видео про Пифагора
==============
Пифагор потихоньку осваивается. постоянно хочет играть.Буся еще не превыкла к нему- поэтому он в основном играет сам. Играет со всем, что находит. Энергии столько, что девать ее некуда. Каждая игрушка быстро надоедает - постоянно проходится думать чтобы ему дать.Если игрушки новой нет, то он ничего не даст делать
Заводной котенок смотришь на крошечный пушистый комочек и буквально хочешь затискать его в объятиях.Гладишь его, он урчит- очень ему нравится, когда гладишь ему животик.

Нужная вещь . Только если шить подобную в самолет, я бы использовала самый легкий наполнитель (холлофайбер). Тогда подушку можно скрутить в сумке, где она будет занимать мало места. Потом она быстро расправиться, вернет форму. К тому же, это не утяжеляет багаж (большая подушка весит 400 гр). И да, маска на глаза еще нужна, в комплект.

Из самодельной трикотажной пряжи можно не только связать унылые половички под порог и на дачу, и сделать по-настоящему красивый аксессуар для дома.



Для этого понадобится разобрать запасы в шкафу и заготовить пряжу разных цветов, поскольку мы будем вязать коврик с узором. Схема очень простая, к тому же ее можно корректировать по своему усмотрению: менять ширину полос и количество рядов. Другими словами, описание вязания коврика ориентировочное.

Схема круглого коврика с узором

Начинаем вязание с выполнения цепочки из 8 в. п., которые нужно соединить в кольцо. С этого места и далее все ряды - круговые.

1-4 ряд пряжа первого цвета (светлая), ст. бн. вяжем с прибавлениями, чтобы получить ровный круг.



5 ряд. Меняем нитки. 3 ст. бн, 1 ст. бн в петлю прошлого ряда, 1 ст. бн. в петлю двумя рядами ниже, 1 ст. бн. в петлю прошлого ряда. Повторять раппорт.

Такая простая техника позволяет получить "цветочек" в центре будущего ковра.



6-7 ряд. ст. бн.

Меняем нить.

8 ряд. 3 ст. с нак. из одной петли, 2 в.п. , пропустить 2 петли основания. Вязать раппорт до конца кругового ряда.



9-10 ряд контрастными нитками, ст. бн.

11 ряд. Меняем нить. 4 ст. бн, 1 ст. бн. в петлю нижнего ряда.



Теперь на коврике вырисовываются небольшие тюльпаны и зеленая окантовка.

12-15 ряд. Меняем нить, ст. бн.
16 ряд. Вяжем как 5 темной нитью.
17-21 ряды. Меняем нить, ст. бн. Прибавки делаем только в том случае, если этого требует полотно, что зависит от пряжи.

22 ряд. Вяжем как 8.



23-28 ряды ст. бн. нитками двух цветов.

29 ряд. Вяжем, как 5.



Ориентируясь на схему и используя нитки имеющихся оттенков, можно выполнить коврик любого размера, продолжая вывязывать полосы с узором и гладкие, ст. бн.

Завершающий ряд: 4 ст. бн, 7 в.п., пропустить 6 петель снования. Все арки обвязать ст. бн.



Такой коврик с узором будет не только долговечным, но и украсит любое помещение, особенно, если правильно подобрать сочетание цветов.

Многоярусные юбки из легкой ткани - один из самых лучших вариантов на летнюю жару. Казалось, бы, нет ничего проще, чем сшить юбку на резинке из присобранных полосок ткани? Тем не менее, такая вещь нередко задирается впереди при ходьбе или наоборот, опускается сзади ниже талии, слишком полнит или облегает. Чтобы устранить все возможные, недоработки перед пошивом нужно внести поправку в выкройку. Как покроить трехъярусную юбку, смотрите короткий МК.



Начнем с мерок. Нам понадобится 2 главных позиции: ОБ (объем бедер) и ДИ (длина изделия). Длину в свою очередь мы разбиваем на 3 части по размеру ярусов. Их ширина зависит от вашего желания, они могут быть как равными, так и отличаться почти в 2 раза.

Дополнительные мерки нужно снимать с помощником. Для этого измеряем высоту от линии талии (предварительно нужно завязать ленту или тесьму) до пола в 3 точках: по переду, по боковой линии и по спинке. Эти параметры могут отличаться на несколько см в зависимости от фигуры, что требует внесения корректив.



