Создание арт-тканей - не просто творческий процесс. В результате кропотливой работы можно получить материалы, из которых создают предметы одежды, аксессуары и украшения. Примером может стать "экомех" или ткань "травка" - мягкая, пушистая, хорошо дышащая, с множеством оттенков в одном полотне.



Те, кто когда-то работал в технике Синель, найдет в процессе изготовления некоторые общие черты, но эти два способа отличаются следующими деталями. Для Синели требуется многослойное полотно, часто используют шарфы и палантины. Для "экомеха" нужны только мелкие обрезки ткани и основа. Пошив включает несколько этапов:

1. Подбираем натуральные ткани в одном оттенке, можно однотонные и с рисунком. Размер лоскутов - от 10 см., они могут быть бесформенными.



2. Режем тканюшки по косой на полосы шириной около 3 см. Складываем в отдельные стопочки.



3 .На основу (плотная ткань) от края начинам нашивать полоски. Когда заканчивает одна, внахлест укладываем вторую и т.д. Прострочили первый слой - отогнули и начали выкладку второй полосы впритык к первой.




4. Таким образом заполняем всю основу. ВАЖНО! Укладывая внахлест полоски, подбирают обрезки разной длины, максимально контрастные по отношению друг к другу.




Последний этап выполняется, как в технике Синель. Готовую материю трут в руках, проходятся вдоль и поперек жесткой щеткой. Можно также отправить ткань в специальном мешочке в стирку, после чего встряхнуть и высушить.



На фото хорошо виден результат начальной обработки - левая половина уже приобрела пушистость.

Очень понимаю тех, кто не может месяцами «ковырять» одну и ту же вышивку, особенно если она приличных размеров. Кого-то неспешный процесс и мелкая шовчиковая техника успокаивают, а кого-то раздражает мысль, что результат будет еще не скоро 🙃

Специально для последней категории вышивальщиц рекомендую технику, о которой почему-то мало говорят – лонгстич. Это способ шитья удлиненными стежками. Именно благодаря крупным, длинным стежкам и сложению нити в несколько раз, картины получаются интересными, яркими, а шьются быстро и приятно

Строго говоря, это гладь, только значительно укрупненная, что, впрочем, совсем ее не портит.

Начинать в любом случае стоит с максимально простых картин, которые будут поначалу выглядеть словно чуточку наивная детская раскраска )) Собственно сама схема – это и есть рисунок, нанесенный прямо на канву или сетку. Только «раскрашивать» его нужно цветными нитками.



После осваивания «длинной» глади можно переходить к более многоцветным картинам с гораздо более мелкими фрагментами. Запутаться в направлении или количестве стежков, как это бывает с крестиками, тут невозможно – оттенки идут своеобразными слоями.



Природные мотивы – без сомнения, самая удачная тематика вышивки в стиле лонгстич



Особенно жизнерадостными и сочными получаются работы, выполняемые по наборам «Марички»: интересное сочетание яркого, слегка наивного сюжета и качества проработки самой схемы 🥰





Что же нужно для начала процесса?

• Канва или сетка – достаточно крупные, чтобы через ячейку проходила пасма шерстяного мулине
• Игла с затупленным кончиком
• Схема – рисунки в стиле лонгстич можно найти в сети и самостоятельно перенести на ткань с помощью специальных смывающихся маркеров. Для тех, кто обладает художественными навыками, можно попробовать создать вышивальный проект с нуля 😉

Эмбоссинг – техника тиснения по ткани. Уверена, все видели модные футболки с глубокими, фактурными надписями



Выглядит эффектно, но обычно такую трансформацию с тканью можно сделать лишь с помощью высокотемпературных прессов и специальной силиконовой массы.

Но систему можно обмануть, а рельеф сделать в ручном варианте

За фото и саму идею МК огромная благодарность чудесной мастерице Наташе (Samson)!

Чтобы выполнить объемный декор, понадобится специальная мягкая рuffy-пена – она создает 3D-эффект, который удобно использовать при самостоятельной (не машинной) вышивке.

После придумывания слова (или одной буквы), начинаем процесс с построения простого макета на бумаге – чтобы определиться с нужной высотой/шириной текста. Затем переносим макет на пену и вырезаем с помощью обычного макетного ножа.



На поверхность трикотажа переводим изображение буквы – самоисчезающий маркер для ткани подойдет идеально.



Если расположение нас устраивает, букву из пенки оставляем на поверхности (можно зафиксировать ее текстильным клеем), а сверху накрываем любой подходящей для этого подкладочной тканью.



Если трикотаж очень «подвижный» можно дополнительно закрепить конструкцию отрывным флизелином.



Переворачиваем наши слои на лицевую сторону, устанавливаем лапку для вшивания молнии и начинаем класть строчку строго по краю контура буквы.



После строчки по всему периметру переходим на изнанку - там подкладочную ткань обрезаем максимально допустимо к строчке.



По итогу наша буква оказывается в «камере» между слоями ткани – декорированную таким способом вещь можно стирать, отпаривать и гладить. Правда, в щадящем режиме

Подробный МК смотри здесь

Клоги - пасторальная обувь голландских, французских и скандинавских рыбаков и фермеров, грубая на вид и удобная в носке. Золушка тоже носила клоги. Первое упоминание о них относится к 13 веку. Но и в двадцать первом веке грубые крестьянские башмаки не менее популярны, чем в стародавние времена. Клоги стали супермодным трендом последних лет. Удобные, сделанные из натуральных материалов, они заняли прочное место на обувной полке, если не навсегда,то очень надолго.
Следки стилизованно повторяющие форму деревенских башмаков тоже выглядят ,по меньшей мере, необычно. Закрытая, глубокая передняя часть, подошва - повторяющая форму стопы, тонкая неявная пятка. И все же оказываются удобными и красиво сидящими на ноге. При вязании следков не применяются сложные приемы и вычурные узоры, все просто и доступно тем, кто знает и умеет вязать только лицевые и изнаночные петли. Пряжа носочная 100гр- 420м, носочные спицы 2.5. Сложность - средняя.

