Reply to thread

Message: <blockquote data-quote="Мари" data-source="post: 4695" data-attributes="member: 279">Готовая выкройка выглядит следующим образом:*** Hidden text: cannot be quoted. ***Снимаем меркиВсе замеры на мой 48 р. в см.:ОГ – грудь (96);ОнГ – над грудью (88);ОТ – талия (76);ОБ – бёдра (102);ВБ – высота бёдер (20);ДПТ – длина переда до линии талии (47);ДСТ – длина спинки до линии талии (43);ДП – длина плеча (12);ОШ – обхват шеи (38);ЦГ – центр груди, т. е., расстояние между её наивысшими точками (22);ГП – глубина проймы (20,5);ДИ – длина изделия (100).Моё платье будет иметь прилегающий силуэт, поэтому прибавка на свободу облегания минимальна – 1,5 см к половине ОГ.Рассчитываем вспомогательные значенияШС – шир. спинки:1/8ОГ+5,5см=17,5 см.ШПр – шир. проймы: 1/8ОГ-1,5см=10,5см.ШГ – шир. груди: 1/4ОГ-4см=20см.ГПр – глубина проймы: 1/10ОГ+10,5=20,5см.Построение выкройки-основы платьяОтступаем вниз от верхнего края ватмана 10 см, ставим отметку А слева. Вниз от неё проводим вертикаль 100 см (ДИ). Вправо от исходной отметки проводим горизонталь, длина которой = 1/2 метрки ОГ + 1,5 см (свобода облегания). Ставим метки D и В и проводим линии D-C и В-С.ПроймаОт отметки А прокладываем вниз ГП + 0,5 см = отметка Г. Проводим горизонталь Г-Г1.*** Hidden text: cannot be quoted. ***От отметки Г вправо откладываем ШС (без прибавки на свободу облегания) и ШПр + 0,5 см (на свободу облегания), ШГ + 1 см. Наши прибавки в целом: 0+0,5+1=1,5 см –это заложенная выше прибавка.От полученных отметок вверх проводим вертикали до линии А-В.ТалияОт отметки А вниз прокладываем ДСТ = отметка Т. Проводим прямую Т-Т1.БёдраОт отметки Т вниз откладываем 20 см = ВБ = отметка Л. Проводим линию Л-Л1.БокШПр+прибавка делим пополам, от отметки деления проводим вертикаль вниз до линии DC. Левую и правую вспомогат. вертикали проймы делим на четыре одинаковые части (на чертеже – красные надсечки).*** Hidden text: cannot be quoted. ***Вырез горловины спинкиВправо от отметки А откладываем 1/6ОШ+0,5 см = 6,8 см и вверх 2 см. Строим кривую.Плечо спинкиНа вспом. черте проймы (слева) откладываем вниз 1,5 см. Соединяем отметки 2 (горловина спины) и 1,5 (наклон плечика) прямой чертой, откладываем по ней ДП+1 см = 12+1=13 см. При пошиве платья ДП спинки слегка припосаживается!Пройма спинкиОт левого нижнего уголка (ШПр) ведём биссектрису угла 2-2,5 см и от руки чертим пройму спинки, ориентируясь на контрольные отметки: отметка 13, средняя вспомогат. отметка деления, отметка 2, к боковой линии.*** Hidden text: cannot be quoted. ***Подъём полочкиОтметка Т1 – откладываем вверх 47 см (ДПТ) = отметка Ш. От неё проводим горизонталь влево. Продлеваем правую вертикаль проймы вверх.Вырез горловины передаОтметка Ш – откладываем влево 1/6ОШ+0,5 см=6,8 см и вниз 1/6ОШ+1,5см=7,8 см. Проводим линию выреза.*** Hidden text: cannot be quoted. ***Плечо переда до вытачкиОтметка 6,8 (горловинка) откладываем влево 4 см и вниз 1 см. Проводим коротенькую наклонную черту.Отматка 1 – ведём вниз линию 1-Г2 до проймы (Г-Г1) так, чтобы Г1-Г2=11 см (1/2ЦГ) = правая сторона вытачки груди.