Для этого романтичного платья наряду с предельно простым кроем использованы различные приемы отделки — шитье, оборочки, складки, завязки.



Сарафан выполнен отрезным по линии груди и спинки, верх юбки присборен, по низу пришита кружевная оборка, спинка и перед лифа соединены завязочками.

В качестве базового лекала для моделирования будем использовать выкройку основы детского платья. Как ее построить можно посмотреть в этой теме.

Начертим две горизонтали — одну по низу проймы, вторую — по нижнему краю выката переда – см. рисунок 3. Этими линиями мы ограничим контуры лифа переда и спинки. Вырежем эти детали и скорректируем на них линии пройм, так, чтобы они образовывали прямой угол между линиями пройм декольте.

Нижние части лекал разделим на горизонтальные полосы для отделки — см. рисунок 4. Линию пристрачивания оборки начертим, отступив от нижнего края 1⁄3 общей длины юбки. Отрежем лишнюю длину.

Увеличим ширину полотнищ юбки как указано на рисунке 5. Сначала втрое увеличим длину верхнего среза. Затем увеличим длину нижнего среза. Теперь разрежем выкройку по намеченным линиям складочек и раздвинем полоски на двойную глубину складки (у нас это 3 см).

Для оборочки нам потребуется полоска шириной 1⁄3 а и длиной, вдвое превышающей длину нижнего среза юбки. Если вы планируете украсить оборку кружевом, учтите его ширину в общем размере.

Для завязочек выкраиваем четыре прямоугольные заготовки по нужным размерам. Ширина заготовок втрое превышает ширину готовых бретелек. Например, 4,5 см (в готовом виде 1,5 см) на 20 см.

Для обработки пройм подготавливаем косые бейки.

Для украшения лифа выкраиваем из шитья или ленточного кружева декоративную полоску, пристрачиваем ее.

Каждая мама знает, что детские брюки — это предмет гардероба, который не живет долго. )) В целях экономии семейного бюджета их желательно шить своими руками.

Предлагаю делиться выкройками интересных моделей. Прокопав кучу сайтов, собрала некоторые варианты. Делюсь абсолютно безвозмездно ))

В основе всех этих моделей — базовая выкройка основа детских брюк.

Брюки для отдыха

Такие брючки хорошо сшить из хлопка, льняных тканей, тонкого трикотажа. Они делаются свободные вверху и зауженные внизу. Вместо пояса пришиваем резинку.

Моделирование простое — разрезаем обе детали по вертикали на три части, раздвигаем на определенную для сборочек величину. При необходимости корректируем длину брюк.



Пояс выкраиваем отдельной деталью или цельнокройной. Для второго способа по верхним срезам деталей делаем прибавку для кулиски.

Брюки-афгани

Это очень комфортные брючки для активного отдыха. Шить их лучше из мягкого трикотажа.

На выкройке основы увеличиваем размер по окружности талии. Он должен быть достаточным, чтобы надевать брючки без застежки. Верхний срез брюк мы обработаем притачным поясом-кулиской с широкой резинкой.



Шов сидения опустим и сделаем более длинным. Величина понижения определяется размером и вашими пожеланиями, но не нужно опускать его слишком низко. Иначе ребенку будет некомфортно двигаться в афганях. А чрезмерное увеличение длины этого шва приведет к тому, что между ног будут некрасивые складки.

Линии боковых швов выравниваем, сделав их практически вертикальными. Ширину брюк определяем сами, можно их слегка заузить книзу.

Шаговые швы оформляем, как показано на рисунке 2, сверяем их длину, при необходимости корректируем.

По высоте брюк уменьшаем размер на ширину пояса, чтобы не получить завышенную посадку.

Брюки-джоггеры

Эти брюки для мальчиков шьются из ткани двух видов — классической костюмной и трикотажа (как правило, это хлопковый футер).

Моделирование таких брюк простое — они делаются прямыми, низ — на манжете, без бокового шва, но с отрезным бочком из второй ткани.



При определении длины учитываем, что сверху у нас пояс, а снизу — манжеты.

Пояс и манжеты рекомендуется шить из трикотажной резинки. Посередине пояса пристрачиваем кулиску для шнура. Карманы обрабатываем в стачном шве бочка и детали переда. Гульфик делаем ложным.

Узкие брючки

Для этой модели менять основную выкройку почти не нужно. Узкие брючки можно сшить как для девочек, так и для мальчиков.