Сейчас на улице очень жарко и детям, туристам, тем кто много времени проводит на воздухе, никак не обойтись без запаса воды. Если вы хотите всегда иметь ее под рукой, можно связать удобный и очень яркий чехол для бутылки с водой. Он подойдёт также для небольшого термоса и спортивной питьевой фляги. Очень удобно брать питье в таких чехлах в дорогу. Благодаря разной окраске дети не спутают свои напитки, и бутылки с водой будет легко найти в рюкзаке или дорожной сумке.



Из чего связать чехол? Лучше всего подойдёт плотный хлопок или лен, а также вискоза. Они хорошо сохраняют форму, аксессуар можно стирать в обычной стиральной машине и он не скользит в руке.

Как вяжут чехол на бутылку?

Начинаем с донышка, которое для всех вариантов вяжется по одной схеме:



Проверьте - размер донышка должен соответствовать бутылке. Если он меньше - довязываем еще несколько рядов. Далее переходим на вязание самого чехла, который выполняется круговыми рядами без прибавок до нужной высоты. Можно выбрать любой ажурный узор с раппортами, например:

Розовый чехол (на фото) Число столбиков, кратное 4.

1 ряд после донышка: Все ст. с нак.
2 ряд: Из одной петли вывязать 2 ст. с нак, 3 в.п., пропустить 3 петли основания. Повторять до конца ряда.
3 ряд: Из одной петли вывязать 2 ст. с нак, 1 в.п., 1 ст. бн. в центр арки, 1 в.п. Повторять до конца ряда.

Узор состоит из раппорта, который повторяется каждые 2 ряда.

Желтый чехол (на фото). Число столбиков кратное 4.

1 ряд как в розовом чехле.
2 ряд. 5 в.п., пропустить 5 петель основы, 1 ст. бн.
3 ряд. 5 в.п.1 ст. бн. в центр арки, 5 в.п. ( в шахматном порядке).
4 ряд. 2 ст. с нак. (начало ряда) дальше раппорт: 3 в.п., 3 ст. с нак в арку*. закончить 1 ст. с нак.

Ручка

Для ручки из последнего кругового ряда набрать нужное число в. п и обвязать 2 рядами ст. бн.

видео про Пифагора
==============
Пифагор потихоньку осваивается. постоянно хочет играть.Буся еще не превыкла к нему- поэтому он в основном играет сам. Играет со всем, что находит. Энергии столько, что девать ее некуда. Каждая игрушка быстро надоедает - постоянно проходится думать чтобы ему дать.Если игрушки новой нет, то он ничего не даст делать
Заводной котенок смотришь на крошечный пушистый комочек и буквально хочешь затискать его в объятиях.Гладишь его, он урчит- очень ему нравится, когда гладишь ему животик.

Вязание орнаментов из нескольких клубков - задача не для начинающих. Тем не менее, есть 2 простых способа создать имитацию узора с помощью вышивки. Никаких особых навыков от мастерицы не требуется - только цветные клубочки с нитками такой же толщины, что и изделие, а также игла со скругленным кончиком и широким ушком (трикотажная). она не рвет нитки, а раздвигает петли при вышивке.

Способ 1. Вышиваем полосы по лицевой глади



Для работы нужно найти один ряд, то есть все время вводить иглу в петли, не смещаясь вверх или вниз. Вышиваем обычным швом вперед иголку, протягивая нить через 1 петлю (галочку), следующую - пропускаем. Во 2 ряду делаем стежки в шахматном порядке. ВАЖНО! нить не должна стягивать полотно, но и провисающих стежков тоже не должно быть (проверьте это с изнанки!) Такая цветная полоса может проходить по низу или рукавам свитера, джемпера, детской одежды.

Способ 2. Вышиваем клетки по гладкому полотну

Принцип работы здесь тот же, но стежки прокладывают не только в горизонтальном ряду, но и вертикально, как при обычной штопке. На образце с помощью вышивки создана имитация клетчатого узора - между вышитыми элементами остается по 2 ряда лицевой глади.



Такой же способ поможет зашить дырочки на локтях или просто укрепить вязку на данном участке в виде декоративной заплатки.



Оба варианта можно комбинировать между собой, чтобы обновить скучный однотонный трикотаж.

Всем привет!
хочу сшить нижнее белье из ткани, которая будет максимально экологична, но в тоже время тянуться и облегать тело. Подскажите, какая ткань лучше всего подойдёт? Фото примера прикрепляю

Из самодельной трикотажной пряжи можно не только связать унылые половички под порог и на дачу, и сделать по-настоящему красивый аксессуар для дома.



Для этого понадобится разобрать запасы в шкафу и заготовить пряжу разных цветов, поскольку мы будем вязать коврик с узором. Схема очень простая, к тому же ее можно корректировать по своему усмотрению: менять ширину полос и количество рядов. Другими словами, описание вязания коврика ориентировочное.

Схема круглого коврика с узором

Начинаем вязание с выполнения цепочки из 8 в. п., которые нужно соединить в кольцо. С этого места и далее все ряды - круговые.

1-4 ряд пряжа первого цвета (светлая), ст. бн. вяжем с прибавлениями, чтобы получить ровный круг.



5 ряд. Меняем нитки. 3 ст. бн, 1 ст. бн в петлю прошлого ряда, 1 ст. бн. в петлю двумя рядами ниже, 1 ст. бн. в петлю прошлого ряда. Повторять раппорт.

Такая простая техника позволяет получить "цветочек" в центре будущего ковра.



6-7 ряд. ст. бн.

Меняем нить.