Кроим юбку

Предположим, мерки для нашей модели составляют: ОБ - 100 см, длина полосок: 1 - 25 м, 2 - 45 см, 3 - 25 см. Делаем расчеты.

Ширина первого (верхнего) яруса равна ОБ:2 плюс 8-12 см. Возьмем усредненную величину. Получаем: 100:2+10 = 60 см. Высота полоски - 25 см. Теперь вносим поправки в зависимости от трех снятых ранее мерок. В нашем случае самая большая величина по спинке, оставляем эту точку без изменений. Для линии переда выполняем расчеты: 110-105 итого 5 см. Поднимаем эту точку вверх. Разница между передом и линией бока составляем 109-105 итого 4 см. Ставим отметку, соединяем все 3 точки плавной линией.

Переходим к построению выкройки 2 и 3 яруса. Для этого рассчитываем ширину полоски. Ширина верхнего яруса у нас составляет 60 см, нужно умножить ее на Кпр (коэффициент присбаривания). Для таких юбок он составляет от 1,5 до 2. То есть ширина второго яруса составляет 60х1,5 итого 90 см. Третий ярус рассчитываем по аналогии: 90х1,5 итого 135 см.

Наглядно выкройка юбки выглядит следующим образом:



ВАЖНО! Не забывайте, что все параметры на выкройке составляют 1/2 будущей полной ширины. Зная эти величины, можно рассчитать расход ткани и сшить юбку, которая будет хорошо сидеть на любой фигуре.

Любая опытная швея знает - даже идеальная выкройка требует подгонки по фигуре. Это касается и рукава. Чтобы правильно вшить в рукав, нужно выполнить несколько подготовительных шагов. Секторами мастерства с нами поделилась Ирина Паушкте.



Итак, после раскроя и сметывания переда и спинки приступаем к подгонке изделия.

ШАГ 1. Работаем с проймой

Раскладываем будущую блузку или платье на столе, разравниваем и визуально оцениваем. Пройма должна быть аккуратной, линии - плавными, без резких изгибов и перепадов высоты. Если нужно - наносим новую линию, корректируем ее и обрезаем лишнюю ткань.



ШАГ 2. Совмещаем пройму и рукав

Складываем рукав пополам, ничего не натягиваем и от бокового шва совмещаем окат с проймой. Разница в высоте не должна превышать 1,5 - 1,7 см.



Что делать, если значение выше указанного? Можно:

• распороть боковой шов и углубить пройму;
• уменьшить ширину рукава по боковому шву, если позволяет модель;
• заложить в верхней части рукава по окату небольшую складку.

ШАГ 3. Припосаживаем головку рукава правильно.

От меток прокладываем строчку с широким шагом на ширину 0,5 - 0,7 см.



Стягиваем. Проверяем соответствие размера рукава и проймы. Корректируем, если нужно, увеличив или уменьшив размеры. ВАЖНО! Чтобы рукав сел идеально, его нужно выложить на стол, при этом сам окат должен лежать ровно, а стянутый припуск окантовывать его под углом 90 градусов.



ШАГ 4. Сметываем рукав и пройму

Здесь также существует важный нюанс. Свободная посадка рукава распределяется не только по верху, но и всему окату. В нижней части нужно оставить небольшой припуск, чтобы ткань не была натянута. После того как сметана припосаженная часть, позволяют рукаву лечь, "так как ему хочется".



При этом швы могут не совпадать, не нужно совмещать их, а следует сколоть и обрезать лишнюю ткань.

На этом подготовительный этап закончен. Можно сметывать изделие и делать первую примерку. Как правило, при этом обеспечена хорошая посадка рукава.

И кодовый замочек, чтобы некоторые девочки-подростки у мамы не таскали

Я уверена, что медузы этим летом стали практически звездами Ютуба. Такого количества видео с этими обитателями морей я не видела никогда. Многим они испортили отдых у моря. Самый актуальный вопрос был — где нет медуз? Я подумала, что это не совсем правильно: будем справедливы — они все-таки очень красивы! Особенно в виде броши из бисера.