Корректировки, которые нужно внести в основу — обхваты ног в коленях, вверху и внизу. При этом важно учесть прибавку на свободное облегание в области колен, чтобы обеспечить комфорт при движении.



По линиям стрелок можно выполнить защипы, прострочив их на 1 мм от сгиба. По боковым швам можно настрочить лампасы из контрастной ткани. Карманы рекомендуется сделать косыми с отрезным бочком. Пояс делаем притачной, его длина равна ОТ плюс прибавка. Застежку делаем с гульфиком и молнией.

Такое шикарное платье подойдет для многих торжественных мероприятий. В нем можно пойти, например, на выпускной бал, свадьбу подруги, в ресторан с любимым.



Для пошива нужно взять легкую, струящуюся ткань типа шифона или шелка.

Модель выполнена с открытыми плечами, украшена воротником-стойкой. Сам воротник расшит стразами и бусинками. По среднему шву спинки вшита молния.

Чтобы сшить такое платье, не обязательно быть портновским асом. Главное — разобраться, как сделать для него выкройку.

Моделирование модели выполняется на базе основной выкройки платья. Как она строится по индивидуальным меркам, можно посмотреть в этой теме.

На рисунке 3 показано, как нужно перенести нагрудную вытачку в пройму. Для этого из нижней точки нагрудной вытачки проводим линию на пройму (на рисунке это пунктир). Разрезаем лекало по этой линии.


На базовой выкройке спинки обозначаем контур задней части воротника. Его ширина 4-7 см.

Для закрытия нагрудной вытачки соединяем части полочки как показано на рисунке 3. На выкройке спинки оформляем лекальную линию проймы, проходящую от низа проймы до воротника. Затем разрежем деталь по намеченной линии.

Выкройка спинки готова! Теперь займемся воротником полочки. Отложим его ширину, равную ширине воротника спинки. Затем оформим лекальную линию проймы полочки от низа проймы до воротничка. Разрезаем лекало по этой линии.

Перенесем нагрудную вытачку полочки в срез горловины как показано на рисунке 4.

Замеряем величину раствора вытачки, обозначим его буквой m. Отложим эту величину по линии проймы от воротника вниз. На рисунке 5 красным цветом выделена новая вытачка. Выделяем новые контуры деталей — воротника и полочки. На них ставим метки в тех точках, где заканчивалась перенесенная вытачка для совмещения деталей при пошиве.

Выкройки готовы!

Выкраиваем со сгибом детали полочки, воротника переда, по две детали спинки и воротника спинки. Не забываем предусмотреть припуски по всем швам 1 см, по среднему шву делаем припуск больше - 1,5 см (он нужен для втачивания молнии), по нижнему краю платья припуск - 2,5 см. Все, можно приступать к пошиву!

Для пошива такого платья нужно использовать два вида ткани — натуральный полупрозрачный шелк или шифон и смесовую или натуральную плательную ткань. Ткани должны хорошо гармонировать по цвету между собой.



Моделирование будем выполнять на базе основного лекала. Как его построить, можно посмотреть в этой теме.

Нижнее платье

Откорректируем по своим меркам длину платья, прочертив линию параллельно первоначальному контуру (рис. 1). Вытачку переведем в плечевой срез. Для этого отрезаем от полочки выделенный красным цветом треугольник.

Затем поворачиваем вырезанный треугольник на определенный угол и передвигаем на другой край вытачки.

Готовые выкройки нижнего платья выглядят, как показано на рисунке 3.



Верхнее платье

Верхнее платье выполняем без рельефов и вытачек, поэтому мы их уберем.

Как это сделать показано на рисунке 4. Вытачки на талии мы просто игнорируем, а нагрудные и плечевые переносим в пройму.

По плечевой линии в правую сторону от базовой проймы откладываем величину раствора нагрудной вытачки, оформляем новую плечевую линию.


По этому же принципу убираем и плечевую вытачку — передвигаем ее к пройме.

Для расклешения платья к низу, проводим боковые линии под углом, как показано на рисунке 5.

Для оформления нижнего среза рисуем асимметричные линии, как показано на рисунках 6 и 7 - полочка и спинка. Обратите внимание, чтобы длина срезов стыкуемых боковых линий была равной.