8 ряд. 3 ст. с нак. из одной петли, 2 в.п. , пропустить 2 петли основания. Вязать раппорт до конца кругового ряда.



9-10 ряд контрастными нитками, ст. бн.

11 ряд. Меняем нить. 4 ст. бн, 1 ст. бн. в петлю нижнего ряда.



Теперь на коврике вырисовываются небольшие тюльпаны и зеленая окантовка.

12-15 ряд. Меняем нить, ст. бн.
16 ряд. Вяжем как 5 темной нитью.
17-21 ряды. Меняем нить, ст. бн. Прибавки делаем только в том случае, если этого требует полотно, что зависит от пряжи.

22 ряд. Вяжем как 8.



23-28 ряды ст. бн. нитками двух цветов.

29 ряд. Вяжем, как 5.



Ориентируясь на схему и используя нитки имеющихся оттенков, можно выполнить коврик любого размера, продолжая вывязывать полосы с узором и гладкие, ст. бн.

Завершающий ряд: 4 ст. бн, 7 в.п., пропустить 6 петель снования. Все арки обвязать ст. бн.



Такой коврик с узором будет не только долговечным, но и украсит любое помещение, особенно, если правильно подобрать сочетание цветов.

В поездке, будь то автобус, автомобиль или даже самолет, не обойтись без удобной подушки, которая хорошо поддерживает голову. Такой аксессуар поможет и тем, кто имеет проблемы с шеей, особенно, если выбрать нужную толщину и плотность изделия. Я предлагаю сшить ортопедическую подушку из остатков ткани, например, джинсовой. Но если у вас имеется приятный к телу материал или вы шьете для детей, используйте фланель, лен, плотный ситец или даже велюр.



Покрой

Подушка шьется из 2 деталей одинакового размера. Ориентироваться можно на выкройку:



Это вариант для взрослых. Детская имеет диаметр 11 см ( в центре) и размеры самой подушки 12 и 13 см соответственно.

Кроим низ из плотной ткани. Чтобы подушка лучше держала форму, можно настрочить деталь на ткань. В моем случае она сшита из старых джинсов и посажена на ситец.



По аналогии из нескользкой ткани кроим верх. Его мы будем обшивать в лоскутной технике. Можно просто настрочить лоскуты или даже выложить рисунок.



После того как верх поэтапно зашит и лишняя ткань срезана, можно приступать к отделке швов. Для этого подойдет бейка или тесьма, но она не должна быть грубой и толстой.



Готовые половинки сшиваем, оставив разрез в верхней части подушки. Через отверстие набиваем подушку синтепоном или другим наполнителем и зашиваем вручную. Такие же подушки можно сшить из цветных лоскутков.



СОВЕТ! Если вы планируете брать подушки в поездку, пришейте впереди 2 тесемки, чтоб их можно было завязать и подушка не выскальзывала из-под головы.

Многоярусные юбки из легкой ткани - один из самых лучших вариантов на летнюю жару. Казалось, бы, нет ничего проще, чем сшить юбку на резинке из присобранных полосок ткани? Тем не менее, такая вещь нередко задирается впереди при ходьбе или наоборот, опускается сзади ниже талии, слишком полнит или облегает. Чтобы устранить все возможные, недоработки перед пошивом нужно внести поправку в выкройку. Как покроить трехъярусную юбку, смотрите короткий МК.



Начнем с мерок. Нам понадобится 2 главных позиции: ОБ (объем бедер) и ДИ (длина изделия). Длину в свою очередь мы разбиваем на 3 части по размеру ярусов. Их ширина зависит от вашего желания, они могут быть как равными, так и отличаться почти в 2 раза.

Дополнительные мерки нужно снимать с помощником. Для этого измеряем высоту от линии талии (предварительно нужно завязать ленту или тесьму) до пола в 3 точках: по переду, по боковой линии и по спинке. Эти параметры могут отличаться на несколько см в зависимости от фигуры, что требует внесения корректив.



Кроим юбку

Предположим, мерки для нашей модели составляют: ОБ - 100 см, длина полосок: 1 - 25 м, 2 - 45 см, 3 - 25 см. Делаем расчеты.

Ширина первого (верхнего) яруса равна ОБ:2 плюс 8-12 см. Возьмем усредненную величину. Получаем: 100:2+10 = 60 см. Высота полоски - 25 см. Теперь вносим поправки в зависимости от трех снятых ранее мерок. В нашем случае самая большая величина по спинке, оставляем эту точку без изменений. Для линии переда выполняем расчеты: 110-105 итого 5 см. Поднимаем эту точку вверх. Разница между передом и линией бока составляем 109-105 итого 4 см. Ставим отметку, соединяем все 3 точки плавной линией.

Переходим к построению выкройки 2 и 3 яруса. Для этого рассчитываем ширину полоски. Ширина верхнего яруса у нас составляет 60 см, нужно умножить ее на Кпр (коэффициент присбаривания). Для таких юбок он составляет от 1,5 до 2. То есть ширина второго яруса составляет 60х1,5 итого 90 см. Третий ярус рассчитываем по аналогии: 90х1,5 итого 135 см.

Наглядно выкройка юбки выглядит следующим образом:



ВАЖНО! Не забывайте, что все параметры на выкройке составляют 1/2 будущей полной ширины. Зная эти величины, можно рассчитать расход ткани и сшить юбку, которая будет хорошо сидеть на любой фигуре.

Любая опытная швея знает - даже идеальная выкройка требует подгонки по фигуре. Это касается и рукава. Чтобы правильно вшить в рукав, нужно выполнить несколько подготовительных шагов. Секторами мастерства с нами поделилась Ирина Паушкте.



Итак, после раскроя и сметывания переда и спинки приступаем к подгонке изделия.

