе клея должен быть пластификатор группы Д1 (найти такой можно в любом строительном магазине/супермаркете);
• крем для рук можно вполне заменить обычным глицерином или вазелином;
• детское маселко не обязательно должно быть Джонсоновское, можно взять любое, но только детское (в крайнем случае можно заменить жидким вазелином).

Готовим раствор. Берем 2 стеклянных стакана и в один из них наливаем 100 г клея. Важно, чтобы стакан был идеально сухой, иначе на выходе получим не пластичную массу, а кусок резины. В другой стакан насыпаем кукурузный крахмал (количество определяем визуально, ровняясь на стакан с клеем) и сверху добавляем еще 3 столовые ложки с небольшой горочкой.





Подготавливаем сковороду в которой будем варить массу. Лучше всего, чтобы это была сковорода с толстым дном или с антипригарным покрытием. На тонкой сковороде варить не получится, вы просто попрощаетесь с посудой после приготовления. Теперь все внимание только на посуду и процесс (приготовление займет не более 4-5 минут). Берем крем, лимонку и масло в тех же частях как показано на фото и выливаем все на разогретую сковороду. Туда же отправляем и клей.

Деревянной лопаткой мешаем ингридиенты пока не растворится крем. После добавляем половину крахмала, хорошенько перемешиваем и добавляем вторую половину и тоже перемешиваем. Важно перемешивать круговыми движениями, как бы формируя массу в комок.




Понять, что масса готова просто: она не должна липнуть. Возьмите комочек лопаткой и переверните, если отпадает и не прилипает, можно смело убирать. На заранее подготовленную поверхность, припорошенную крахмалом убираем массу и сразу же приступаем к мытью посуды. Как только масса немного остыла и стала тепленькой, начинаем вымешивать ее руками (делать это можно как на столе, так и в руках). Если начинает прилипать к рукам, столу присыпьте комочек крахмалом.


Готовая масса становиться эластичной и бархатистой. После замеса массу нужно окрасить, после чего приступать к работе с ней. Если всю массы за раз израсходовать не получилось, хранить ее можно 1 месяц в непрозрачной стеклянной банке с крышкой вдали от сквозняков.






Из такой массы можно сделать вот такую красоту (работа не моя, я только учусь), но выглядит это просто шикарно.

Шапочка универсальная, замеры готовой: 23х24 см.



Для работы понадобится 120 грамм ниток (меринос, 175 метров на 100 грамм):

• 30 грамм цв. А;
• 40 грамм цв. В;
• 50 грамм цв. С.

Вяжем крючком № 5,5.

Плотность вязки: 7 р. х 8 п/с с накл. = 5 х 5 см.

Полу-столбик с наклоном (п/с с накл.): накид (Н), вводим крючок в п., Н, вытягиваем п. и протягиваем её через 1-ю п. на крючке, Н, провязываем оставшиеся п. с крючка.

Шапка вывязывается по кругу сверху вниз, далее вертикально вяжется резиночка. Воспользуйтесь маркером для начала рядка при круговой вязке, не смыкайте рядок, если об этом не сказано в описании.

Описание

Шапка

Нитью A – кольцо амигуруми, 1 в.п. (не засчитываем в общ. кол-во п.).

1 р.: 10 п/с с накл. в колечко.

2-4 р.: 2 п/с с накл. в кажд. п.

5-8 рр.: п/с с накл.

Отрезаем нить А, присоединяем нить В.

9-16 рр.: п/с с накл. в кажд. п.

Отрезаем нить В, присоединяем нить С.

17-23 рр.: п/с с накл.

24 р.: п/с с накл в 78 п., с. без н., сс. в крайнюю п.

25 р.: 1 в. п., с. без н. в ту же п. и в след. 7 п., 2 с. без н. вместе, (с. без н. в сл. 8 п., 2 с. без н. вм.), сс. в 1-й с. без н. = 72 п.

Резинка

Вяжем резинку вертикально, соединяя с крайним р. шапочки с помощью сс.

1 р.: 9 в. п., с. без н. во 2-ю п. от крючка, с. без н. в 7 п., сс. в сл. 2 п. нижнего края шапочки (8 п. + 2 сс. в крайнем р. шапки).

2 р.: 1 в. п., поворачиваем, пропускаем 2 сс., с. без н. за задн. ст. в сл. 7 п., с. без н. в крайнюю п. за обе стенки = 8 п.

3 р.: 1 в. п., поворачиваем, с. без н. в 1-ю п., с. без н. за задн. ст. в сл. 7 п., сс. в сл. 2 п. нижнего краешка шапки.

Повторяем 2-3 рр для обвязки.

Отрезаем нитку, сшиваем «хвостиком» края резинки.