Рукав

У этой модели рукава выполнены асимметричными. Поэтому моделирование выполняется отдельно для каждого рукавчика. В качестве основы используем базовую выкройку построения одношовного рукава. Как ее вычертить по своим меркам, показано в этой теме.

Правый рукав отличается от базовой выкройки только своей длиной, Определившись с нужной длиной, проводим новую линию низа.

Левый рукав расклешен, поэтому расширяем его по боковым сторонам.

Затем из высшей точки оката опускаем вертикаль вниз. Определившись с длиной, оформляем нижний край рукава закругленными линиями. Обозначим на вертикали место стыка двух частей рукава, поставив там метку.

Выкройка готова, можно шить!

Благодарю за ваши советы! Очень актуальная тема.

Виктория Авдеева said:

Важные моменты!
Единственное - не соглашусь касательно плоских резинок. Куда меньше давят резинки-шнурки (круглые).
Ну и насчет "не должна плотно прилегать". Должна! Особенно по бокам, где маски часто топорщатся, открывая доступ к носу и рту тем самым вирусам и бактериям. Если шьете маски самостоятельно в этих местах или закладываются складки вниз, или формируется кулиска и в нее вдевается резинка.
Маска не защитит вас на 100%, так как остаются еще глаза, кожа, волосы, одежда. Чтобы не заболеть, нужно соблюдать все меры предосторожности в комплексе.

Click to expand...

Отличная идея! Обязательно попробую

Джуни said:

Учитывая цену на винтажные ткани Zweigart от 180 грн за метр, думаю, это хороший вариант!)) Прикрепите, плз, ссылку к вашему посту на МК по окрашиванию, уверена, многим это пригодится! Например подушки в стиле шебби-шик просто сказочно-красивые из таких тканей получаются!

Click to expand...

Да, давненько я по тканям не шопилась )) Цвейгард уже стал отдельно продавать винтажные ткани? У них-то и обычная равномерка со льном были недешевыми, а теперь так вообще 🙃
Ссылку на мастер-класс я прикрепила в предыдущем сообщении - она активная, просто нажмите

Моя Жаномешка работала без сучка и задоринки. а после того, как я опробовала лапку для свободно-ходовой стежки начались проблемы, именно пропуск стежков. Из настроек во время стежки меняла только натяжение нити, ну и саму лапку. В чем причина, пока не разобралась .

Хотелось бы отметить, что золото нуждается в правильном хранение. Довольно часто именно несоблюдение простых правил и приводит к тому, что золотые украшения теряют свою привлекательность и чистку приходится проводить чаще, чем хотелось бы:

• не храните золотые изделия в картонных коробках. При контакте с картоном на золоте появляются серые пятна;
• нельзя хранить украшения, чтобы они соприкасались друг с другом. От этого также появляются темные пятна;
• если на золотое украшение будет долго находится на солнце, изделие потеряет свой привлекательный блеск.

И конечно же, не стоит забывать о простых правилах использования золотых украшений:

• никакого контакта с агрессивными растворами (включая бытовую химию);
• долго не носим украшения, не снимая их с себя;
• стараемся минимизировать контакт с водой.

Надеюсь, такие простые правила помогут вашим украшениям долго оставаться блестящими и красивыми)

Серебро ношу не часто, но знаю, как неприятно, когда изделия чернеют. Несколько раз пробовала один способ и он действительно помог. На дно кастрюльки или любой другой емкости укладываем небольшой кусочек фольги. В другой емкости смешиваем соду и только что закипевшую воду и соду (пропорция простая: на 1 литр воды берем 50 грамм пищевой или кальцинированной соды). Ждем когда сода погасится (она просто перестанет шипеть) и заливаем смесью изделие, которое ложим на фольгу. Через несколько минут серебро снова станет, как новое.

К

krestiki_noliki said:

Мне еще нравится вариант, когда на тамбурный шов сверху нашивают бисер, жемчуг или стразы/камни. Не знаю, кто первый догадался это сделать, но выглядит это волшебно. И аккуратность шва в этом случае немного уходит на задний план - это для тех, кто сомневается в своих силах ))

View attachment 15145

Click to expand...

Красота! Так можно украсить воротник у белой блузки. Работа не очень сложная, а получится шикарно!