Сделать такую красоту можно в любом оттенке — фиолетовую, голубенькую.

Нарисуем шаблон — форма классическая, размеры условные, на вашу фантазию. Первым шагом нам нужно перенести шаблон на основу. Для нее хорошо использовать плотный и жесткий фетр. Цвет фетра лучше подобрать под цвет бисера.



Далее будем пришивать по контуру жесткую канитель. Для этого нам потребуется мононить диаметром 0,12 мм. Берем жесткую канитель за два конца и растягиваем ее примерно на 170 процентов. Кончик отрезаем, прикладываем канитель к началу контура. Выводим иглу с изнанки по одну сторону канители, возвращаем ее назад по другую сторону канители. В результате петелькой из нити мы прикрепляем канитель к фетру. Несколькими стежками закрепляем конец канители. Далее выкладываем канитель по контуру и закрепляем ее стежками через 3-4 мм. Старайтесь выводить иглу близко к канители, т. к. мы потом будем обрезать лишний фетр и нам нужно будет это сделать аккуратно, не повредив нить. Прошиваем канитель по всей длине, хорошо закрепляем второй конец. Обратите внимание — центр медузы у нас пока без канители.



Следующий этап — пришивание стразовой цепочки. Подбираем ее под цвет бисера. Отрезаем нужную длину и приклеиваем ее, выложив по дуге. Клей нужно использовать бесцветный, подойдет Момент. Наносим клей на концы цепочки, прижимаем их. Затем пришиваем цепочку. Крайние пришиваем за крепления, которые держат стразик, чтобы даже при случайной стирке цепочка не оторвалась.



Теперь подбираем бусинки, рондели, биконусы, бисер для основной вышивки тела медузы — по вашему желанию. Они должны быть разных размеров и хотя бы трех оттенков. Располагать бусинки будем темные по краю, далее — светлее.



Начинаем заполнять все пространство тела медузы до канители. В основном пришиваем бусинки, причем по центу — самые крупные. Бисером удобно заполнять маленькие зазоры по краям. В результате мы создадим имитацию объема медузы.



Срежем лишний фетр по контуру. Для изготовления юбочки медузы нам потребуется бисер и рондели 9 мм. Выводим иглу на лицевую сторону, отступив от края небольшое расстояние, берем бисер, рондель, бисер и опять уводим иглу на изнанку. Расстояние между входом и выходом — минимальное - 1-2 мм. Далее продолжаем аналогично получаем юбочку.



Размечаем и вырезаем по шаблону еще одну заготовку из фетра. На центральном участке пришиваем канитель.



Для щупалец подготовим два цвета перьев на тесьме. Пришиваем их к фетру, загнув внутрь срезы по краям (ширина тесьмы в готовом виде должна приблизительно равняться длине канители на центральном участке).



Далее будем делать “висюльки” из бисера, стекляруса и ронделей. Набираем 5-6 “висюлек” и прикрепляем их к медузе. Длина их должна быть короче длины перьев.



Склеиваем верхнюю и нижнюю части медузы. Для надежности скрепляем их по периметру и в центре небольшими стежками. Срезаем лишний фетр.



Нам осталось пришить булавку. На для этого потребуется булавка 30 мм, кусочки кожзама и картона.



Из картона вырезаем подложку по шаблону медузы, но меньше на 2 мм. Из кожзама также вырезаем заготовку по размеру медузы. Намечаем на нем и прорезаем дырочки для булавки. Вставляем булавку. На тыльную сторону броши клеим картон, затем — кожзам с булавкой. Срезаем лишнее по периметру. Обшиваем торец по периметру пайетками.



Для этого мастер-класса я использовала материалы SweetMilk Creation Огромное спасибо автору!