Изготавливаем помпон: Как сделать помпон из ниток своими руками – три простых способа

Пришиваем его к шапке.

Я так же реставрирую носочки)

Чтобы не был слышен хруст, каждую бутылку нужно "одеть" в старый носок или обмотать несколькими (это важно) слоями ткани. Это может быть ненужная ветошь, не принципиально. И начиная с первого внутреннего круга нужно фиксировать каждый скочем. В идеале нужно проводить обмотку не только по центру, но и по краям снизу и сверху. Это даст большее скрепление основы.

Также, важно обеспечить нужную плотность сидушки и дна, поэтому если нет качественного строительного картона или ненужных коробок из заграницы, то нужно будет использовать пять и даже больше слоев гофрированого картона от наших коробок (уж не хочет наш производитель перенимать западные технологии).

Идея супер! Честно, уже замучилась ремонтировать покупные рюкзаки для сменки((

Я уверена, что каждой девушке, женщине нужен такой кошелечек-выручалочка и чем больше у вас их будет подготовлено, тем будет удобнее и легче в любой жизненной ситуации.


Для изготовления секретного женского кошелька нам понадобится:

• любая тканюшка для лицевой стороны изделия;
• отрез ткани для подкладки;
• флис для наполнителя;
• липучки;
• нитки (любые по вашему желанию и настроению);
• резиночка.

Наружную и подкладочную ткань, то же самое касается и флиса, режем прямоугольниками 25/12 см. Но размеры можно регулировать в зависимости от того, что дальше будет находиться в кошельке. Складываем все по принципу сэндвича: лицо, флис, подкладка.





Простегиваем наш "бутерброд" так, как вам больше нравится. В данном случае это квадратики.






С одной стороны закругляем уголки, а с другой делаем полукруг.





Отрезаем небольшие кусочки ленты-липучки (примерно 3-4 см). И пришиваем их в той части кошелька, где небольшие срезы по краям.






Как и в каждом кошельке, нам нужен внутренний кармашек. Вырезаем кусочек ткани (он должен быть в 2 раза уже и короче, чем наш кошелечек). Верхний край кармашка нужно подвернуть. А остальные три края проходим аккуратной и красивой строчкой (лучше если это будет зигзаг). Прежде чем пришить внутренний край кармашка, под него нужно подложить край резинки. Длину резинки определить просто: от края липучки до кармашка. Помним, что резинку нужно пришивать без натяга! Не забываем сделать закругленные срезы, как и на самом кошельке. Резинку нужно разделить на несколько равных частей строчкой.






Обрабатываем края кошелька бейкой и можем использовать наш чудо-кошелек по его прямому назначению.

Вязаная авоська – не только модный, но и безгранично практичный аксессуар. Можно сказать, вечный пакет для овощей и фруктов, родом из СССР! Вяжется быстро, стоит недорого, eco-friendly, ещё и радовать вас будет лет десять.

Для работы нам понадобится хлопковая (или, что ещё надёжнее – нейлоновая) нить 400 метров на 100 грамм и спицы для кругового вязания № 3 и № 5.

Описание

Спицами № 5 набираем 48 п.

Вывязываем 1 р. лицевыми петельками за задние стенки, соединяем вязание в круг и выполняем ещё один ряд лицевыми петельками. Ставим маркер.

1 р. вкруговую: *двойной накид, 2 п. вм. лиц.*, от * до * до маркера.

2 р. вкруговую: л. п. до маркера: в двойной накид провязываем одну петельку, второй накид сбрасываем.

Провязываем эти 1-2 рр. 16 раз, после чего заменяем спицы на № 3.

1 р.: л. п.

2 р.: и. п.

Повторяем 1-2 рр. ещё дважды. Снимаем маркер.

Закрываем 12 петелек (петлю считаем закрытой только после того, как сбросим её со спицы!). Вывязываем 11 п. лицевыми. Закрываем 12 п. Провязываем ещё 11 п. лицевыми.

Набираем 20 п., 12 и. п., набираем 20 п., 12 и. п. Вешаем маркер петель.

1 р. вкруговую: л. п.

2 р. вкруговую: и. п.

Повторяем 1-2 рр. ещё дважды. Плотно закрываем все петельки.

Шьём дно (можно также связать отдельно спицами или крючком), надёжно закрепляем нитку и выворачиваем полотно на изнаночную сторону. Отрезаем нить и прячем хвостики.

Самые сложные в обработке – легкие ткани. И мало кто с ними работает дома, только потому как считает, что придать красивый вид краю без оверлока невозможно. Но это не так. Даже для обработки шифона, можно использовать простую швейную машинку.