Нагрудная вытачкаПравую часть нагрудн. вытачки делим надвое и от отметки деления проводим горизонталь 4 см (ПОГ-ОнГ, т. е., 48-44=4см). Через отметку 4 проводим левую часть нагрудн. вытачки, длина которой равна длине правой части.*** Hidden text: cannot be quoted. ***Линия плеча передаВспомогат. пунктир проводим от верхней отметки левой части нагрудной вытачки до верхней отметки деления вспомогат. черты проймы спинки.По вспомогат. пунктиру откладываем 8 см (12 см (ДП) минус 4 см (ДП до правой части нагрудной вытачки) и прямо вниз 2 см. Проводим прямую плечика переда.*** Hidden text: cannot be quoted. ***Крайняя отметка плечика переда – ведём вспомогат. пунктир к нижней отметке деления вспомогат. контура проймы, делим её надвое. От правого нижнего уголка (пройма) проводим биссектрису 2 см.От отметки деления вспомогат. пунктира откладываем вправо под прямым углом 1 см. Проводим контур проймы переда по контрольным отметкам: отметка 2 (плечо), отметка 1, отметка 2 (биссектриса угла), к боковой линии.ВытачкиФормула: 1/2ОГ-1/2ОТ=48-38=10см. Эти излишки ткани по линии талии нам нужно убрать в вытачки. 1/3 от этого числа убирается в боковые вытачки, 2/3 уходят на спинку и полочку, при этом большая часть – в спинку (в нашем случае, это 4 см), а меньшая (3 см) – в полочку.Боковые вытачки: 10 см/3=3,3 см (если округлить – по 1,5 см на спину и полку).Обратите внимание! Для высчитывания недостатка объёма на линии бёдер следует применять следующую формулу: (ОБ-ОГ)/4= (102-96)/4=1,5см. Откладываем по линии бёдер от боковой линии в обе стороны по 1,5 см и проводим боковые линии спинки и переда.[ATTACH=full]9907[/ATTACH] [ATTACH=full]9908[/ATTACH]Талевая вытачка спины: делим ширину талии спины до бокового шва надвое и от отметки деления проводим вертикаль до контура проймы и до бёдер. Чертим вытачку, как на схеме: участок Т-1,5 делим надвое, ставим надсечку и через неё вверх и вниз проводим вертикальную пунктирную черту. От проймочки откладываем вниз 3-4 см, от бёдер вверх 2 см. Строим вытачку по талии на спинке шириной в 4 см.Талевая вытачка переда. От вершинки нагрудной вытачки проводим вспомогательную перпендикулярную черту до талии. От отметки Г2 откладываем вниз 5-6 см и чертим вытачку с глубиной в 3 см, как показано на схеме..Обратите внимание! Если у вас перегибистая спинка в сочетании с узкой талией, рекомендую убрать излишки ткани в средний шов по спине и доп. вытачку (на схеме показана синим цветом). Дополнительная вытачка переда создаётся так: от правого нижнего уголка проймы откладываем вправо 3 см и проводим вниз вертикаль пунктиром до бёдер. От проймы по вспомогат. вертикальному пунктиру откладываем вниз 7-8 см, от бёдер вверх – 1,5 см. Строим вытачку глубиной 2 см.Для более прилегающего силуэта по среднему шву спины строим вытачку глубиной 1-1,5 см и плавно соединяем образовавшуюся отметку с Л и Г.*** Hidden text: cannot be quoted. ***Переснимаем на кальку по отдельности выкройку спины и переда изделия.Базовая выкройка в готовом виде:[ATTACH=full]9911[/ATTACH]</blockquote>

Verification

Market

Forums

Search

Search

Reply to thread