Построив базовую выкройку, вы всегда сможете сшить практически любую модель рубашки – дальнейшее моделирование достаточно простое.
Для построения выкройки нам потребуются мерки:
- рост;
- окружность груди (ОГ);
- окружность талии;
- окружность шеи;
- длина рукава.
Прибавку на 1⁄2 окружности груди сделаем 55 мм.
Начинаем с построения сетки чертежа. С левой стороны вверху отмечаем точку А. По вертикали вниз откладываем глубину проймы (= 0,1 ОГ + 12 см), длину спинки до талии (= 1⁄4 рост), длину изделия (= 1,2 рост – 14 см).
Через все точку в левую сторону чертим горизонтали вправо – рис. 1.
Для линии выката из точки А вправо откладываем 1/6 ОШ + 1 см, потом поднимаемся на 2 см. Под лекало проводим плавную линию (рис. 1).
По горизонтали от точки Г вправо откладываем ширину спинки (= 1/5 ОГ – 1 см). К результату прибавляем 15 мм (это прибавка). Для фигур с ОГ более 112 ширину спинки подсчитываем по формуле 0,1 ОГ + 10,5 см. Из полученной точки проводим вверх вертикаль, откладываем на ней 1⁄4 АГ, потом вправо – по горизонтали 2 см (рис. 2).
От верхней точки ширины спинки вниз откладываем 2 см, потом – вправо 2-2,5 см. Соединяем эту точку с высшей точкой горловины. Это вспомогательная линия плеча. От нее через 2 см вверх построим параллельную линию плеча спинки. Т. о. линия плеча у нас смещается в сторону полочки. Оформляем новые линии горловины и проймы. Линию проймы заканчиваем в точке В, которую отмечаем на линии груди на расстоянии 1⁄2 [0,1 ОГ + 2 см + 3,5 см (прибавка)] – см. рис. 3.
Затем еще раз откладываем такое же расстояние.
Из этой точки проводим вниз вертикальную прямую, а вправо расстояние ширины груди ШГ = (1/5 ОГ – 1) + 0,75 см (прибавка). Через полученную точку проводим вертикальную прямую до пересечения с линией талии и линией нижнего края горловины спинки. От нижней точки отрезка между линиями груди и низа горловины откладываем 1⁄4 АГ. По линии груди откладываем ШГ = (1/5 ОГ – 1 см + 0,75 см). Через полученную точку чертим вертикальную прямую до пересечения с нижней линией. Это будет средняя линия переда (ее второе название – линия полузаноса). Обратите внимание, что для ОГ более 112 см ШГ = 1⁄2 ОГ – ШС – Ширина проймы (она равна 0,1 ОГ + 2 см + 3,5 см).
На средней линии переда отмечаем точку А1 через расстояние от уровня груди, равное АГ минус 0 (для нормальной осанки) или минус 1 см (для сутулой фигуры или фигуры с развитыми мышцами груди).
Проводим перпендикуляр к средней линии переда через точку А1 – см. рис. 4.
Для построения линии горловины ширину откладываем равной ширине горловины на спинке, а глубину – ШГ + 2 см. Соединяем эти точки отрезком. Из его центра по перпендикуляру откладываем 2 см. Проводим через три точки лекальную кривую выката – см. рис. 5.
Для построения линии проймы откладываем от верхней точки 4 см, соединяем эту точку с высшей точкой горловины. Параллельно этой линии на 2 см ниже чертим прямую линию плеча. Оформляем новую линию проймы, учитывая точки касания на линии перед проймой – см. рис. 6.
Замеряем суммарную длину линии горловины переда и спинки и сверяем ее с фактической. При необходимости вносим изменения в чертежи.
Прямая, идущая из точки В вниз – линия боковых швов. Продлеваем ее до нижнего уровня, отмечаем точку Н1. Для создания приталенного силуэта вносим корректировки – по линии талии делаем сужение на 1-3 см, по нижнему краю укорачиваем боковой шов на 5 см, оформляем нижний край плавной линией как показано на чертеже 7.
Для кокетки откладываем от точки А 7 см вниз, рисуем горизонтальную прямую. От точки ее пересечения с линией проймы откладываем вниз 1,5 см (= раствор вытачки на выпуклость лопаток - рис. 8). Нижнюю часть спинки, оформляем, как показано на рисунке 9.
Нам осталось сделать чертеж для застежки. Край борта проходит по вертикали на расстоянии 1,5 см от средней линии внутрь детали. На таком же расстоянии, но в другую сторону от средней линии проходит линия отделочной строчки (она закрепит подборт).
Подборт чертим параллельно краю борта. Через 3 см чертим границу подборта и еще 1 см прибавляем на припуски для обработки шва.
Петли под пуговицы размечаем, учитывая линии проймы и талии – располагаем петли рядом с этими линиями.
После построения выкройки обязательно проверяем прибавку на свободное облегание. Для этого замеряем по выкройке объемы уровню пройм, талии, нижнего края и сравниваем с фактическими замерами.
Как построить выкройку рукава и воротника-стойки для мужской рубашки – смотрите в
этой теме.