Такой тетрис можно и модифицировать. Поскольку каждая деталька пазла шьется из двух частей, в каждую из них можно "напихать разных материалов (кусочки целлофана, крупу, поролон) и тогда у нас получится не только мягкий пазл, но и прикольная игрушка для развития мелкой моторики))

SewingMom said:

Также рекомендую проверить, не касается ли игла игольной пластины или нижнего транспортера при опускании вниз. Если игловодитель погнулся, заменить его лучше в сервисном центре.

По мне так самых распространенных причин поломки иглы две: несоответствие иглы ткани и ниткам и сильное натяжение ткани (когда швея силой ее вытягивает из-под лапки в ходе шитья). За такое нужно ата-та давать... Нас в колледже гоняли.

Click to expand...

Во время своего обучения сама столкнулась с такой проблемой В результате побила пластину. Даже сейчас понимаю, что замена и пластины, и игловодителя достаточно проблемная процедура( А как же тогда мама кричала и делала ата-та (как вы говорите), так это просто жуть. Просто представьте,середина-конец 90-х, когда зарплаты не платят, а тут такая поломка (ведь на тот момент именно машинка и была кормилецей в семье).

Таня said:

Девочки, наткнулась на видео и подвисла... В чем фишка? Да, полотно ровное, не вопрос. Но, автор называет это способ вязания петель восточным. Я такое название вообще не слышала. Что скажете?

Click to expand...

я тоже согласна с теми вязальщицами, которые говорят , что важно знать как вяжутся изнаночные ряды. вот тут объясняется корректно . И про правую и левую части петли ( а не переднюю и заднюю) -мне тоже более понятным кажется.

Я думаю, многие новички сталкиваются с проблемой плохого продвижения ткани под лапкой. Это может быть как застревание, так и «пробуксовка» ткани.

Добавлю от себя несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, если у вас возникла подобная проблема.

Первое: не опущены ли зубцы нижнего транспортера (как делается во время вышивки или штопки, к примеру)? Если в вашей швейной машине не предусмотрен специальный переключатель, тогда зубцы, скорее всего, сместились вверх или вниз чисто механически. Их высоту обязательно нужно скорректировать! В правильном положении зубцы не выходят из игольной пластины выше высоты зубьев. Еще зубцы нижнего транспортера попросту затупиться, в данном случае понадобится настройка высоты и замена рейки, а это – прямой путь в сервисный центр.

Второе: правильно ли подобрана сила давления лапки? Слабое прижатие – ткань стопорится или продвигается неравномерно, сильное прижатие – ткань прижимается к зубчатой рейке и застревает. Давление лапки корректируется самостоятельно с помощью специального регулятора (найдите его в инструкции на тех. рисунке).

Третье: неправильная установка лапки или неполное прилегание ее подошвы к поверхности ткани. Лапку нужно попросту переустановить согласно инструкции.

Добрый вечер, мастерицы!

Навеяно сегодняшней проблемой, возникшей, казалось бы, из ниоткуда: в процессе работы швейная машина начала издавать странный, нетипичный для нее шум. Проблему я обнаружила и устранила достаточно быстро, но хотелось бы и вам рассказать, как действовать в таком случае.



Первое, что нужно сделать – прекратить работу на любом ее этапе. Далее будем вместе копаться в возможных причинах появления нехарактерных звуков.

Самая частая причина – несвоевременный уход за механизмами швейной машины. Именно с очистки и смазки я и рекомендую начать – в любом случае, машине это пойдет только на пользу. Очистите челночный механизм и зубцы нижнего транспортера от оборванных ниток, пыли и трухи с ткани. Как правильно очищать и смазывать конкретно вашу швейную машину можно узнать из инструкции по эксплуатации.

Если очистка и смазка механизмов не дали желаемого результата, копаемся дальше.

Для начала проверьте, нет ли стука иглы о край игольного отверстия. Такое может возникать вследствие прогнутой иглы или отклонения игловодителя от исходного положения. Если последний сместился из-за ослабшего винта, подкрутите его. Если же это не помогло, понадобится помощь специалиста.

Далее проверьте, не перекошена ли зубчатая рейка нижнего транспортера, вследствие чего рейка бьется об игольную пластину. Открутите крепление рейки и выполните ее переустановку.

Если и здесь все хорошо, обратите внимание на пластинчатую пружину челнока. В случае ее поломки нужно обратиться в сервисный центр.

Последнее, что приходит на ум, - лапка, установленная на неправильной высоте, из-за этого в ходе работы игловодитель ударяется о нее и издает характерный шум. Просто переустановите лапку на подходящую высоту и все будет хорошо.