ШАГ 1. Работаем с проймой

Раскладываем будущую блузку или платье на столе, разравниваем и визуально оцениваем. Пройма должна быть аккуратной, линии - плавными, без резких изгибов и перепадов высоты. Если нужно - наносим новую линию, корректируем ее и обрезаем лишнюю ткань.



ШАГ 2. Совмещаем пройму и рукав

Складываем рукав пополам, ничего не натягиваем и от бокового шва совмещаем окат с проймой. Разница в высоте не должна превышать 1,5 - 1,7 см.



Что делать, если значение выше указанного? Можно:

• распороть боковой шов и углубить пройму;
• уменьшить ширину рукава по боковому шву, если позволяет модель;
• заложить в верхней части рукава по окату небольшую складку.

ШАГ 3. Припосаживаем головку рукава правильно.

От меток прокладываем строчку с широким шагом на ширину 0,5 - 0,7 см.



Стягиваем. Проверяем соответствие размера рукава и проймы. Корректируем, если нужно, увеличив или уменьшив размеры. ВАЖНО! Чтобы рукав сел идеально, его нужно выложить на стол, при этом сам окат должен лежать ровно, а стянутый припуск окантовывать его под углом 90 градусов.



ШАГ 4. Сметываем рукав и пройму

Здесь также существует важный нюанс. Свободная посадка рукава распределяется не только по верху, но и всему окату. В нижней части нужно оставить небольшой припуск, чтобы ткань не была натянута. После того как сметана припосаженная часть, позволяют рукаву лечь, "так как ему хочется".



При этом швы могут не совпадать, не нужно совмещать их, а следует сколоть и обрезать лишнюю ткань.

На этом подготовительный этап закончен. Можно сметывать изделие и делать первую примерку. Как правило, при этом обеспечена хорошая посадка рукава.

Я уверена, что медузы этим летом стали практически звездами Ютуба. Такого количества видео с этими обитателями морей я не видела никогда. Многим они испортили отдых у моря. Самый актуальный вопрос был — где нет медуз? Я подумала, что это не совсем правильно: будем справедливы — они все-таки очень красивы! Особенно в виде броши из бисера.



Сделать такую красоту можно в любом оттенке — фиолетовую, голубенькую.

Нарисуем шаблон — форма классическая, размеры условные, на вашу фантазию. Первым шагом нам нужно перенести шаблон на основу. Для нее хорошо использовать плотный и жесткий фетр. Цвет фетра лучше подобрать под цвет бисера.



Далее будем пришивать по контуру жесткую канитель. Для этого нам потребуется мононить диаметром 0,12 мм. Берем жесткую канитель за два конца и растягиваем ее примерно на 170 процентов. Кончик отрезаем, прикладываем канитель к началу контура. Выводим иглу с изнанки по одну сторону канители, возвращаем ее назад по другую сторону канители. В результате петелькой из нити мы прикрепляем канитель к фетру. Несколькими стежками закрепляем конец канители. Далее выкладываем канитель по контуру и закрепляем ее стежками через 3-4 мм. Старайтесь выводить иглу близко к канители, т. к. мы потом будем обрезать лишний фетр и нам нужно будет это сделать аккуратно, не повредив нить. Прошиваем канитель по всей длине, хорошо закрепляем второй конец. Обратите внимание — центр медузы у нас пока без канители.



Следующий этап — пришивание стразовой цепочки. Подбираем ее под цвет бисера. Отрезаем нужную длину и приклеиваем ее, выложив по дуге. Клей нужно использовать бесцветный, подойдет Момент. Наносим клей на концы цепочки, прижимаем их. Затем пришиваем цепочку. Крайние пришиваем за крепления, которые держат стразик, чтобы даже при случайной стирке цепочка не оторвалась.



Теперь подбираем бусинки, рондели, биконусы, бисер для основной вышивки тела медузы — по вашему желанию. Они должны быть разных размеров и хотя бы трех оттенков. Располагать бусинки будем темные по краю, далее — светлее.



Начинаем заполнять все пространство тела медузы до канители. В основном пришиваем бусинки, причем по центу — самые крупные. Бисером удобно заполнять маленькие зазоры по краям. В результате мы создадим имитацию объема медузы.



Срежем лишний фетр по контуру. Для изготовления юбочки медузы нам потребуется бисер и рондели 9 мм. Выводим иглу на лицевую сторону, отступив от края небольшое расстояние, берем бисер, рондель, бисер и опять уводим иглу на изнанку. Расстояние между входом и выходом — минимальное - 1-2 мм. Далее продолжаем аналогично получаем юбочку.



Размечаем и вырезаем по шаблону еще одну заготовку из фетра. На центральном участке пришиваем канитель.



Для щупалец подготовим два цвета перьев на тесьме. Пришиваем их к фетру, загнув внутрь срезы по краям (ширина тесьмы в готовом виде должна приблизительно равняться длине канители на центральном участке).



Далее будем делать “висюльки” из бисера, стекляруса и ронделей. Набираем 5-6 “висюлек” и прикрепляем их к медузе. Длина их должна быть короче длины перьев.



Склеиваем верхнюю и нижнюю части медузы. Для надежности скрепляем их по периметру и в центре небольшими стежками. Срезаем лишний фетр.



Нам осталось пришить булавку. На для этого потребуется булавка 30 мм, кусочки кожзама и картона.



Из картона вырезаем подложку по шаблону медузы, но меньше на 2 мм. Из кожзама также вырезаем заготовку по размеру медузы. Намечаем на нем и прорезаем дырочки для булавки. Вставляем булавку. На тыльную сторону броши клеим картон, затем — кожзам с булавкой. Срезаем лишнее по периметру. Обшиваем торец по периметру пайетками.



Для этого мастер-класса я использовала материалы SweetMilk Creation Огромное спасибо автору!