Немного рекомендаций, как это сделать:

• Если речь идет о юбке с прямым краем, используйте широкую строчку по длине и ширине, подгибая край не больше, чем на 5 миллиметров.
• Для блузок или очень коротких юбок – то же самое правило, но подогнуть ткань нужно дважды.
• Изделия с косой конструкцией лучше подшивать зигзагом, так край станет немного волнистым и красивым.
• Косая бейка – спасательный круг во многих изделиях, но для легких тканей внутрь нужно подложить тонкую леску (край утяжелится и будет смотреться красивее). Бейку тоже прострачивают зигзагом.

Еще один секрет обработки – французский шов. Чаще всего его используют для дорогих тканей. И важно следить за тем, чтобы снаружи его не было видно. Если вы никогда этого не делали и первый раз обрабатываете край воздушной ткани, попробуйте сделать это на небольшом отрезке, и только немного попрактиковавшись можно переходить к изделию.

На заметку! Французский шов считают эталоном мастерства. И если портной его выполняет «налегке», значит перед вами профессионал!

Click to expand...

Как сделать двойной (французский) шов прикладываю ниже.

Способов прибавления петелек в вязании спицами масса! Сегодня расскажу вам о трёх моих любимых – с прямым накидом, с обратным накидом и из промежутка между петельками.

Прибавка с помощью прямого накида

Такая прибавка используется по умолчанию, поэтому если в описании нет оговорок, рекомендую использовать именно этот способ.

Для вывязывания прямого накида, захватите кончиком спицы, находящейся в правой руке, рабочую нитку снизу движением справа влево, на себя. Такой накид может двухкратным или трёхкратным, в зависимости от количества оборотов нитки. Детальнее показала на схеме:

В большинстве случаев накид провязывается без ажура – кончиком спицы в правой руке подхватываем накид сзади за заднюю полупетельку. Вот так:


Если же вам нужна ажурная дырочка, провяжите накид за переднюю полупетельку.

Прибавка с помощью обратного накида
Очень похоже на прямой накид: подхватываем кончиком спицы в правой руке рабочую нитку снизу движением от себя. Посмотрите на картинку:

Прибавка путём вытягивания петли из промежутка
Третий способ – вытягивание новой петельки из протяжки между петлями нижнего рядка. Делается это вот таким образом:

Обратите внимание – в данном случае в вязаном полотне появляется небольшое отверстие, поэтому такой метод подойдёт только если вам нужно добавить петельки по краям полотна.

А какой способ прибавки петель предпочитаете вы?

Самая первая проблема при пошиве нижнего белья – снятие мерок и построение выкройки. Важный момент – правильно сделать замеры.

Важно! Если у вас грудь не идеальной формы, работайте в белье. Делайте замеры в тонком, но поддерживающем лифе без поролона (или с самым тонким).

Click to expand...

Как снять мерки?
Понадобиться:

• две резинки;
• сантиметр.
• лиф, который идеально сидит (не обязательно)

Берем первую резинку и завязываем на основании груди (там, где начинается). Вторую завязываем там, где заканчивается чашка. Регулируем их так, чтобы обе располагались на спине параллельно друг другу (и параллельно полу в том числе).

Теперь нужно сделать такие замеры:

• Обхват груди;
• обхват под грудью;
• ширина грудной железы 1;
• ширина грудной железы 2;
• высота груди (грудной железы).

Как правильно снять мерки груди?
Обхват груди меряем на самой выпуклой части, через центр, параллельно двум резинкам (между ними).


Обхват под грудью меряем по нижней резинке.

Ширина грудной железы 1 – от косточки бюстгалтера через самую выступающую часть до средины груди (второй косточки). Если вы меряете первый раз, то делать это лучше в бюсте, так будет легче.

Ширина грудной железы 2. Легче всего делать замер, если у вас есть лиф, который подходит идеально. Меряем расстояние от косточки, до косточки. Проводим ровную линию.

Если такого бюста нет, делаем замеры с тела. Для этого, с двух сторон груди добавляем резиночку, крепим полоску скотча или проводим просто линию (как вам удобно). Линия должна доходить до резинки под грудью. Берем линейку или сантиметр и замеряем это расстояние.

Высота груди – замеряем расстояние между верхней и нижней резинкой по центру между грудью. (на картинке - синяя полоска)

Самые главные формулы для построения выкройки бюстгальтера

Коэффициент = (обхват груди – обхват под грудью) разделить на 6.
(Для ориентировки. Размер груди 3-4 коэффициент равняется примерно 2.8, для 5-6 размера - примерно 3.3, для 2-3 размера - примерно 2.3)
Раствор вытачек = ширина грудной железы 1 – (ширина грудной железы 2 + коэффициент)

Частенько, читая описание вязания, можно встретить «вяжем прямо» или «вяжем вкруговую». Бывалые мастерицы понимают всё с полуслова, а новичкам я сейчас расскажу, чем отличаются эти два вида вязки.