Несмотря на то, что я перечислила здесь около 90% причин возникновения постороннего шума в процессе работы швейной машины, есть и те, которые невозможно найти самостоятельно без разборки вашей помощницы. Если вы так и не смогли устранить шум, обратитесь в сервисный центр (если срочно – даже на период карантина машинку можно отправить почтой на диагностику). Моя еще на гарантии… Ждем-с, сейчас она мне позарез нужна.

kisLinka said:

Надо порыться в домашнем хламе, поискать старый зонт ))

Click to expand...

Меня посетила еще одна идея о переработке "домашнего хлама". А что если делать тканевую основу для воздушного змея из советского полиэстера? А что тканюшка достаточно плотная, прочная... Куда бы еще применить такую материю еще не придумала. а вот всяких платьев и юбок из недалекого прошлого от мамы осталось вагон и маленькая тележка)

Супер! Отличный вариант, особенно для тех, кто не совсем силен в шитье. С позволения автора, хочу добавить по поводу резинки. Выбирайте резинку среднего растяжения (меньше вероятность того, что маска будет болтаться на лице или натирать за ушами). Еще попробовала резинку не протягивать через кулиску, а просто пришивать по уголкам. Держится тоже плотно, а по расходу выходит гораздо меньше (на взрослого человека понадобится 11-12 см на одно ухо, на ребенка 10 см).

Еще до того, как коронавирус официально перешагнул границу Украины, в аптеках вымели все средства защиты. Сначала – антисептики, затем – маски, позже – даже марлю и спирт! А все потому, что эти средства способны хоть сколь защитить нас от неизвестности.

Врачи, вопреки рекомендациям с ТВ, рекомендуют носить маски всем: и болеющим, и здоровым.

Во-первых, маска защищает вас от прямого контакта с вирусом (хоть и не на 100%, вы должны это понимать!).

Во-вторых, медицинская защитная маска защищает вас от вас же, ведь, по статистике, мы подсознательно касаемся лица минимум 16 раз в час (и да, руки нужно мыть часто!).

Сейчас же масок не хватает даже для врачей! Но выход есть – всегда можно сшить маску самостоятельно! Сегодня я хочу рассказать и показать вам, как сшить одноразовую защитную медицинскую маску.



Аптечные маски называют трехслойными. Почему? Потому что состоят они из трех слоев нетканого материала. Сделан он из волокон или нитей, соединенных методом прессовки и внешне напоминает всем знакомую паутинку.

На фото ниже – схема пошива маски из спанбонда:



Наша маска будет трехслойной, поэтому выкраиваем из спанбонда кусок, размером 16х52,5 см. Складываем его втрое так, чтобы образовался прямоугольник 16х17,5 см.

Намечаем складки, согласно предложенной выше схемы. У нас должно получиться три аккуратные симметричные складки с каждой стороны маски! Скалываем булавками. Закрепляем складки на швейной машине и проходимся по всему периметру маски, соединяя ее слои. Для пущего удобства в работе складки можно заутюжить.

Далее выкраиваем из того же материала обтачку, длина которой равна ширине маски + 1-2 см, а ширина – 1,5-2,5 см.

Далее отрезаем два эластичных шнурка длиной по 15 см.

Накладываем обтачку на край маски, оставляя небольшие припуски в начале и в конце. Прячем внутрь хвостики завязок (для удобства – скалываем булавками) и прострачиваем. То же самое проделываем с противоположной короткой стороной.

Излишки спанбонда обрезаем. Все. Никаких обработок швов и лишней возни.

Еще раз напомню: такая маска является одноразовой! Описывала долго, а шьется она за 5-10 минут, по себестоимости даже считать стыдно… Гривны две, наверное.

Очень здоровская подборка! Насчет столешницы из бисера под стеклом - вообще шикарнейший вариант! Не сильно сложный в исполнении (в багетной мастерской такое делают) и абсолютно практичный в быту. Более того: такие вещи можно в наследство оставлять, они почти вечные

Девочки, скоро лето! Значит, обновляем гардероб назло короновирусу.

Я, например, обожаю туники. Ношу их, правда, с бриджами.

Купить интересную модель не всегда получается – они, как правило, все одного фасона, разница – в цвете и декоре.