Даже если инструментов у вас не так много, они имеют обыкновение теряться 😀 Поэтому для меня МК актуален, может пригодиться кому-нибудь еще



Идея подсмотрена на thelovelydrawer.com – не совсем я согласна с вариантом закрытия чехла на завязки, но сам замысел очень милый и простой в реализации, поэтому делюсь )))



Из материалов готовим: кожу/кожзам, фетр, картон, клей, эластичную ленту.



Раскрой деталей:

• фетр – 23х18 см
• кожа/кожзам – 24х19 см
• картон – 10х15 см

Фетровую деталь разделяем напополам двойной строчкой – это будет линия сгиба. На правой стороне располагаем инструменты в том порядке, который будет привычнее всего – по расположению вещей намечаем будущие петельки и комфортные промежутки между ними.

Намечаем на этой стороне отрез эластичной ленты с петельками нужной высоты: понятное дело, что под щипчики, например, петля должна быть более объемной, чем под ту же пилочку. Закрепляем петли усиленной машинной строчкой – квадратом и крест-накрест.



Заготовку из кожи/кожзама и фетровую деталь укладываем друг на друга (кожу изнанкой наверх) и прокладываем строчку по периметру, оставляя правую боковую сторону свободной – в нее помещаем наш картон, для придания чехлу формы.



К картону приклеиваем шнур или резинки-завязки – теперь сторону можно также закрыть строчкой. Переворачиваем чехол лицом наверх: наружную сторону можно декорировать как душе угодно 😉 В данном МК предлагается просто взять контрастный лак или акриловые краски, и дополнить чехол незамысловатой графикой.



Укладываем любимые инструменты в их новый домик 😍

Подробный МК смотри здесь

Оп-арт - это стиль, который, "играя" с визуальным эффектом, создает оптическую иллюзию глубины, обьема, пространства. Стефани ван дер Линден виртуозно владеет этим стилем. Соединяя невероятные геометричкие рисунки с техническими навыками вязания,она создает яркие и уникальные модели носков. В этом видео показан алгоритм одних из самых заметных носков Стефани "Binsenкorbchen". В этом случае визуальный эффект достигается с помощью снятых петель. Каждый, кто увлечен вязанием носков, хотя бы один раз встречался с творчеством Стефани. И можно утверждать с гарантией, что даже оставаясь "анонимными", носочки Стефани не могли не оставить след в душе настоящей мастерицы. Стефани- молодой дизайнер, но очень "плодовитый". Из под ее пера вышло много, по-настоящему ценных книг по рукоделию и, в том числе, с моделями ее носочков. Как очень талантлевый человек, который талантлив во всем, она, кроме вязания ,работает в стиле СКРАПБУКИНГ, СТИМПАНК, создает почтовые открытки, коллекционирует кафельные плитки. Все, на чем задерживается взгляд Стефани - становится источником вдохновения, в том числе и для рождения новых моделей носочков, которыми она щедро делится со своими поклонниками. Вдохновляться ее работами можно в instagram и raverly, или преобретя ее уникальные книги.
Носки связаны из носочной пряжи 100гр-420м, спицы N2.5, размер 38-39. Сложность - не сложно. Схема к носкам лежит здесь:

Скоро первое сентября. Прогнозировать что-то сложно, учитывая коронавирус. Но, хочется верить что хотя бы для первоклассников первый звонок будет праздничным. Для малышни особая форма редко бывает нужна. Обычно это классический вариант — темный низ, светлый верх. Но, для мальчиков наряд можно дополнить галстуком или бабочкой. Сшить такой аксессуар очень просто. Лучше шить на резинке — надевать удобнее.



Что потребуется для галстука:

• основная ткань — однотонная или на ваш вкус;
• флизелин;
• узкая резинка.

Самая простая выкройка для галстука шириной 7 см и длиной 25,5 см. По желанию ее можно откорректировать, сохраняя пропорции.



Размечаем и выкраиваем детали. На прямоугольной заготовке припуск не делаем, а на двух остальных его предусматриваем по всему периметру - 1 см.



Такие же детали выкраиваем из флизелина. Проклеиваем заготовки.



Основную деталь галстука и его нижний уголок складываем лицевыми сторонами и сшиваем. Строчку прокладываем по боковым сторонам и нижнему уголку. Верхнюю горизонтальную сторону не прострачиваем!



Подрезаем припуски по уголкам, выворачиваем изделие. Аккуратно расправляем все уголки и проутюживаем.



Складываем вдвое деталь по длинной стороне и сострачиваем срезы по вертикали.



Выворачиваем галстук, расправляем его так, чтобы шов получился по центру, проутюживаем.



Теперь берем прямоугольную заготовку, складываем ее вдвое, прострачиваем. У нас получилась труба. Выворачиваем ее, расправляем так, чтобы шов оказался по центру. Проутюживаем.



Складываем полосу так, как показано на фото, отрезаем по указанной линии.



Отрезаем резинку с некоторым запасом. Приметываем ее по верхнему (широкому)_ краю узла. Складываем галстук и узел лицевыми сторонами, ровняя по краю, как показано на фото.



Прокладываем строчку по верхнему краю. Резинку при этом не растягиваем.



Перегибаем галстук и продеваем его в узел.



Аккуратненько расправляем и затягиваем.



Примеряем и сшиваем концы резинки или пришиваем на ее концы крючки.

Для пошива бабочки нужно:

• ткань;
• флизелин;
• резинка.

Выкраиваем две детали 115 мм на 220 мм и 80 мм на 120 мм.

Складываем каждую деталь пополам, сшиваем в трубу. Выворачиваем, приутюживаем.



Большую перегибаем пополам, швом наружу. Сшиваем по короткой стороне. Выворачиваем. Вручную присбориваем по центру.



Из второй детали делаем перемычку и пришиваем ее вручную по центру. Нам осталось только пришить резинку.