Итак, существует два типа вязания спицами – плоскостное и круговое.

Обратите внимание: при вязании узоров схемы для плоскостного и для кругового вязания могут отличаться!

Плоскостное вязание осуществляется на двух спицах, в подавляющем большинстве случаев – одной нитью. Работу на лицевой стороне начинаем справа и постепенно перемещаемся влево, на изнаночной – наоборот, идём слева направо. Ряды поворотные, то есть, довязав рядок до конца, мы его разворачиваем на 180 градусов и продолжаем работу.

Так вяжутся пледы, свитеры, платья, подушки, шарфы и т. д.

Круговое вязание осуществляется на нескольких спицах (чаще всего – на четырёх спицах находятся вывязанные петли, а пятой выполняется работа) или на двух спицах на леске. В таком случае, изнаночная сторона всегда находится внутри «трубы», а лицевая – снаружи. Существенное преимущество кругового вязания над плоскостным – отсутствие шва.

Круговая вязка используется при изготовлении носков, шапок, рукавов и т. д.

Прихватка шьётся в шесть слоёв: два слоя наполнителя и четыре слоя ткани.

Для создания выкройки кладём ладонь на лист бумаги и обводим по контуру, отступая на 3-4 сантиметра. Вырезаем шаблон.

Прикладываем выкройку к сложенной вчетверо и сколотой булавками ткани, обводим и вырезаем заготовки. Повторяем то же самое с наполнителем (я использовала ватин, его можно заменить любой плотной тканью).

Теперь, внимание – правильно складываем слои!
Кладём одну тканевую часть лицом вниз, на нее наполнитель, сверху – еще одну тканевую часть лицом вверх. После этого сверху снова кладём ткань лицом вниз, наполнитель и ткань лицом вверх. У нас получился «тортик» из слоев прихватки. Скалываем булавками по периметру (за исключением входа в варежку!) и прострачиваем, отступив на 6-7 миллиметров от края. Припуски надсекаем в изогнутых местах, обмётываем вручную или на машинке «зиг-загом» для опрятности. Выворачиваем на лицевую сторону.

Открытый срез обрабатываем косой бейкой, кружевом, лентой – как вам проще. При желании, добавляем петельку и прихватка готова!

Как сшить прихватку без открытых швов я расскажу чуть позже – это для тех, кто любит поаккуратнее и позаморочливее.

Если честно, то с такими неприятностями ниразу не сталкивалась. Те, кто был в такой ситуации могу только посочувствовать.
Дело в том, что еще бабушка приучила к тому, что перед основной стиркой вышитой работы нужно на 15-20 минут замочить изделие в холодной воде с солью и уксусом (на 2-3 литры воды столовая ложка уксуса и столько же соли). После этого простирнуть руками с мыльном растворе и температура воды должна быть не выше 30 градусов.

Когда дома появляются дети, у родителей сразу выростают крылья, при этом каждой мамочке хочется дать своему ребенку все самое лучшее и безопасное. О развитии ребенка можно много говорить и спорить. Предлагаю применить свои навыки кройки и шитья в деле и сделать красивый и главное полезный коврик-пазл, который пригодится малышу любого возраста.





За основу можно взять вот такую примитивную схемку или изобразить что-нибудь в таком же духе и по другим размерам (все сугубо индивидуально). Чертим квадрат нужной вам формы и делим его на равные части (их получиться должно 9 или больше, все зависит от размеров будущего пазла и сложности его сборки). В данном случае их 9, кругляшки пазлов решила рисовать, обводя горлышко пол-литровой банки.




Большого куска картона я дома не нашла, поэтому брала за основу выкройки все, что попадало под руку. Рисуем наш пазл и разрезаем его на части.






У меня было несколько отрезов флисовой тканюшки, но можно использовать любой другой материал. Я считаю, если вы решите использовать ткань для оббивки мебели, то пазлы получаться вечными. Вырезаем детальки. Важно, чтобы каждой детальки было по две штуки (верх и низ). Дополнительно вырезаем полоску или полоски шириной 7-8 см (это будут стенки пазлов). Не забываем оставить припуски по 1-1,5 см на швы.






Приступаем к пошиву деталек. К одной детальке пазла пришиваем полоску-боковинку и уже после пристрачиваем другую деталь. Важно оставить небольшое отверстие для набивки подушечки. И выворачиваем на лицевую сторону. Получаем вот такую картину.






Поскольку мы шьем мягкие пазлы в качестве наполнителя можно использовать поролон, синтепон, халлофайбайер. На пазлы такого размера у меня ушло около 1600 грамм халлофайбайера.






Зашиваем отверстия для набивки и можем вручать наши пазлики довольной ребятне!





Ну, а если малыши уже выросли, такие подушечки можно использовать в качестве декора.