Нашла как сделать выкройку этой интересной модели, поделюсь – может вам пригодится!



Для пошива туники рекомендуется использовать набивную ткань смешанного состава. Пояс можно сделать контрастного цвета или вообще – подобрать готовый.

Окантовку горловины и пройм можно сделать под цвет пояса или из основной ткани – тут на ваш вкус.



Для работы нам нужно сначала сделать базовую выкройку изделия прилегающего силуэта. Такое построение подробно описано здесь.

На готовом лекале сначала построим линию горловины. Она сделана в форме лодочки. Поэтому на полочке мы без углубления просто расширяем ее к плечевым швам. Красивую форму можно сделать, прочерчивая эту линию под чертежное лекало.



Для детали спинки глубину горловин немного увеличиваем, выравнивая ее с глубиной горловины полочки.

При этих построениях нам не нужно обращать внимание на присутствующие на базовом лекале вытачки – полностью их игнорируем.

Далее замеряем длину плеча на спинке (обозначена «а» на рисунке) и откладываем такую же величину на плечевой линии полочки. Потом корректируем на этой детали линию проймы.

Мы добрались до боковых швов. На базовом лекале они изогнутые, повторяющие формы фигуры. Для туники это лишнее, поэтому мы их выровняем. Проведем новые линии боковых швов по вертикали прямо, под прямым углом к пройме.

При этом делаем их такой длины, какая будет на готовом изделии. В общем, мы сделали предварительное построение основных деталей туники.

Теперь сделаем фалды. Проводим под углом, как показано на чертеже прямые линии на деталях спинки и полочки, определившись предварительно с шириной фалд. На чертеже они выделены красным цветом. Обратите внимание, что угол наклона для обеих деталей должен быть одинаковым!

Теперь фалды отражаем зеркально относительно линий боковых швов.

Получаем готовую выкройку туники. Пунктиром на ней показаны линии боковых швов. По ним мы должны выполнить стачивание.

Для пояса выкраиваем полоску 10 см на 120 см плюс припуски.

Для основных деталей на швах припуски делаем 1 см, по нижнему краю – 2,5 см.

Советы по пошиву

Обязательно обработайте на оверлоке фалды, прежде чем начнете обрабатывать пройму. Потом заложите их в разные стороны, как показано на выделенном фрагменте на рисунке. Выполнив окантовку проймы, мы одновременно зафиксируем верхние срезы фалд, а нижние останутся свободными и будут образовывать струящиеся складки.

Будучи изначально особенностью национальной одежды, такой тип выреза на круглой горловине сейчас стал особенно популярным в разных моделях женской одежды.



Такой воротник можно украшать вышивкой, тесьмой или не делать этого, выдержав элегантный консервативный стиль без декора.

Давайте разберемся, как сделать выкройку блузы с таким воротником. Вырез воротника в этой модели обрабатывается втачными планками, рубашечный рукав заканчивается манжетой. Плечо сделаем немного спущенным. По спинке выполнена кокетка, из-под которой идет складка по средней линии детали, плечевые швы смещаем на полочку. На полочке делаем мелкую бантовую складку и карман листочку.

Моделирование будем выполнять на базовой выкройке основы прямого платья. Как строится такая выкройка по индивидуальным меркам можно посмотреть в этой теме.

Перед и спинка

Изменим базовое лекало с учетом требований рубашечного покроя.

Увеличиваем объем деталей по линии груди, добавив недостающую величину на боковых швах. Пройму сделаем глубже на 2-3 см, плечевую линию продлеваем на 1,5-2,0 см. Расширяем выкат на 1,5 см, углубляем ее по передней детали на 1 см. Проводим линию нижнего края блузы, предварительно определившись с меркой.

Для моделирования кокетки переносим плечевую линию на 15 мм ниже. Отрезаем образовавшуюся полоску и переносим ее на плечевую линию лекала спинки.

На спинке перпендикулярно средней линии проводим линию кокетки. Граница кокетки находится на расстоянии 7 см от уровня горловины по средней линии.

Намечаем линию входа в карман на левой стороне передней детали на высоте 18 см от плечевой линии.

Размеры листочки – ширина 2,0 – 2,2 см, длина 10-11 см. Вырез горловины переда оформим косой линией, проведенной через точку на расстоянии 2 см от центра. Глубина выреза – 12-15 см.

Предусмотрим на обеих выкройках складки.