Подробный МК смотри здесь

Оп-арт - это стиль, который, "играя" с визуальным эффектом, создает оптическую иллюзию глубины, обьема, пространства. Стефани ван дер Линден виртуозно владеет этим стилем. Соединяя невероятные геометричкие рисунки с техническими навыками вязания,она создает яркие и уникальные модели носков. В этом видео показан алгоритм одних из самых заметных носков Стефани "Binsenкorbchen". В этом случае визуальный эффект достигается с помощью снятых петель. Каждый, кто увлечен вязанием носков, хотя бы один раз встречался с творчеством Стефани. И можно утверждать с гарантией, что даже оставаясь "анонимными", носочки Стефани не могли не оставить след в душе настоящей мастерицы. Стефани- молодой дизайнер, но очень "плодовитый". Из под ее пера вышло много, по-настоящему ценных книг по рукоделию и, в том числе, с моделями ее носочков. Как очень талантлевый человек, который талантлив во всем, она, кроме вязания ,работает в стиле СКРАПБУКИНГ, СТИМПАНК, создает почтовые открытки, коллекционирует кафельные плитки. Все, на чем задерживается взгляд Стефани - становится источником вдохновения, в том числе и для рождения новых моделей носочков, которыми она щедро делится со своими поклонниками. Вдохновляться ее работами можно в instagram и raverly, или преобретя ее уникальные книги.
Носки связаны из носочной пряжи 100гр-420м, спицы N2.5, размер 38-39. Сложность - не сложно. Схема к носкам лежит здесь:

Актуально, спасибо! Сентябрь все ближе 🙃
Чтобы отдельную тему не создавать, брошу сюда малюсенький МК оригинальной бабочки, которая приглянется и мальчикам, и девочкам 😉

Из исходных материалов берем ненужную молнию и плотную ленту с вышивкой.



Стачиваем ленту с молнией по обеим сторонам.



Сшиваем ленту в окружность.



Придаем ей форму бабочки.



Для создания центральной перемычки проделываем аналогичные действия.



Раскладку делаем так, чтобы все швы оказались на изнаночной стороне.



Сшиваем концы перемычки слегка внахлест.



Вид шва сзади.



Готово! После этого можно просто протянуть под стяжкой эластичную ленты и закрепить на концах застежку

Когда мы выбираем тип ткани для пошива той или иной вещи, то чаще всего руководствуемся рекомендациями портнихи или (если шьем по готовой выкройке) журнала. И это, в принципе, правильно. Но, иногда бывает — зайдешь в магазин тканей за чем-то небольшим (ниточками, например), а выходишь оттуда с незапланированным для покупки отрезом понравившейся ткани. И потом начинаются терзания — что же из этой ткани сшить? Или еще может быть ситуация — вы заказываете ткань в интернет-магазине. Ее через экран не потрогаешь, а верить словесным описаниям — сложно, уж очень все индивидуально.



Предлагаю заучить очень нужную шпаргалку. Она поможет дифференцировать ткань, в зависимости от плотности. Сразу поясню: плотность — это количество нитей основы и утка на квадрате со стороной 10 см. Иными словами, если на этикетке ткани написана плотность 80 г/м2, то один квадратный метр данной ткани весит 80 г.



Еще нужно учитывать состав нитей ткани. Если полотно выполнено из тонких нитей (а они будут очень легкими), но расположенных очень плотно, практически без просветов, то плотность такой ткани будет большая. Расположенные близко друг к другу тонкие нитки крепко сцепляются между собой. Отсюда получаем вывод: если вы видите тонкое полотно с указанной большой плотностью, значит оно будет прочным к разрывам и устойчивым к сминанию. А вот если тонкие нити расположены свободно (т. е. плотность маленькая) - то эта ткань будет отлично пропускать воздух, но и - увы! - легко мяться и плохо держать форму в готовом изделии. Ткань с низкой плотностью из толстых, объемных ниток тоже будет мягкой и воздушной.



А теперь — основные цифры средней плотности:

• плотность от 20 до 80 г/кв. м - прозрачные ткани типа шифона и батиста;
• плотность от 80 до 140 г/кв. м - полупрозрачные ткани типа штапеля, поплина;
• плотность от 140 до 200 г/кв. м - легкие плательные и сорочечные ткани типа льна, вискозы, твила;
• плотность от 200 до 250 г/кв. м - костюмные ткани типа плотного льна, хлопка, джинса, твила костюмного;
• плотность от 250 до 320 г/кв. м - плотные костюмные ткани типа шерстяного сукна, твида Шанель;
• плотность от 320 до 400 г/кв. м - пальтовые и курточные ткани;
• плотность от 400 до 550 г/кв. м - плотные пальтовые ткани, искусственный мех, дубленка.