Когда мы выбираем тип ткани для пошива той или иной вещи, то чаще всего руководствуемся рекомендациями портнихи или (если шьем по готовой выкройке) журнала. И это, в принципе, правильно. Но, иногда бывает — зайдешь в магазин тканей за чем-то небольшим (ниточками, например), а выходишь оттуда с незапланированным для покупки отрезом понравившейся ткани. И потом начинаются терзания — что же из этой ткани сшить? Или еще может быть ситуация — вы заказываете ткань в интернет-магазине. Ее через экран не потрогаешь, а верить словесным описаниям — сложно, уж очень все индивидуально.



Предлагаю заучить очень нужную шпаргалку. Она поможет дифференцировать ткань, в зависимости от плотности. Сразу поясню: плотность — это количество нитей основы и утка на квадрате со стороной 10 см. Иными словами, если на этикетке ткани написана плотность 80 г/м2, то один квадратный метр данной ткани весит 80 г.



Еще нужно учитывать состав нитей ткани. Если полотно выполнено из тонких нитей (а они будут очень легкими), но расположенных очень плотно, практически без просветов, то плотность такой ткани будет большая. Расположенные близко друг к другу тонкие нитки крепко сцепляются между собой. Отсюда получаем вывод: если вы видите тонкое полотно с указанной большой плотностью, значит оно будет прочным к разрывам и устойчивым к сминанию. А вот если тонкие нити расположены свободно (т. е. плотность маленькая) - то эта ткань будет отлично пропускать воздух, но и - увы! - легко мяться и плохо держать форму в готовом изделии. Ткань с низкой плотностью из толстых, объемных ниток тоже будет мягкой и воздушной.



А теперь — основные цифры средней плотности:

• плотность от 20 до 80 г/кв. м - прозрачные ткани типа шифона и батиста;
• плотность от 80 до 140 г/кв. м - полупрозрачные ткани типа штапеля, поплина;
• плотность от 140 до 200 г/кв. м - легкие плательные и сорочечные ткани типа льна, вискозы, твила;
• плотность от 200 до 250 г/кв. м - костюмные ткани типа плотного льна, хлопка, джинса, твила костюмного;
• плотность от 250 до 320 г/кв. м - плотные костюмные ткани типа шерстяного сукна, твида Шанель;
• плотность от 320 до 400 г/кв. м - пальтовые и курточные ткани;
• плотность от 400 до 550 г/кв. м - плотные пальтовые ткани, искусственный мех, дубленка.

Текстиль в вещах ручной работы часто приходится приклеивать к дереву, стеклу, картону, коже. В каких случаях какой клей использовать? Читайте и сохраняйте – информация может пригодиться вам в ближайшей самоделке

Сначала подборка клеевых средств, которые чаще всего используются для текстиля.

• Жидкая нить: склеивает как тонкие, так и плотные ткани, подходит и для художественного холста. После процедуры склеивания детали можно стирать, гладить и даже кипятить.

• Секунда: обладает практически моментальным действием и надежно склеивает не только ткани, но и материалы типа ковролина. Выдерживает и глажку, и стирку, но плохо совместим с пластиком и другими полностью синтетическими материалами.

• Рапид: отлично приклеивает ткань к твердым поверхностям, а также поролону и полиэтилену. Применять его можно и к коже/кожзаму. Обладает повышенной водостойкостью.

• БФ-6: прекрасно справляется со склеиванием таких тканей, как шерсть, фетр, мешковина, все виды трикотажа. Высыхание происходит медленно, поэтому положение деталей можно спокойно корректировать относительно друг друга. Не подходит для светлых тканей в силу своего желтоватого оттенка, который может проявиться на светлой поверхности.

• Дубок: обладает всеми характеристиками предыдущего клея, и кроме прочего он хорошо справляется с закреплением синтетических тканей. Важное условие – детали нужно держать под прессом.

Клеевые средства, которые помогут при создании кукольной одежки, для вышивки лентами, квилтинга и другого лоскутного рукоделия.

• Обычный клеевой карандаш: не обладает суперспособностями клеить на годы, но для временной фиксации ничего лучше еще не придумали.

• Термоклей: наносится точечно, поэтому очень экономен и прост в использовании. Из минусов – не подходит для очень тонких и хрупких тканей.

• Специализированный текстильный клей: наприме Gutermann или Prum, обладающие прозрачностью, водостойкостью и бережным отношением к любым видам текстиля.

• Момент Кристалл: обладает завидной прочностью склеивания, но рекомендуем только для плотных тканей, т.к. тонкие просто проходит насквозь.

Если нужно приклеить ткань к картону или бумаге, обратите внимание на следующую подборку.

• Клей ПВА: качественный продукт замечательно справляется с соединением бумаги и тканей. Чтобы в процессе высыхания избежать деформации поверхности, детали лучше уложить под пресс.

• Двусторонний скотч: гарантирует цепкую склейку без деформации, но в основном подходит для деталей прямоугольной формы.

• Резиновый клей: идеален для плотных тканей типа джинса. При необходимости особенно прочного соединения поверхности дополнительно увлажняют ацетоном.

• Универсальный клей: бумагу и ткань соединяет намертво. Отделить детали после склеивания будет уже невозможно.

Чем клеить ткань на пластик, металл или стекло?



Задача со звездочкой, но для пластика и металла она решается предварительным ошкуриванием поверхности – чтобы сделать ее более сцепляемой.

В таких случаях применяют эпоксидный клей с отвердителем, клей Момент Секунда, Момент 88, Титан (для винила и пластика), двухкомпонентный клей Acifix 705. Также можно попробовать спреи для автомобильного тюнинга типа 3М Spray77.