Рукав

Уменьшаем высоту оката на размер удлинения плеча, т. е. на 2 см. Расширяем лекало рукава до размеров длины проймы. Для этого разрезаем выкройку по линии середины и раздвигаем на нужную величину. Общую длину рукава сокращаем на ширину манжеты и затем увеличиваем на величину напуска внизу (= 3 см).

По линии притачивания манжеты рукав должен быть присборенным. Поэтому проверяем соотношение ширины среза внизу и длины манжеты.

Манжеты выкраиваем по долевой как две прямоугольные заготовки. Укрепляем их прокладкой, которую выкраиваем равной удвоенной ширине манжеты плюс припуски, длина – равна обхвату запястья плюс припуски на свободное облегание, застежку.

Для обработки выреза нам потребуются планки.

В готовом виде их ширина равна 2,5 см. Выкраиваем для них заготовки по долевой шириной 7 см (= 5 см + 2 см на припуски). Для обработки срезов горловины выкраиваем подкройную обтачку или используем косую бейку.

В таких блузках можно дополнительно выполнить моделирование полочки. Например, сделать сборки от плеча.



Для этого выполняем перенос вытачек как показано на чертеже.



Воротник

Модель выполнена с воротником-стойкой. Как выполняется ее выкройка показано на чертеже.

Татьяна Лаврова said:

Делитесь фото, интересно.

Click to expand...

Я, к сожалению, по фото не могу точно понять последовательность действий: куда входит игла, куда выводится и т.д. К тому же, у меня был только один опыт вышивки лентами, и то не такой тотальный как у вас, когда вся картина выполняется в одной технике. Пошла искать видеообзор для большего понимания ))

Эффектный узор. Сейчас довольно популярен.

Такое нежное, нарядное платье будет очень эффектно смотреться благодаря комбинации кружевного верха и пышных сборочек на талии.



Ткань для этого фасона можно подбирать любую, с любой набивкой и фактурой. Главное, чтобы она была легкой, тогда сборочки будут смотреться изящно.

По поводу длины рукава также возможны разные варианты, как и по длине юбки. Главное, вы должны понять, как в принципе моделируется такое платье, а конкретные детали уже определите по своему желанию.



Для пошива такого платья потребуется:

• кружевная ткань для верха — около 0,5 м;
• ткань для юбки — тоже около 0,5 м;
• ткань для подъюбника — если вы планируете его делать;
• длинная потайная молния в тон.

Уточнить необходимый метраж ткани можно будет после построения выкройки.

Для моделирования нам потребуется базовая выкройка платья. Как ее построить по своим индивидуальным размерам можно посмотреть в этой теме.

Приступим к моделированию.

Полочка и спинка

Поскольку модель выполнена отрезной по талии, разрежем выкройки переда и спинки по линии талии.

Нижнюю часть временно откладываем, работать продолжаем с лекалом лифа.

Делаем перенос нагрудной вытачки в талиевую. Для этого проворачиваем часть лекала, закрывая нагрудную вытачку. При этом увеличивается раствор талиевой.

На детали спинки убираем вытачку на лопатке, уменьшив на ее величину плечевую линию. Можно измерить длину плеча по полочке и отложить эту величину от горловины спинки. Оформляем плавной линией новый контур проймы. При этом нужно немного увеличиваем наклон плеча, чтобы скомпенсировать увеличившуюся длину проймы.


Юбка

Теперь займемся юбкой. Разрежем переднее и заднее лекало по оси вытачек.

Для получения пышных сборочек мы раздвинем каждую деталь на 10 см. По желанию эту величину можно увеличить до 20 см. Внизу полотнищ мы раздвигаем лекала на 25-30 см (можно увеличить до 40 см). Обводим новые контуры полотнищ. Для подъюбника раскрой можно выполнять по этим же лекалам. По желанию укорачиваем подъюбник на 2 см.

Рукав

Для моделирования строим базовую выкройку прямого одношовного рукава. Как это сделать можно посмотреть в этой теме.

Для данной модели выбрана длина рукава 7⁄8. Поэтому укорачиваем базовую выкройку на 1⁄8 длины рукава. Эту длину измеряем, как показано на рисунке зеленой стрелкой. Красной линией обозначена линии отреза.

Размечаем контуры деталей на ткани, не забываем предусмотреть припуски, вырезаем. Можно приступать к пошиву!