Девочки, спасибо за идеи! А я принесла еще одну – мы вязание таких ковриков уже точно разбирали, не помню только где ) Но тут вместо внутреннего шнура вставлен светодиодный! Обвязка – обычный столбик без накида крючком Ну, супер же!



Такой коврик можно, как декоративный, повесить на веранде и "включать" ночью

Текстиль в вещах ручной работы часто приходится приклеивать к дереву, стеклу, картону, коже. В каких случаях какой клей использовать? Читайте и сохраняйте – информация может пригодиться вам в ближайшей самоделке

Сначала подборка клеевых средств, которые чаще всего используются для текстиля.

• Жидкая нить: склеивает как тонкие, так и плотные ткани, подходит и для художественного холста. После процедуры склеивания детали можно стирать, гладить и даже кипятить.

• Секунда: обладает практически моментальным действием и надежно склеивает не только ткани, но и материалы типа ковролина. Выдерживает и глажку, и стирку, но плохо совместим с пластиком и другими полностью синтетическими материалами.

• Рапид: отлично приклеивает ткань к твердым поверхностям, а также поролону и полиэтилену. Применять его можно и к коже/кожзаму. Обладает повышенной водостойкостью.

• БФ-6: прекрасно справляется со склеиванием таких тканей, как шерсть, фетр, мешковина, все виды трикотажа. Высыхание происходит медленно, поэтому положение деталей можно спокойно корректировать относительно друг друга. Не подходит для светлых тканей в силу своего желтоватого оттенка, который может проявиться на светлой поверхности.

• Дубок: обладает всеми характеристиками предыдущего клея, и кроме прочего он хорошо справляется с закреплением синтетических тканей. Важное условие – детали нужно держать под прессом.

Клеевые средства, которые помогут при создании кукольной одежки, для вышивки лентами, квилтинга и другого лоскутного рукоделия.

• Обычный клеевой карандаш: не обладает суперспособностями клеить на годы, но для временной фиксации ничего лучше еще не придумали.

• Термоклей: наносится точечно, поэтому очень экономен и прост в использовании. Из минусов – не подходит для очень тонких и хрупких тканей.

• Специализированный текстильный клей: наприме Gutermann или Prum, обладающие прозрачностью, водостойкостью и бережным отношением к любым видам текстиля.

• Момент Кристалл: обладает завидной прочностью склеивания, но рекомендуем только для плотных тканей, т.к. тонкие просто проходит насквозь.

Если нужно приклеить ткань к картону или бумаге, обратите внимание на следующую подборку.

• Клей ПВА: качественный продукт замечательно справляется с соединением бумаги и тканей. Чтобы в процессе высыхания избежать деформации поверхности, детали лучше уложить под пресс.

• Двусторонний скотч: гарантирует цепкую склейку без деформации, но в основном подходит для деталей прямоугольной формы.

• Резиновый клей: идеален для плотных тканей типа джинса. При необходимости особенно прочного соединения поверхности дополнительно увлажняют ацетоном.

• Универсальный клей: бумагу и ткань соединяет намертво. Отделить детали после склеивания будет уже невозможно.

Чем клеить ткань на пластик, металл или стекло?



Задача со звездочкой, но для пластика и металла она решается предварительным ошкуриванием поверхности – чтобы сделать ее более сцепляемой.

В таких случаях применяют эпоксидный клей с отвердителем, клей Момент Секунда, Момент 88, Титан (для винила и пластика), двухкомпонентный клей Acifix 705. Также можно попробовать спреи для автомобильного тюнинга типа 3М Spray77.

Надеюсь, обзор будет полезен! Дополнения только приветствуются

Идея простая и интересная! Добавлю лишь, что для детских вещей однозначно только пластиковую молнию использовать, и с мелкими зубчиками. Застежка крупная металлическая, как на сумке, может запросто поцарапать кожу

В многоярусной юбке или платье с широким подолом ширина оборки может достигать 3 и более метров. Пришивать такую отделку сложно, как и сделать на ней равномерные складочки. В этом случае поможет способ: как пришить рюши в один прием. Опытом с нами поделилась Екатерина Малых.