Надеюсь, обзор будет полезен! Дополнения только приветствуются

Предлагаю рассмотреть варианты создания авторской ткани ручного окрашивания – 100% у каждой в шкафу лежит ткань, которая совершенно ничем не примечательна, и куда ее использовать непонятно. Преображение такого тканевого отреза авторскими принтами однозначно подарит вам массу идей для ее последующей реализации

Как получить, например, на ткани вот такой эффект «летящих одуванчиков»?



Оказывается, достаточно просто навязать на ткани много «дулек», поместив внутрь камушки/бусины.



И после этого провести обычное окрашивание выбранным цветом.



Промываем, сушим, кроим и шьем – и из эффектной ткани получаем не менее эффектную сумку!



Второй интересный способ - рисование собственного принта с помощью клея )

Наносим на ткань любой рисунок, графический, например. Тут, конечно, потребуется, чтобы флакончик был с носиком – для удобства нанесения рисунка.



Обязательно (!) подсушиваем клей до состояния «корочки» и только затем помещаем ткань в красящий раствор.
После времени, необходимого для окрашивания, материал промываем и высушиваем, а остатки клея убираем механическим путем.



Из такой ткани с великолепным ручным принтом выйдет отличный палантин, скатерть или наволочка для подушки – вариантов масса



Похожего эффекта можно достичь, если нанести на ткань вот такие отметки обычным маркером:



Затем по этим линиям делаем обычные ручные стежки в технике вперед иголка. Тут, правда, есть нюанс – обычные нити тоже подойдут, но все же леска или нить для вышивки бисером будут удобнее.



Каждый такой стежок стягиваем потуже в плотные складочки.



После окрашивания даже невооруженным взглядом заметно, что краски в складки попало значительно меньше.



Выстирываем/ высушиваем материал, и получаем прекрасную авторскую ткань!




P.S. Идеи и фото собраны с сайтов blog.darice.com, onlinefabricstore.net, sewtreefrog.com – спасибо!

Интересный акцент на одежде можно поставить чем угодно – пуговицами, вставками из другого материала, фурнитурой, цветной отстрочкой, окантовочным шнуром или руликом.

Есть еще один оригинальный способ, особенно подходящий для одежды спортивного плана – декор контрастной молнией

Выглядит это примерно так – половинки застежки-молнии вшиваются в любой шов, в той области изделия, которую вам хотелось бы подчеркнуть.



Делается это чрезвычайно просто: для работы нужна только молния нужного цвета и подходящей длины – ее мы сразу разбираем на две половинки, сняв сначала ограничитель, а затем и бегунок.



Так как цветовой акцент должен располагаться на стыке деталей, прикалываем молнию на лицевую часть одной из них – зубчиками вниз.



Сверху накладываем вторую деталь – при этом учитываем то, что линия притачивания застежки-молнии должна совпадать и с линией стачивания двух деталей.



После стачивания всех трех составляющих, нижнюю деталь отворачиваем и прокладываем шов, отступив пару 1,5-2 мм от линии стыка.



Лаконичный акцентный декор готов! Эта маленькая деталь совершенно преображает вещь, делая ее уникальной



Способ отлично работает не только на одежде, но и на аксессуарах – для примера сумочка, сшитая из лоскутных блоков и половинок застежек-молний:



Спасибо за фото seekatesew.com!

Полиэтиленовые пакеты постепенно уходят в прошлое, поэтому самое время связать авоську. Смотрится она замечательно, хотя и вяжется самым простым узором. При этом вы можете подобрать материал в зависимости от того, что есть в доме: трикотажную толстую пряжу, полиэфирный шнур или джут.



Схема вязания авоськи для всех вариантом одинакова, отличается только номер крючка и количество петель. Рассмотрим, как связать авоську из шнура.

Начинаем работу с донышка. Выбираем полиэфирный шнур (понадобится 250 гр) и крючок №6. Вязать будем по кругу.

1 ряд. Набрать 14 петель. 1 петля подъема, до конца ряда ст. бн, из последней петли вывязать 3 ст. бн. продолжаем обвязывать цепочку с другой стороны, также ст. бн. Из последней петли - 3 ст. бн.

2 ряд. Вяжем по аналогии, но на поворотных участках выполняем: из предпоследней петли 2 ст. бн, 1 ст. бн, снова 2 ст. бн. Донышко готово.



Переходим к полотну. Вяжется оно без прибавок очень простым узором:

1 ст. бн, 3 возд. петли, пропускаем 2 петли основания, 1 ст. бн.



Вяжем по кругу до нужной высоты. В последнем круговом ряду все петли вывязываем ст. бн. на этом можно остановиться, если вы хотите сделать интересные ручки, например, кожаные. Их крепят к сумке с помощью карабинов.



Для вязаных ручек ставим маркеры, примерно разделив каждую половину авоськи на 3 части.



Далее обвязываем по кругу ст. бн, но на участке между маркерами вяжем цепочку из возд. петель нужной длины (по желанию). Чтобы ручка была плотнее во втором ряду ее обвязывают не ст. бн, а ст. с нак. но в первый ряд.



Можно также выбрать и более изящный вариант с тонкой плоской ручкой.



Таких сумочек может быть в хозяйстве несколько.



Их можно стирать как вручную, так и в стиральной машине. За советы и фото огромное спасибо Даше Голубевой.

В многоярусной юбке или платье с широким подолом ширина оборки может достигать 3 и более метров. Пришивать такую отделку сложно, как и сделать на ней равномерные складочки. В этом случае поможет способ: как пришить рюши в один прием. Опытом с нами поделилась Екатерина Малых.



Итак, начинаем работу с обработки оборки: сшиваем боковой шов, обметываем его и выполняем подгибку низа. Далее делим всю длину оборки на 6 равных частей и ставим метки (лучше всего - надсечки). Аналогично поступаем с нижним краем платья или юбки.