Итак, начинаем работу с обработки оборки: сшиваем боковой шов, обметываем его и выполняем подгибку низа. Далее делим всю длину оборки на 6 равных частей и ставим метки (лучше всего - надсечки). Аналогично поступаем с нижним краем платья или юбки.



Садимся за машинку и меняем настройки. Нужно ослабить натяжение верхней нити и поставить широкий шаг. Далее находим первую метку начинаем от нее строчить на расстоянии 2-3 мм от края ДО следующей метки. Поворачиваем полотно, делаем 2-3 прокола иглой по горизонтали и прокладываем строчку с обратном направлении до 1 метки. Отрезаем ДЛИННЫЕ нити.



Таким же образом выполняем обработку низа по все оборке. То есть у нас получается 6 кусочков с двойной строчкой.

Снова меняем настройки на машине и возвращаем среднее натяжение нити, шаг - 3 мм. Находим одну из меток на подоле и совмещаем с НАЧАЛОМ поворота на отрезке оборки. Место, где находятся 2 длинные свободные нити скалываем со следующей меткой на подоле. Теперь осторожно тянем за 2 нити и прособираем оборку на одном из 6 участков, пока она не станет равной отрезку на платье. Прокладываем на этом участке строчку, оставляем иглу в ткани.



Повторяем все действия для каждого участка оборки, помогая себе расправить ткань до равномерных складочек распарывателем или другим подходящим предметом. Готовый шов обметываем и слегка приутюживаем. Этот способ хорош простотой, а также тем, что оборвавшуюся случайно нить можно проложить снова на небольшом участке, при этом не нужно опять перешивать всю оборку.

Способ рабочий, особенно для малышковых платьев, чтобы резинка не натирала. Одно плохо – для тонких, совсем летних тканей не пойдет: будет слишком выделяться, да и просвечиваться тоже

Моя соседка по даче недавно делала себе уличную беседку и прикрепила на открытые стороны обычную садовую (затеняющую) сетку. Она при необходимости откидывается и собирается по типу рулонной шторы – закрепляется подвязками. Очень бюджетный вариант!
Что мне еще нравится – сетка прозрачная, пропускает воздух, но от дождевых брызг защищает, плюс солнечные лучи фильтрует, случайно не сгоришь

У всех начинающих мастериц есть соблазн сделать припуски пошире – на всякий случай При этом они совершенно не учитывают место шва и характеристику/качество ткани. В каких местах будут уместнее широкие припуски, а в каких узкие и почему?

Ткани, склонные к обсыпанию – они требуют более широкого запаса, даже на тех швах, где вы обычно обходитесь припусками в 0,7-1 см. Увеличить ширину припуска в 1,5-2 раза будет оптимальным решением.



На запошивочный шов также требуется широкий припуск – просто потому, что узким припуском очень трудно обогнуть и закрыть все срезы.



По низу рукава/подола запас также будет уместен, т.к. позволяет корректировать длину изделия в моменте примерки. В этих случаях держать припуск меньше 4 см не рекомендуется.



Если вы шьете на нетипичную фигуру, увеличить привычную ширину припуска можно в 2-3 раза, чтобы в ходе работы можно было безболезненно вносить изменения в конструкцию.



Когда широкие припуски будут неуместны?

Окат/пройма рукава – запас тут точно не нужен. Хотя бы потому, что лишние сантиметры будут затягивать шов и впиваться в подмышечную впадину.



То же касается и горловины – после всех примерок припуск лучше укоротить, еще до сборки.

Есть швы – например, московский – которые в принципе не подразумевают широких припусков: стандартная ширина все равно в итоге будет укорочена до минимума.



Если ваша фигура типична, и вы выбрали для своей модели ткань нужного качества и используете рекомендуемые швы, то запас к припуску не нужен.
Вполне можно ограничиться инструкцией к выкройке, особенно если в ней есть подробно прописанный раздел с припусками под каждый отдельный узел.

И напоследок – список с регламентируемой шириной припусков на разных участках изделия:

Я так понимаю обычная штопка как раз хорошо подойдет. И такой вопрос: к как вы определяете, что натяжение в шпульке правильное?

Бывает так, что у мастерицы скапливается тесьма, купленная по случаю или на распродаже. Это может быть цветная тесьма, с рисунком, однотонная или даже респовая лента. Такой материал незаменим в лоскутном шитье и поможет собрать воедино множество лоскутков, различных по цвету и текстуре.



Я предлагаю 3 способа использования тесьмы.

Способ 1. Витраж

Для данной техники понадобятся равносторонние небольшие треугольники ткани. Что соединить их между собой, используют однотонную полоску ткани, а в нашем случае - тесьму. Ее ширина должна быть не больше 3 см.



В готовом виде полотно действительно напоминает витражное окно.



Таким образом можно собирать любые изделия, даже покрывала.

Способ 2. Комбинируем тесьму с мебельной тканью

Этот вариант больше подойдёт тем, кто шьет сумки. Обрезки мебельной обивочной ткани очень ноские, прочные, приятные в работе. Разношерстные прямоугольники соединяем воедино следующим образом:



Плюс данного способа - очень прочное полотно. Оно подойдет для чехлов и сумок.



Способ 3. Этно-стиль с цветной тесьмой

Отличный вариант для пошива сумок, жилетов, карманов одежды в этническом стиле. На готовую основу поочередно нашиваем полоски из тесьмы с орнаментом.



Можно чередовать их с однотонной материей или даже полосками из платков. Посмотрите на готовое изделие - прекрасная сумка-шопер, которая будет очень прочной. Ручки также украшаем и укрепляем тесьмой.



Надеюсь эти советы помогут в расхомячке запасов , а увлеченным лоскутным шитьем подбросят интересные идеи.

Штапель – легкая, тонкая, прекрасно драпирующаяся материя, которая незаменима для пошива летних вещей. Ее особенность – изготовление из укороченных волокон вискозы и хлопка с добавлением лавсана. Такой «микс» гарантирует, что вещь будет хорошо дышать, впитывать влагу и что немаловажно, не выгорит даже на ярком солнце.



А теперь о минусах. Шпатель очень сыпучая ткань, шить из нее сложно и это требует некоторых навыков. Так, из данной материи лучше не кроить облегающие вещи. Причина – появление со временем «дырочек» и растяжек по линии шва. При активной нагрузке изделие может просто разорваться, даже при наличии обработанного края. Можно ли этого избежать? Да, если использовать некоторые хитрости.

Как шить из штапеля

Во-первых, выбирайте тонкую и острую иглу, внимание нужно уделить и ниткам, от их выбора зависит аккуратность строчки. Ширина шага при прямой строчке – 2,5 мм, на сложным участках – 2 мм.

А теперь о том, как укрепить шов, чтобы он не «расползался» со временем.

Необходимо на 0,5 см увеличить ширину припуска. Это делается из-за сыпучести ткани. Намечаем линию будущего шва маркером или мелом.



Для укрепления шва понадобится самый тонкий клеевой дублерин. Флизелин для этой цели не подходит! Отрезаем полоски шириной 1,5 и прикладываем таким образом, чтобы край слегка «наступал» на шов и перекрывал его на 1-2 мм. Утюгом фиксируем полоску на обеих половинах изделия, которые нужно будет стачать.



Осталось проложить строчку и обработать оверлоком каждый шов по отдельности, чтобы впоследствии его разутюжить.



Такой шов не разойдется после носки и хорошо выдержит даже многократную стрику. За советы огромная благодарность каналу "Школа шитья Армани"

Ну, что может быть милее, чем горошек, который никогда не выходит из моды? Очень женственно, слегка ретро и всегда на стиле

Сейчас я вам расскажу о коварстве этого принта 😀 Опытные мастерицы скорее всего в курсе, но начинающим инфа будет полезна: предупрежден = вооружен.

Для начала – когда не стоит ждать подвоха и спокойно кроить без подгонки?

• мелкий (1,5 см в диаметре и меньше) горошек в подборе рисунка не нуждается, как и слишком густой/редкий принт

• разнокалиберный горошек на одном изделии тоже не страдает от отсутствия строгого порядка: он прекрасен в своей хаотичности ))

• если на платье присутствуют частые воланы, драпировка, ленточный декор, а также если принт «насыпан» несимметрично, подбирать рисунок тоже не придется

На этом бонусы заканчиваются 😛 Наступает момент, когда ткани придется брать с запасом, чтобы вволю наиграться с подбиранием рисунка.