Садимся за машинку и меняем настройки. Нужно ослабить натяжение верхней нити и поставить широкий шаг. Далее находим первую метку начинаем от нее строчить на расстоянии 2-3 мм от края ДО следующей метки. Поворачиваем полотно, делаем 2-3 прокола иглой по горизонтали и прокладываем строчку с обратном направлении до 1 метки. Отрезаем ДЛИННЫЕ нити.



Таким же образом выполняем обработку низа по все оборке. То есть у нас получается 6 кусочков с двойной строчкой.

Снова меняем настройки на машине и возвращаем среднее натяжение нити, шаг - 3 мм. Находим одну из меток на подоле и совмещаем с НАЧАЛОМ поворота на отрезке оборки. Место, где находятся 2 длинные свободные нити скалываем со следующей меткой на подоле. Теперь осторожно тянем за 2 нити и прособираем оборку на одном из 6 участков, пока она не станет равной отрезку на платье. Прокладываем на этом участке строчку, оставляем иглу в ткани.



Повторяем все действия для каждого участка оборки, помогая себе расправить ткань до равномерных складочек распарывателем или другим подходящим предметом. Готовый шов обметываем и слегка приутюживаем. Этот способ хорош простотой, а также тем, что оборвавшуюся случайно нить можно проложить снова на небольшом участке, при этом не нужно опять перешивать всю оборку.

Ах, эти чудесные летние ночи! В душной квартире по такой жаре не спится совсем, а вот на свежем дачном воздухе очень даже И так хочется, чтобы темнота не была непроглядной, но светилась таинственным, почти сказочным светом!

В общем, не знаю у кого как, но у меня прямо творческий интерьерный подъем 😀 Сейчас буду делиться идеями!

1. Если новогодние гирлянды не убраны слишком далеко, самое время их достать из закромов.

Вариантов их использования великое множество, но в основном алгоритм один и тот же – используем под них любую стеклянную тару 😉



Форма может быть любой. Получается мегаатмосферно!



Не хотите тяжеловесности – пожалуйста. Вместо баночек делаем всем известные шарики из веревок. Будет очень красиво!



Еще из мелких гирлянд выходят прекрасные инсталляции. Например, импровизированный очаг 🥰



Или сказочная лейка, проливающая свет на волшебные цветы )))



2. Светодиодные ленты – яркие, экономичные и максимально универсальные



Они легко помещаются в самых узких местах и идеально подсвечивают как ступеньки, так и плоскую дорожку в сад.



А еще с помощью ленты можно сделать светящиеся пни – лично меня они поразили до глубины души 🙃 А всего-то нужно сделать небольшой глубины произвольные пропилы в любой подходящей деревяшке, чтобы вставить внутрь ленту – и вот вы в мифическом лесу!



Девочки, накидайте еще идей! Буду признательна 😘

У всех начинающих мастериц есть соблазн сделать припуски пошире – на всякий случай При этом они совершенно не учитывают место шва и характеристику/качество ткани. В каких местах будут уместнее широкие припуски, а в каких узкие и почему?

Ткани, склонные к обсыпанию – они требуют более широкого запаса, даже на тех швах, где вы обычно обходитесь припусками в 0,7-1 см. Увеличить ширину припуска в 1,5-2 раза будет оптимальным решением.



На запошивочный шов также требуется широкий припуск – просто потому, что узким припуском очень трудно обогнуть и закрыть все срезы.



По низу рукава/подола запас также будет уместен, т.к. позволяет корректировать длину изделия в моменте примерки. В этих случаях держать припуск меньше 4 см не рекомендуется.



Если вы шьете на нетипичную фигуру, увеличить привычную ширину припуска можно в 2-3 раза, чтобы в ходе работы можно было безболезненно вносить изменения в конструкцию.



Когда широкие припуски будут неуместны?

Окат/пройма рукава – запас тут точно не нужен. Хотя бы потому, что лишние сантиметры будут затягивать шов и впиваться в подмышечную впадину.



То же касается и горловины – после всех примерок припуск лучше укоротить, еще до сборки.

Есть швы – например, московский – которые в принципе не подразумевают широких припусков: стандартная ширина все равно в итоге будет укорочена до минимума.



Если ваша фигура типична, и вы выбрали для своей модели ткань нужного качества и используете рекомендуемые швы, то запас к припуску не нужен.
Вполне можно ограничиться инструкцией к выкройке, особенно если в ней есть подробно прописанный раздел с припусками под каждый отдельный узел.

И напоследок – список с регламентируемой шириной припусков на разных участках изделия:

Чтобы быстро и аккуратно вшить резинку по линии талии, нужна определенная сноровка и умение работать с эластичными материалами. При этом у такого способа есть минусы: даже плоская резинка может натирать и раздражать кожу, поэтому ее лучше вставить в кулиску. Как это сделать - смотрите пошаговый МК для начинающих.



Снимаем мерку

Лучше всего использовать классический пояс - повязать на поясе ленту или тесьму и немного подвигаться. Она ляжет именно там, где находится талия. Не поленитесь поставить побольше меток! Не забудьте сантиметровой лентой измерить обхват талии и записать мерку. Нам понадобится резника длиной ОТ плюс 3 см на свободное облегание.

Соединяем сделанные ранее метки одной плавной линией.



Из тонкой ткани подходящего цвета кроим бейку по косой шириной как резинка плюс 1 см. Сшиваем в одну полосу и обрабатываем оверлоком с обеих сторон.



Теперь нужно приметать или приколоть будущую кулиску строго НАД прочерченной линией талии. Подгибаем край на 1 см и прокладываем строчку по верхнему и нижнему срезу, оставив "кармашек". Выбирайте для кулиски тонкую ткань, чтобы она не была заметна в готовом изделии.



Осталось вдеть резинку, сделать примерку и сшить кончики на машинке швом с закрепкой.



Таким же способом можно вшивать резнику в длинную блузу и тунику.