• следим, чтобы на линии стыка деталей переда/спинки горох разделялся на равные половинки, а не на смещенные относительно друг друга кусочки – это зрительно перекашивает фигуру

• выкраивая деталь переда, заранее стоит прикинуть, не попадут ли горошины аккурат на точки расположения груди – выглядит такой «декор» довольно специфично 🙃

• если в платье есть глубокое узкое декольте или разрез, идущие по принту, горошек должен «разрезаться» симметрично. Для наглядности – на фото одно и то же платье, но одно из них скроено с подбором рисунка (слева), а с другим, видимо, решили не заморачиваться )

• еще один момент: попадание горошка на зону вытачки может поломать форму принта (см. на фото грудную вытачку). Плюс попадание горошка на подмышечную впадину – тоже весьма щекотливая ситуация 😅

И последнее коварство принта в горошек: пышным красавицам крупный принт в принципе не рекомендован, только мелкий.



Если же для вас сплошной горошек – это слишком скучно и не хочется тратить много времени на подгонку, выбирайте смешанный принт. Это всегда смотрится оригинально!

Сетка актуальна для спортивных вещей, она реально улучшает циркуляцию воздуха и отводит влагу. Часто делают вставки из сетки в "кармашки" под мышками и на спине.

Koschka said:

Я если честно уже думала отрезать старые колготки) надо попробовать, мне идея очень нравится!

Click to expand...

Мне тоже нравится, но я думаю в сторону лайкры. Как-то кружево мне доверия не внушает. Мне кажется, порвется быстро. Извините за подробности, но тонкие х/б пантолоны у меня не живут больше двух недель ((

Девочки, лето в самом разгаре, значит – пора подумать об осеннем гардеробе. В этом сезоне будут очень модны накладные карманы из искусственного или натурального меха. Они даже продаются готовые – покупай и пришивай. Но, мы же с вами рукодельницы! Что мы, не найдем два подходящих кусочка из меха?



Как пришить меховый карман на подкладке я сейчас расскажу. Мастер класс выполнен для кармана из искусственного меха. Для пошива из натурального меха принцип аналогичный, только швы выполняются по правилам работы с натуральной кожей.

Определяемся с размерами и цветом. Тут важно не перестараться, учитывайте длину ворса. Намечаем места пристрачивания кармана на основном изделии. Выкраиваем детали карманов и подкладки. Прокладываем вспомогательный шов по всему периметру, исключая верхний край. Складываем основную деталь и подкладку попарно лицевыми сторонами друг к другу, выравниваем по верхним срезам, скалываем и сметываем. Выполняем машинную строчку. Припуски заутюживаем на сторону подкладки.



Подворачиваем и заутюживаем карман по линии сгиба верхнего припуска на лицевую сторону.



Прикладываем подкладку кармана лицевой стороной на лицевую сторону изделия, ориентируясь на линии разметки. Фиксируем карман булавками, приметываем и пристрачиваем. Строчку необходимо прокладывать по боковым и нижней сторонам на расстоянии 1 см от края. На верхних сторонах кармана выполняем закрепки в виде треугольника с длиной стороны 1 см.



Высекаем уголки на пересечении линии сгиба кармана, линии стачивания кармана и подкладки, не доходя 2 мм до строчки.



Заутюживаем припуски обеих деталей – кармана и подкладки.

Высекаем уголки нижнего припуска, не доходя 2 мм до строчки.



Накладываем деталь кармана на подкладку, закрыв припуски. Прикалываем карман булавками к изделию и приметываем.



Пришиваем боковые и нижнюю стороны кармана к изделию потайным ручным швом, перекрывая подкладку.


Все, карман готов! Для этого мастер-класса я использовала фотоматериалы vikisews.patterns Спасибо автору!

Подробный МК смотри здесь

Это видео является логическим продолжением предыдущего,в котором были показаны четыре способа прибавки для пятки СТРОНГ. Каждый из четырех способов удобен и прост в исполнении. Каждый из них меняет геометрию носка в целом и внешнее восприятие в частности. Наибольшее количество комментариев, с просьбой показать на практике, было высказано в отношении пятки под номером 4. Приятного просмотра. Если возникнут вопросы- задавайте в комментариях - отвечу на все.